Устройство обслуживание ремонт задней подвески

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА — устройство и ремонт

Рис. 17. Детали задней подвески

Амортизатор 8 (рис. 18) задней подвески гидравлический, телескопический, двустороннего действия. Он крепится болтом 9 к кронштейну продольного рычага подвески. Верхнее крепление амортизатора штыревое: лток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6, чашку 2 и опорные шайбы 3. Между пружиной 1 и опорой 5 установлена изолирующая прокладка 4. Нижняя часть пружины упирается в чашку 7. Детали амортизатора показаны на рис. 19.

Рис. 18. Крепление амортизатора

• В ступице 13 (см. рис. 18) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, где внутреннее кольцо подшипника устанавливается на ступицу с гарантированным натягом, подшипник 12 имеет переходную посадку. Он фиксируется в ступице стопорным кольцом 16, а на оси 14 гайкой 15. Ось колеса своим фланцем крепится болтами 10 к фланцу балки задней подвески. К ступице колеса крепится болтами и установочными штифтами 17 тормозной барабан 11.

Рис. 19. Детали амортизатора задней подвески

1 — гайка клапана отдачи; 2 — пружина клапана отдачи; 3 — тарелка клапана отдачи; 4 — шайба; 5 — диски клапана отдачи; 6 — дроссельный диск клапана отдачи; 7 — поршень; 8 — кольцо поршня; 9 — тарелка перепускного клапана; 10 — пружина перепускного клапана; 11 — ограничительная тарелка; 12 — дистанционная втулка; 13 — резервуар; 14 — шток; 15 — опора буфера сжатия; 16 — гайка; 17 — прокладка; 18 — защитное кольцо штока; 19 — сальник; 20 — уплотнительное кольцо резервуара; 21 — направляющая втулка штока; 22 — цилиндр; 23 — обойма клапана сжатия; 24 — пружина впускного клапана; 25 — тарелка клапана сжатия; 26 — дроссельный диск клапана сжатия; 27 — диски клапана сжатия; 28 — корпус клапана сжатия; 29 — резинометаллический шарнир.

СНЯТИЕ И РАЗБОРКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

• Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Откройте заднюю дверь и снимите в багажном отсеке катушки с ремнями безопасности, боковую и заднюю облицовки. Ослабьте гайки крепления амортизаторов к кузову. Снимите колпаки ступиц колес и ослабьте гайки крепления задних колес. Затем вывесьте заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
• Снимите трос стояночного тормоза в сборе, для чего:
• отсоедините крепление троса к кузову и к рычагам подвески;
• снимите тормозные барабаны;
• отсоедините наконечники троса от рычагов ручного привода тормозных колодок, а фланцы наконечников оболочки от тормозных щитов.
• Отсоедините тормозные шланги от трубопроводов тормозной системы, приняв меры, предотвращающие утечку тормозной жидкости. Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления задних тормозов от кронштейна продольного рычага подвески, сняв стопорную шайбу, а затем серьгу с оси. Установив подставки под кронштейны рычагов подвески, опустите автомобиль. Открутите гайки крепления амортизаторов к кузову и снимите шайбу 3 (см. рис. 18) и резиновые подушки 6. Установите под передние колеса автомобиля упоры и, подняв заднюю часть автомобиля, снимите пружины, защитные кожухи штоков и буфера хода сжатия.
• Отсоедините кронштейны рычагов подвески от лонжеронов кузова и снимите балку задней подвески в сборе с амортизаторами. Отсоедините амортизаторы от рычагов подвески. При необходимости замены тормозного щита или ступицы колеса отверните болты 10 крепления оси.ступицы колеса и щита тормоза к фланцу рычага подвески и снимите щит в сборе с тормозными колодками, а ось 14 в сборе со ступицей 13 и подшипником 12. Без необходимости не рекомендуется стягивать ступицу с подшипника оси, так как при этом возможно повреждение подшипника. Если же возникла необходимость замены подшипника, первоначально выпрессуйте ось 14 ступицы. При этом внутренняя половина внутреннего подшипника может остаться на оси. Его снимите универсальным съемником, используя специальные лыски на оси. Затем снимите стопорное кольцо 16 и выпрессуйте подшипник 12, прикладывая нагрузку на внутреннее кольцо подшипника. Перед выпрессовкой подшипника тщательно очистите внутреннюю полость, особенно на выходе подшипника, чтобы не допустить выкрашивания кромки ступицы.
• При износе или повреждении резинометаллических шарниров рычагов подвески отверните гайки с болтов и разъедините кронштейны и рычаги подвески. Приспособлением для замены резинометаллического шарнира во втулке рычага подвески выпрессуйте из втулок рычагов резинометаллические шарниры.

РАЗБОРКА И СБОРКА АМОРТИЗАТОРОВ

• Порядок разборки амортизатора отличается незначительно от последовательности разборки стойки передней подвески, а именно:
• после снятия опоры 15 (рис. 19) буфера сжатия и отвертывания гайки 16 ключом для гайки корпуса амортизатора, выньте из резервуара рабочий цилиндр 22 со штоком 14 и его деталями, выньте направляющую втулку 21 штока из рабочего цилиндра, а затем поршень со штоком и слейте жидкость; • используя приемы, описанные при разборке стойки передней подвески, разберите клапаны сжатия и отдачи и снимите со штока все детали. Сборка амортизатора проводится в обратной последовательности, при этом клапан сжатия запрессуйте в цилиндр. Гайку резервуара затяните.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДВЕСКИ

Перед проверкой все детали тщательно промойте. Резиновые детали при мойке не подвергайте действию растворителей.

Рычаги подвески

• Проверьте состояние рычагов подвески, соединителя и усилителей балки подвески. Если будут обнаружены трещины или деформации указанных элементов балки, замените рычаги подвески в сборе. Проведение сварочных работ и рихтовка подвески не допускаются. Приспособлением для контроля рычагов задней подвески проверьте, не деформированы ли рычаги подвески.
• Убедитесь, что резьбовые отверстия во фланцах рычагов не повреждены и находятся в хорошем состоянии. В противном случае выправьте резьбу, а при невозможности замените рычаги подвески.
• Проверьте состояние резинометаллических шарниров рычагов подвески. Их замените при разрывах и одностороннем выпучивании резины, при подрезании и износе резины по наружному торцу шарнира.

Пружины

• При обнаружении осмотром трещин или деформаций витков замените пружину новой. Проверьте осадку пружины, для чего трехкратно прожмите пружину до соприкосновения витков, затем приложите к ней нагрузку 295 кгс. Длина пружины под указанной нагрузкой должна быть не менее 233 мм. Если пружина с желтой маркировкой (класс А) имеет длину менее 240 мм, смените ее маркировку на зеленую (класс Б).
• Сжатие пружины проводят по оси пружины подвески, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизатора и кузова. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин. При необходимости замените их новыми.

Амортизаторы и детали их крепления

• Проверьте состояние и работоспособность амортизаторов:
• при вертикальном положении амортизатора (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение—сжатие, после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих шумов, а также подтекания жидкости.
• При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы:
• убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление для замены резиновых втулок в проушинах амортизаторов;
• проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 18) крепления штока, замените их, если они разрушены или повреждены;
• проверьте состояние буфера хода сжатия и защитного кожуха штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, его замените. Буфер хода сжатия замените при его разрушении или повреждении.

Ступицы колес, подшипники

Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражатель-ного кольца. Проворачивайте ступицу в обоих направлениях, качение при зтом должно быть плавным. Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку для выпрессовки подшипника ступицы заднего колеса, а для запрессовки — оправку для запрессовки подшипника ступицы заднего колеса. Ступицу напрессуйте оправкой.

СБОРКА И УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

• Сборку и установку задней подвески проведите в порядке, обратном разборке и снятию с учетом следующего:

• запрессовку резинометаллического шарнира во втулку рычага подвески проводят на прессе трубчатой оправкой с наружным диаметром 6 и внутренним 20 мм;

• амортизатор установите так, чтобы точка А на нижней чашке была обращена в сторону колеса (см. рис.18);

• гайки крепления нижних проушин амортизаторов и рычагов крепления к кронштейнам кузова затяните соответственно моментами 7,6—9,8 и 6,8— 8,4 кгс • м при статической нагрузке автомобиля 320 кг (4 человека на сиденьях и 40 кг груза в багажнике);

• гайки крепления кронштейнов рычагов подвески затяните моментами 3,2—4,1 кгс • м;

• при вынужденной замене подшипников ступиц задних колес следят за тем, чтобы оправка при запрессовке нового подшипника в ступицу давила только на наружное кольцо подшипника. После запрессовки установите стопорное кольцо и запрессуйте ось ступицы. При этом оправка должна давить на внутреннее кольцо подшипника. После замены подшипника установите новую или бывшую в употреблении, но на другом автомобиле, гайку оси и затяните ее моментом 19—23 кгс • м, одновременно поворачивая ступицу в обоих направлениях;

• на заднюю подвеску установите пружину того же класса, какой установлен на передней подвеске. В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А, а для задней подвески пружины такого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса Б. Но недопустима установка на заднюю подвеску пружин класса А, если на передней подвеске установлены пружины класса Б. Пружины класса А маркируются желтой краской на внешней стороне средних витков, класса Б — зеленой. После установки подвески прокачивают тормозную систему.

Источник

Виды задних подвесок автомобилей: Что делать если подвеска скрипит?

Вне зависимости от типа подвески она выполняет всегда одну и ту же функцию. Однако видов подвесок существует несколько и необходимо разобраться с особенностями каждого типа подвески. Многие эксперты уверены в том, что на спортивных автомобилях следует использовать один тип подвески, а на компактных авто следует использовать другой тип подвески.

Назначение и конструкция

Подвеска транспортного средства выполняет несколько функций. Основные:

• обеспечение упругого крепления колеса к кузову
• гашение колебаний
• обеспечение контакта колеса и дорожного полотна

Была изобретена одновременно с автомобилями. Ей столько же лет, сколько первому авто, выпущенному с производства. При этом все еще не удалось создать оптимальную подвеску, которая устроила бы любой автомобиль.

Несмотря на разновидности, изделия схожи между собой по своим комплектующим. Конструкция содержит:

• Упругие элементы — рессоры, пружины, др. Их основной задачей является восприятие нагрузок, полученных при ударе колеса о ходовую часть.
• Демпфирующие элементы или амортизаторы. Они гасят колебания, полученные от упругих элементов, через поглощение и рассеивание волн колебания. Поэтому и устанавливают их обычно рядом с упругими элементами.
• Направляющие системы. Созданы для связи колеса с несущей частью, что обеспечивает возможность движения машины по нужной траектории. К этой группе можно отнести рычаги, тяги, балки.

Все составляющие выполняют ряд определенных функций, и даже без одного элемента она не представляет собой единую конструкцию.

Замена балки автомобиля

Необходимо поднять заднюю часть автомобиля, надежно заблокировав передние колеса. После чего снимают задние колеса. Отсоединяют амортизаторы и пружины от балки. Освобождают балку от троса ручного тормоза. Частично разбирают также магистрали тормозной системы, отсоединяя их от наконечника шланга. В этот момент из системы может начать вытекать тормозная жидкость. Чтобы предотвратить нежелательное явление, нужно заглушить тормозные шланги любым подручным средством. Например, хорошо подходят колпачки от отверстий выпуска воздуха из системы торможения.

Далее откручивают болтовые соединения крепления балки к кузову и демонтируют балку. Монтаж новой детали производят в обратной последовательности. Единственный нюанс – после опускания автомобиля на колеса необходимо еще раз затянуть болтовые соединения, крепящие балку к корпусу машины.

Зависимая подвеска

Самая первая из произведенных и используемых на автомобилях подвесок. Именно она считается долгожителем среди существующих конструкций. И прототипом для создания стала конная повозка.

Особенность — надежное соединение колес, предотвращая перемещение деталей относительно друг друга. В качестве соединяющей оси выступает задний мост. Упругие элементы — пружины, хотя не так давно ими были рессоры. Демпфирующий элемент — амортизатор. Устанавливают его двумя способами:

1. Отдельно от пружин.
2. На одной с ними оси. Подобное расположение требует установки внутри пружины.

Сверху амортизатор монтируют к кузову, снизу — к мосту. На амортизаторе две функции — одна подразумевает гашение колебаний, вторая — крепит колеса к оси.

Рычаги и тяга, расположенные в соответственно поперечном и продольном направлении, — это составляющие направляющей системы. Всего их задействовано четыре. Они следят за тем, чтобы движение оси с колесами было предсказуемым. Поперечная тяга служит для уменьшения угла крена во время поворота автомобиля при его движении. Плюсы:

• простое исполнение;
• надежность;
• обеспечение качественного сцепления.

Главный минус — потеря сцепления колес с дорогой, если машина входит в поворот. Это может быть очень опасно. Сегодня не востребованы, и их стараются не использовать. В основном встречается на грузовых автомобилях.

Распространенные неисправности задней подвески автомобиля

Все автопроизводители сегодня стремятся сделать подвеску выпускаемых автомобилей максимально комфортной и надежной. Более того, машины, произведенные для российского рынка, оснащаются усиленным вариантом подвески. Усиление это достигается увеличением дорожного просвета и применением более жестких пружин. Но эксплуатация на отечественных дорогах рано или поздно вызывает неисправности даже усиленной ходовой, что ставит владельца автомобиля перед необходимостью ремонта.

Перечислим основные неполадки, возникающие в конструкции подвески:

• нарушение развала-схождения (углов установки колес);
• деформация рычагов подвески;
• ослабление или разрушение пружин;
• различные повреждения амортизатора;
• износ опоры амортизатора;
• износ втулок или повреждение стабилизатора поперечной устойчивости;
• повреждение резинометаллических или шаровых элементов крепления подвески.

Главная причина износа подвески – это низкое качество дорог. Однако есть и другие факторы, влияющие на долговечность деталей ходовой. Например, стиль и мастерство вождения, особенно при проезде неровностей. Важное значение имеет квалификация мастеров автосервиса, обслуживающих подвески. А также многое зависит от качества комплектующих, которые применяются при ремонте.

Неполадки в подвеске возникают или постепенно, или одномоментно. Такое случается при проезде неровностей и препятствий. Игнорирование одних неисправностей может повлечь выход из строя других деталей, так как в подвеске все взаимосвязано.

Автовладелец может по косвенным признакам понять, что в подвеске начинаются проблемы. Перечислим эти признаки:

• автомобиль не держит дорогу (норовит уйти в сторону);
• повороты и торможение сопровождаются раскачиванием кузова машины;
• движение автомобиля сопровождается вибрацией;
• подвеска стучит во время езды;
• «пробои» или возросшая жесткость во время проезда неровностей;
• шины изнашиваются быстро или неравномерно.

Однако следует знать, что подобные признаки характерны и для неполадок рулевого управления. Поэтому конкретно установить, какой же узел автомобиля нуждается в ремонте, можно только после тщательного осмотра и проверки всех элементов подвески.

Вышеперечисленные признаки могут быть вызваны совсем не неисправностями в подвеске, а нарушениями номинальных рабочих параметров колес. Например, при недокачанных шинах автомобиль может не держать дорогу, отклоняться в сторону. Вибрация также вызывается недостаточным давлением воздуха в шинах. Если колесо не отбалансировано, то при движении ожидаемо возникновение биений и стуков в подвеске. Поэтому при диагностике состояния подвески в первую очередь исключают версии, связанные с несоответствием рабочих параметров колес.

Некоторые автомобилисты игнорируют неисправности и передвигаются на автомобиле с неисправной подвеской. Но делать этого категорически не рекомендуется, так как любая неисправность в ходовой может вызвать аварию.

Систематизируем в таблице неисправности подвески и признаки, которые о них свидетельствуют:

Признаки	Неисправности
Увод в сторону при движении	Нарушение развала-схождения передних колес; нарушение геометрии рычагов подвески; потеря жесткости пружины; поломка верхней опоры амортизатора; выход из строя стабилизатора поперечной устойчивости.
Раскачивание при поворотах и торможении	Некачественный амортизатор; выработка втулок или поломка стабилизатора поперечной устойчивости.
Вибрация в движении	нарушение угла установки передних колес; амортизатор утратил свои характеристики.
Стук при движении	Поломка пружины; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески
«Пробой» подвески	Деформация рычага подвески; снижение жесткости пружины; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески.
Неравномерный или повышенный износ шин	Нарушение угла установки передних колес; деформация рычага подвески; требуют замены резинометаллические или шаровые элементы подвески Независимая Отличием этой подвески от других, как нетрудно догадаться, является отсутствие связи между колесами, которые находятся на одной оси и расположены параллельно друг другу. Таким образом, если по каким-то причинам положение одного колеса изменится, это не отобразится на другом. Делятся на несколько типов, и каждый из них стоит отдельного внимания. Стойки Макферсона Многие знают этот тип под названием «качающаяся свеча». Главное отличие — это наличие амортизационной стойки, выполняющей сразу несколько функций. При этом все функции выполняются одновременно. Конструкция задействует: Снизу элемент крепят к ступице колеса, а сверху — к кузову. Во втором случае также используют дополнительные опоры. Благодаря подобному креплению удается обеспечить надежную фиксацию колеса с кузовом при раскачивании. Имеется и направляющая система. В ее роли выступают рычаги, имеющие поперечное направление. Стойка — наиболее популярный и востребованный тип. Ее назначение — обеспечение комфортного передвижения по дороге. Подвеску ценят за ее надежность и долговечность. Ремонт задней и передней подвески автомобиля своими руками Ремонт задней подвески вполне по силам выполнить самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, однако не требующий специальных навыков и знаний. Необходимо лишь обзавестись следующими инструментами: домкраты; подъемник или яма; набор шестигранников; рожковые ключи и головки; молоток; съемник; пружинные стяжки; проникающая смазка типа ВД-40; смазка «Литол»; болгарка – в некоторых случаях без нее не обойтись. При наличии такого набора инструментов можно смело приступать к самостоятельному ремонту задней подвески. Передние колеса легковых машин обычно оборудуют независимой подвеской. Комфортность передвижения в таком случае на высоте, ведь каждое колесо надежно сцеплено с дорогой. А вот задняя подвеска зависимая, колеса соединены балкой. То есть колебания одного колеса передаются другому, снижая его сцепление с дорожным покрытием. Определить исправность амортизаторов и пружин можно, нажав и отпустив угол кузова машины. Исправный амортизатор должен вернуть кузов в исходное положение без колебаний. В случае наличия колебаний необходимо тщательно обследовать амортизатор, пружину, верхнюю и нижнюю опоры стойки. Визуально оценивают геометрию задних колес. Если углы их наклона не одинаковые или колеса располагаются на разной высоте от корпуса, это свидетельствует о дефекте балки, которую нужно заменить. Движение по плохой дороге с ямами сопровождается стуком в подвеске. Стуки появляются из-за износа и старения сайлентблоков. Итог разрушительных процессов – появление зазоров в сайлентблоках, люфт балки и рычага друг относительно друга. Если движение автомобиля сопровождается необычным гулом в колесе, нужно проверить люфт ступичного подшипника. Опишем процедуру замены заднего амортизатора. Предварительно, за несколько часов до работы, неплохо обработать все болтовые соединения смазкой ВД-40. Если амортизатор находится внутри пружины, для его замены нужно эту пружину сжать. Делается это при помощи пружинной стяжки. Откручивают крепление амортизатора к подвеске. Если гайки «прикипели», используют усилители ключей или нагрев болтовых соединений. После откручивания гаек вынимают болты из проушин и снимают неисправный амортизатор. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности. Чтобы совместить нижнее крепление амортизатора с проушиной в подвеске, нужно приподнять машину домкратом. Затяжку всех гаек надо проводить динамометрическим ключом, соблюдая момент затяжки, приведенный в руководстве по эксплуатации автомобиля. Рекомендуем «Вмятина на пороге автомобиля – не приговор, а лишь досадная неприятность» Подробнее Рычажная Рычажный тип также является представителем независимого вида подвесок. Довольно известный вариант, имеющий два вида исполнения конструкции: Двухрычажную. Амортизационная стойка используется только для погашения колебаний. Креплением занимается управляющая система, включающая два поперечных рычага, имеющих А-образное исполнение. Деталь предотвращает ненужное перемещение колеса при движении. Однако по сравнению с ней стойка МакФерсона мягче и проще в управлении. Многорычажную. Доработанная двухрычажная конструкция. Два рычага дополнены еще восемью подобными деталями. За счет этого удалось улучшить плавность хода, комфортное вождение. В основном предпочтение отдают стойкам МакФерсона и двухрычажному варианту конструкции. Встречаются в большинстве транспортных средств и особенно популярны среди современных и дорогостоящих моделей. Также предпочтительны для установки в автомобили с мягкими подвесками. Принцип работы Схема работы подвески автомобиля основывается на преобразовании энергии удара, возникающего от наезда колеса на неровность покрытия дороги, в перемещение упругих элементов (к примеру, пружин). В свою очередь, жесткость перемещения упругих элементов контролируется, сопровождается и смягчается действием гасящих устройств (например, амортизаторов). В результате, благодаря подвеске, сила удара, которая передается на кузов автомобиля, уменьшается. Этим и обеспечивается плавность хода. Лучший способ увидеть работу системы – это использовать видео, которое наглядно демонстрирует все элементы подвески автомобиля и их взаимодействие. » alt=»»> Автомобили обладают самыми различными по жесткости подвесками. Чем жестче подвеска, тем информативнее и эффективнее управление автомобилем. Однако при этом серьезно страдает комфорт. И, наоборот, мягкая подвеска устроена так, что обеспечивает удобство в эксплуатации и жертвует управляемостью (чего нельзя допустить). Именно поэтому производители автомобилей стремятся найти их наиболее оптимальный вариант – сочетание безопасности и комфорта. Полузависимая Этот вид подвесок — что-то среднее между описанными выше вариантами. По внешнему виду конструкция напоминает зависимую подвеску. У нее также есть балка и продольные рычаги, благодаря которым удается соединить два колеса, расположенных на одной оси. Крепление полузависимой подвески осуществляется при помощи рычагов. Упругие и демпфирующие элементы — знакомые пружины и амортизаторы соответственно. А вот балка полузависимой — торсионная, что позволяет ей работать также на скручивание. Таким образом, колеса могут перемещаться в вертикальном направлении вне зависимости друг от друга. Часто встречается на заднеприводных машинах. Проверка состояния задней подвески автомобиля Чтобы продлить срок работы задней подвески автомобиля, нужно следовать определенным правилам. Каждые 20 тыс. километров пробега необходимо произвести осмотр подвески. Внеочередную проверку рекомендуется проводить каждый раз после наезда на большое препятствие или попадания в яму. Разработаны подробные инструкции, призванные помочь владельцу автомобиля самостоятельно диагностировать состояние подвески: Поднять заднюю часть автомобиля при помощи подъемника или домкратов. Затем, вращая заднее колесо вручную, прислушаться – не издает ли оно посторонних звуков при вращении. Посмотреть, насколько легко вращается колесо. Надавливая снизу и сверху, раскачать колесо по вертикали. Внимательно прислушаться – не сопровождается ли движение колеса стуком, нет ли люфтов. Если указанные явления присутствуют, необходимо повторить операцию с зажатой педалью тормоза. Тут понадобится помощник. Если стук прекратился, с высокой долей вероятности дело в подшипнике ступицы. Иначе нужно продолжать диагностику. Вставить отвертку между поворотным кулаком и рычагом. Наличие люфта указывает на необходимость замены шаровой опоры. Если же поврежден только чехол, можно обойтись его заменой. Отверткой или небольшой монтировкой пошевелить проушину, вставив инструмент между рычагом и подрамником. Если шевелится легко, сайлентблок рычага выработал свой ресурс и нуждается в замене. Двигая шаровые шарниры, оценить наличие люфта. Если выявлен люфт, стойки шаровых шарниров должны быть заменены. Осмотреть чехлы шаровых шарниров и рулевого механизма. Не должно быть трещин и других повреждений. Осмотреть амортизатор на наличие подтеков масла. Подтеки указывают на необходимость замены амортизатора. Осмотреть втулки, пружины и буфер движения. Рекомендуем «Проверка утечки тока в автомобиле: пошаговая инструкция» Подробнее Гидравлическая Гидравлическая подвеска обладает рядом особенностей. Главная из них — это измененные амортизаторы. В отличие от стандартных амортизаторов используют детали конической формы, заполненные маслом. Дополнительно каждая деталь оборудуется шарообразным гидроаккумулятором. долговечность; плавность хода при любых условиях; возможность регулирования дорожного просвета дистанционно. Они крепкие и вполне надежные. Однако минусом является наличие масла в конструкции. Дело в том, что если произойдет утечка масла, то из строя выйдет не только изделие, но также тормозная система и гидроусилитель руля. Независимая подвеска и ее особенности Этот тип подвески стали использовать для максимального повышения показателей управляемости автомобиля, а также повышения комфортабельности во время езды. Она устанавливается на стойках и имеет продольные, а также поперечные рычаги. К преимуществам здесь можно отнести то, что она неприхотлива, пружины позволяют компенсировать удары при поездке в условиях бездорожья, имеет доступную стоимость, просты в ремонте и имеют небольшой вес. Что касательно недостатков, то многочисленные детали задней подвески во время ее работы могут издавать шум, а начальный развал колес регулируется в строго ограниченных пределах. При регулярной перевозке грузов нужно быть готовым к тому, что пружины могут выйти из строя. Винтовая Винтовая подвеска — обобщенное название для нескольких типов подвесок, устройство которых предусматривает возможность регулирования степени преднатяжения пружин. Плюсами такой конструкции являются: простота в обслуживании; прочность; долговечность; хорошую работу для России. Она жесткая и почти неубиваемая. В случае поломки починить ее можно своими руками. При этом производители рекомендуют как можно чаще выполнять осмотр конструкции. Чтобы не возникало частых поломок, можно смазывать поверхность амортизаторов винтовой формы специальной смазкой. Амортизаторы и детали их крепления Проверьте состояние и работоспособность амортизаторов: при вертикальном положении амортизатора (штоком вверх) выполните несколько полных ходов растяжение—сжатие, после чего шток амортизатора должен перемещаться без провалов и заеданий. Усилие при отбое (растяжении) должно быть больше, чем при сжатии. При этом не должно быть стуков и прочих шумов, а также подтекания жидкости. При обнаружении указанных дефектов отремонтируйте или замените амортизаторы: убедитесь в хорошем состоянии резиновых втулок нижних проушин амортизаторов; при необходимости замените их, используя приспособление для замены резиновых втулок в проушинах амортизаторов; проверьте состояние резиновых подушек 6 (см. рис. 18) крепления штока, замените их, если они разрушены или повреждены; проверьте состояние буфера хода сжатия и защитного кожуха штока. Если кожух поврежден и не обеспечивает защиту штока от прямого попадания грязи, его замените. Буфер хода сжатия замените при его разрушении или повреждении. Ступицы колес, подшипники Проверьте состояние резьбовых отверстий под болты крепления дисков колес, посадку грязеотражательного кольца. Проворачивай—те ступицу в обоих направлениях, качение при этом должно быть плавным. Поврежденные или изношенные подшипники замените, используя для их выпрессовки оправку для выпрессовки подшипника ступицы заднего колеса, а для запрессовки — оправку для запрессовки подшипника ступицы заднего колеса. Ступицу напрессуйте оправкой. Источник Оцените статью Вам также может понравиться Струйный принтер мфу ремонт Ремонт струйных принтеров в Москве Чтобы начать, уточните Текущий ремонт тепловоза тгм Текущий ремонт тепловоза тгм 3. Текущие ремонты тепловоза Технология литого асфальта для ямочного ремонта Литой асфальтобетон: особенности материала, технология Трещина бампера ремонт или замена Бампер. Ремонтировать нельзя менять – расставляем запятые… Участка ремонта электрооборудования чертежи Проект участка ремонта электрооборудования (вариант Форма договора капитальный ремонт Договор подряда на выполнение работ по капитальному Чел часы при капитальном ремонте оборудования Нов-электро Профессиональный сайт для энергетиков Определение Что такое ремонт жд транспорта 12.5.1 Виды ремонта и технического обслуживания вагонов Правообладателям Политика конфиденциальности