Утюг поларис 2400w ремонт

Как самостоятельно отремонтировать утюг

Если утюг перестал греть, можно купить новый, но часто повреждение не очень серьезное и его можно устранить самостоятельно. Если вы умеете работать отверткой и мультиметром, справитесь. О том, как провести ремонт утюга своими руками и будем рассказывать в этой статье.

Общее устройство

Так как производят утюги очень многоразличных фирм, они немного отличаются — формой, скоростью нагрева, качеством запчастей и т.д. Но вот общее устройство остается одинаковым. Имеется:

• Подошва со встроенным в нее ТЭНом. Если есть функция отпаривателя, в подошве есть некоторое количество отверстий для выхода пара.
• Термостат с ручкой, который позволяет выставлять требуемую температуру нагрева подошвы.
• Емкость/резервуар для воды, которая используется при отпаривании.
• Есть сопло для разбрызгивания воды, принудительного выхода пара. Есть также регулятор интенсивности подачи пара. С его помощью выставляется частота автоматической подачи испаренной воды.
• Подключается к сети утюг при помощи электрического шнура, который крепится к контактной колодке, расположенной в тыльной части под пластиковой крышкой.

Общее устройство электроутюга

После того, как вы в общих чертах ознакомились с тем, что где находится, можно начинать ремонт утюга своими руками.

Что надо будет для работы

Для работы понадобится набор отверток — крестовых и плоских. Нужен будет широкий нож или ненужная пластиковая карта — поддевать части утюга с защелками. Для проверки целостности деталей нужен будет мультиметр (как им пользоваться читайте тут). Еще может потребоваться паяльник — это если придется менять какие-то запчасти.

Инструменты, которые могут понадобиться при ремонте утюга

Из инструментов все, но в процессе работы иногда нужна изолента или термоусадочные трубки, может потребоваться наждачная бумага, пассатижи.

Как разобрать утюг

Первая сложность с которой сталкиваются желающие отремонтировать утюг самостоятельно — разборка. Это далеко не просто и не очевидно. Проще всего снять заднюю панель. Там есть несколько винтов, которые видны и открутить которые на представляет труда. Кроме винтов могут быть защелки. Так что открутив весь видимый крепеж, поддеваем крышку острием отвертки или старой пластиковой картой, отделяем крышку от корпуса.

Под ней обнаруживается клеммная колодка к которой крепится шнур. Если проблемы со шнуром, можно дальше утюг не разбирать. Но если со шнуром все нормально, придется разбирать дальше, а с этим могут возникнуть проблемы.

В некоторых утюгах — Philips (Филипс), Tefal (Тефаль) под крышкой есть еще болты. Их тоже выкручиваем. Вообще, если видим крепеж, его снимаем.

Снять заднюю крышку — первое что надо сделать при разборке утюга

Каждый производитель разрабатывает свою конструкцию, причем она часто меняется от модели к модели. Потому и возникают трудности. Но есть несколько моментов, которые встречаются практически у любых производителей.

Сразу надо снять диск регулятора температуры и кнопки подачи пара для чего их надо зажать в пальцах и потянуть вверх. В кнопках могут быть защелки, так что может понадобиться что-то тонкое, чтобы можно их было немного отжать — можно поддеть отверткой.

Чтобы разобрать утюг надо снять кнопки

В некоторых утюгах как, например, в Rowenta, как на фотографии, есть болты на ручке (бывают в некоторых моделях Scarlet). Если такие есть, их откручиваем. Под снятыми кнопками тоже прячется винт, его тоже выкручиваем. Затем снимаем верхние пластиковые детали. Они обычно крепятся на замках-защелках. Чтобы было проще их снимать, в замок можно завести лезвие ножа или кусок пластика (пластиковой карты).

Под крышками обычно находится некоторое количество болтов. Открутив их, продолжаем разборку до тех пор, пока не будет отделен корпус и подошва. К сожалению, более точные рекомендации дать невозможно — слишком разные конструкции бывают. Что можно посоветовать — действовать неспешно и аккуратно. И несколько видео о том, как разобрать утюги разных марок.

Сетевой шнур

Выход из строя электрошнура — довольно распространенный вид поломки. При таком повреждении утюг может вообще не включаться или работать урывками, может плохо греться подошва. Шнур может загибаться, завиваться, в места изгиба повреждается изоляция, некоторые провода могут перетереться совсем или частично. Если есть подобные повреждения, шнур лучше заменить вне зависимости от того, в нем причина или нет. Во всяком случае все места с поврежденной изоляцией надо заизолировать.

При любом повреждении начинается любой ремонт утюга с проверки шнура. Чтобы точно определить в нормальном он состоянии или нет, его необходимо прозвонить. Для этого достаточно снять заднюю крышку. Станет доступной клеммная колодка, к которой и подключен шнур. Понадобиться тестер или мультиметр. Ставим его в режим прозвонки, один щуп прижимаем к одному контакту вилки, вторым касаемся одного из проводов на колодке. При прикосновении к «правильному» проводу мультиметр должен издать писк. Это значит, что провод цел.

Проверяем целостность шнура электропитания

Цвет изоляции проводников может быть любым, но желто-зеленый это обязательно заземление (его надо проверять установив щуп на небольшую металлическую пластинку в нижней части вилки). Остальные два соединены со штырями вилки. Вот один из этих двух проводов должен звониться со штырем, к которому вы прижали щуп мультиметра. Ту же операцию повторяем с другим штырем.

Для полной уверенности в исправности шнура его нужно во время прозвонки помять/покрутить. Особенно в тех местах, где есть проблемы с изоляцией. Если писк от таких действий прерывается — шнур лучше заменить. Подлежит замене он и если один или оба штыря «не звонятся». Возможно вам повезет и дальнейший ремонт утюга вам не потребуется.

Проверка работоспособности ТЭНа

Если утюг совсем не греется, возможно сгорел ТЭН. Если это так, то стоит купить новый утюг, так как замена обойдется почти в ту же сумму. Но прежде всего надо убедиться, что виноват именно ТЭН.

Это выходы нагревательного элемента утюга

Для того чтобы проверить ТЭН, добираемся до самой подошвы утюга. На ней, ближе к задней части, есть два выхода нагревательного элемента. Переводим мультиметр в положение измерения сопротивления (до 1000 Ом), проводим измерения. Если на дисплее цифры порядка 25о Ом, значит ТЭН в норме, если больше — сгорел. Как уже говорили, в случае перегорания ТЭНа ремонтировать утюг не стоит — выгоднее купить новый.

Проверяем терморегулятор

Терморегулятор выглядит как пластина с группой контактов и торчащим пластиковым штырем, на который затем надевается диск.

Это терморегулятор на утюге

К пластине подходят два контакта. На них устанавливаем щупы мультиметра и проверяем работоспособность (прозваниваем). В положении «выключено» звук мультиметра должен пропадать, при включении и повороте в любое положение он должен продолжать звучать.

Повреждение может состоит в том, что в положении «включено» контакта все равно нет — тогда утюг не греет совсем. Может быть иная ситуация — он не отключается регулятором и/или не реагирует на положение регулятора. Обе причины в контактах. И, скорее всего, они подгорели.

В первом случае может мешать нагар, который можно счистить засунув между контактами кусочек наждачной бумаги с мелким зерном и пару раз и «поелозить» по контактам. Если наждачки нет, можно использовать пилочку для ногтей, но действовать надо аккуратно — температурные настройки зависят от изгиба пластин. Так что сильно изгибать их нельзя.

Во втором случае — если утюг не отключается — контакты, возможно, пригорели — сплавились. Ремонт утюга в этом случае состоит в попытке их разъединить. Но такой фокус удается редко. Выход — заменить его.

Терморегулятор с другого ракурса

Может быть другой момент: при падении контакты могли каким-то образом сцепиться. При нагреве подошвы утюга изгибающаяся термопластина давит на контактные группы, но контакты разомкнуться не могут. Результат тот же — утюг при нагреве не отключается. Ремонт утюга тоже аналогичен — пытаемся вернуть пластинам подвижность, стараясь не искривить их. Если не получается — меняем.

Проверка предохранителя

Примерно в том же районе, где находится терморегулятор, установлен термопредохранитель. Он стоит на случай перегрева подошвы утюга — перегорает если утюг разогревается до опасных температур. Обычно на этот предохранитель надета защитная трубка и чаще всего она белого цвета.

Ремонт утюга: предохранитель и его прозвонка

Находите контакты, прозваниваете. В нормальном состоянии предохранитель «звенит», если перегорел — тишина. При желании, можно трубку сдвинуть, прозвонить напрямую — может быть обрыв/перегорание соединительного провода. Если перегорел предохранитель — выпаиваете, ищите аналогичный и устанавливаете его на место.

Исключать термопредохранитель из схемы не стоит — он убережет от пожара в случае проблем с терморегулятором: просто перегорит и утюг не будет работать. И хоть утюг потребует ремонта, ваш дом будет в безопасности.

Система разбрызгивания пара

Если из утюга почти не выходит пар, а вода в емкости есть, скорее всего солями забились отверстия. Восстановить работоспособность можно несложным приемом. В посуду с невысокими бортами (подойдет сковорода или противень) наливаете воду и уксус (обычный, столовый без красителей). На литр воды один стакан уксуса. Второй рецепт — на 250 мл кипятка 2 чайные ложки лимонной кислоты. В посуду с приготовленной жидкостью опускаете отключенный утюг. Жидкость должна покрывать подошву.

Очищение отверстий для выхода пара на утюге

Емкость с утюгом ставите на огонь, доводите до кипения, выключаете. Ждете пока остынет. Снова разогреваете. Так повторять можно 3-4 раза. Пока не растворятся соли.

Иногда из разбрызгивателя перестает идти вода. Скорее всего, это связано с тем, что отсоединилась трубка. В этом случае ремонт утюга состоит в том, что надо разобрать именно панель, на которой закреплены кнопки впрыска и установить на место все трубки, провода.

Второй способ очистить утюг от накипи — разобрать его полностью, чтобы осталась одна подошва. Подошву заклеить скотчем, чтобы не просачивалась вода, но можно тоже поставить в посуду. Внутрь подошвы залить горячую воду с уксусом или лимонной кислотой, выдержать до остывания, слить, залить снова. Так продолжать до тех пор, пока вас не удовлетворит результат. После промыть водой и собрать.

Источник

Утюг поларис не включается. Ремонт утюга: разборка, характерные неисправности и способы их устранения

Ремонт утюга своими руками – классика домохозяйственного жанра, но сейчас, к сожалению, в нем все сильнее струи сюрреализма. Мастеру-новичку, чтобы разобрать современный утюг, нужно иметь навыки разгадывания китайских головоломок: везде скрытые защелки, хитрые шиповые соединения, фасонный крепеж. Нести в мастерскую? Цена ремонта может оказаться такой, что проще новый утюг купить. Попробуем все же починить свой, не имея профессиональной подготовки и не располагая специнструментом.

Отвлеченные умствования

Производители оправдывают превращение утюга в подобие кодового замка требованиями безопасности, дизайна и эргономики. Но, пардон, из видимого крепежа на утюгах как было 1-2 винта сзади, так и осталось. Причем детали корпусов старых утюгов делались их хрупкого бакелита и полистирола, а теперешние пластики по прочности соперничают с металлами.

На самом деле мы, увы, живем в век не вечных вещей. Одна из коренных установок потребительского общества неумолима: изделие массового спроса должно безупречно проработать (репутация производителя, а как же) не более 2-2,5 гарантийных сроков, а затем быстро и необратимо прийти в полную негодность. У ведущих производителей ширпотреба до половины и более конструкторского персонала задействованы на том, чтобы, не дай бог, изделие не оказалось слишком долговечным.

Как сказывается на экологии работа индустрии на мусорный бак, а на массовом сознании – привлечение действительно высококлассных специалистов к фактически вредоносной деятельности, вопрос другой, но утюг таким потугам почти не поддается: слишком он прост, а внутри него слишком жарко и влажно. Поэтому порча утюга на стадии конструирования сводится преимущественно к тому, чтобы затруднить его разборку вне сервисного центра. Тем не менее, починить утюг в домашних условиях подручными средствами все-таки можно, если знать, где и какие в нем могут быть спрятаны секретки и как их вскрывать, не рискуя испортить утюг окончательно.

Инструмент

Чтобы успешно отремонтировать утюг, давайте подготовим сначала кой-какой самодельный инструмент; много времени это не займет и существенных расходов не потребует:

• 2-4 отжимника для крышек;
• отжимник для скрытых защелок;
• дешевый светодиодный фонарик (именно светодиодный) и лупу;
• полоску замши, пилку для ногтей, спирт;
• или, взамен п. 4 – ластик карандашный, ластик чернильный, кусочек чистой тряпочки, спирт.

Примечание: о назначении инструментов по пп. 4 и 5 см. далее.

Отжимники

Отжимник для крышек делается из верхнего, самого прочного слоя бамбука размерами и толщиной с палочку от мороженого; один его конец срезается на клин. Крышки на корпусе утюгов часто ставят на защелки без фиксации. В сервисном центре такую крышку сжимают специальными клещами и вынимают. Чтобы снять ее кустарным способом, крышку нужно поддеть: зубья защелок без фиксации скошены с обеих сторон и выходят из пазов неповрежденными. Но вскрывать крышки на тугих защелках столовым ножом или широкой отверткой, как на рис. справа, не надо: сталь оставит на пластике следы. Прочность поверхностного слоя бамбука на изгиб выше, чем у пластиков, а на сдвиг ниже. Поэтому бамбуковый отжимник правильно поддетую крышку снимет, но, возможно, с поверхности помнется сам, не повредив пластик. Если же крышка не поддета неправильно и не поддается, бамбуковый отжимник сломается, не испортив утюга. Действуют бамбуковыми отжимниками попарно, поддевая деталь с 2-х сторон.

Хороший тонкий отжимник для фиксируемых защелок получается из срезанной на клин пластиковой мешалки для кофе, которые выдают кофейные автоматы. Отжимник из мешалки проходит в любую щель и аккуратно отводит усы защелок с фиксацией, не царапая и не ломая ни их, ни детали корпуса.

Фонарик и лупа

Дешевые мини-фонарики на светодиодах дают очень жесткий свет с резкими тенями. В данном случае это достоинство: такой свет глубоко проникает в тонкие щели, и под лупой можно разглядеть, что там держит деталь. Для этого сначала поддевают крышку, которую непонятно как снимать, бамбуковыми отжимниками, подсвечивают и разглядывают, что там держит.

Как управляться с защелками

Лучше всего, конечно, найти схему разборки утюга данной модели, но попробуйте-ка! И типовых схем расположения секретных запоров тоже не ищите: они могут быть разными у одной и той же модели одного и того же изготовителя. Читали в инструкциях: «Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не влияющие на работоспособность изделия»? Т.е., при разборке утюга скрытые соединения скорее всего придется искать самому.

Надо сказать, западные фирмы постепенно отходят от принципа: «Сам чинить хочешь? Что ж, ломай и новый покупай!» Но азиаты упорно за него держатся. Напр., если ваш утюг китайский, то носовой крепежный винт (см. далее) скорее всего окажется не под крышкой заливочной горловины, а… под кнопками подачи воды и пара!

Подсветим, посмотрим. Видите обведенное зеленым на рис? Так вот, это не защелка, а скользящий шип в пазу. Защелки с другой стороны кнопок. Чтобы кнопки снять и разобрать утюг, нужно:

• Подать кнопку вперед.
• Вставить сзади нее отжимник из мешалки.
• Отжать защелку.
• Не вынимая отжимника, поднять кнопку вверх до упора. Должен быть слышен слабый щелчок зуба защелки, вышедшего из паза.
• Придерживая кнопку, чтобы не упала, вынуть отжимник.
• Продолжая придерживать кнопку, подать ее вперед с наклоном, чтобы скользящий шип вывернулся из паза.
• Проделать то же самое с другой кнопкой.

Фасонный крепеж

Винты в утюгах западных производителей чаще всего или обычные с крестовым шлицем или под шестигранник. Покупать для последних спецотвертку с набором бит для разового ремонта нет смысла: винт с шестигранным шлицем элементарно отворачивается плоской отверткой с тонким жалом подходящей ширины. Ею же можно отворачивать винты со шлицом трилистник, которые очень любят китайцы, (справа на рис.), но без сильного нажима: боковое усилие при этом создается значительное и винт в резьбе может просто заклинить. Если винт сидит туго, его срывают серией мелких рывков, переставляя отвертку в другие пары пазов.

Сложнее всего будет отвернуть винт со шлицом TORXX (справа на рис.): ножницы или пинцет его возьмут, только если винт болтается в резьбе. Удобнее всего винты TORXX отворачивать без спецключа малыми плоскогубцами-утконосами; можно и бокорезами, но тогда на перемычке шлица останутся вмятинки. Винту от них ничего не будет, но опытный мастер, вдруг к нему попадет этот утюг, накинет на ремонт за предыдущий неквалифицированный доступ.

Как устроен утюг с паром

Но где искать все эти винтики-секретки? Для этого сначала нужно ознакомится с устройством современного утюга с парогенератором (отпаривателем). Общая его схема дана на рис.:

Систему ударного отпаривания (перегретым паром) ставят лишь в отдельные модели, т.к. она эффективна только в положении терморегулятора, близком к максимуму (три точки). В хороших утюгах с ударным отпариванием ударная помпа блокируется, если регулятор стоит на 1-2 точки. О чем всегда написано в инструкции, как какая, скажите на милость, нормальная домохозяйка читает инструкцию на утюг? Т.е., если парового удара нет, то, возможно, для устранения «неисправности» нужно просто повернуть регулятор температуры.

Модуль позиционной защиты отключает ТЭН, если положение подошвы утюга отличается от горизонтального: поставили торчком, уронили и т.п. Это, пожалуй, единственное электронное нововведение в утюгах. В качественных утюгах позиционная защита – второй по частоте источник поломок (после накипи в отпаривателе, см. в конце), но в домашних условиях чаще всего вполне ремонтопригодный.

Как парят китайцы

Если посмотреть на подошву даже не дешевых китайских утюгов, то окажется, что у многих форсунки капельного увлажнения фиктивные, фейковые. На самом деле при полном нагреве паровой удар получается, если нажать кнопку с паром; в этом же положении терморегулятора от кнопки с капельками идет мягкий пар, а для капельного увлажнения в таком случае нужно нажать обе кнопки сразу.

Электросхема

Электрическая схема утюга показана на след. рис.:

Реле KM и датчик положения SK составляют позиционную защиту. На ее же плате может располагаться индикатор включения, который в таком случае светодиодный, а не на неонке. Позиционную защиту без ущерба для потребительских качеств утюга можно отключать, но, если индикатор светодиодный, то при полном отключении «позиционки» он перестанет работать. Так неудобно, поэтому неисправную позиционную защиту нужно отключать частично (см. далее).

Цифрами с индексами показаны последовательности прозвонки «горячей» и «холодной» цепей мультиметром: один щуп с зажимом «крокодил» пдоключают к штырьку сетевой вилки, а другим идут по точкам. Сойтись обе прозвонки должны на контактах реле KM. Дело в том, что контакты KM нормально разомкнутые: при включенном в сеть утюге и замкнутых контактах терморегулятора KM тянет, его контакты замкнуты и через них идет ток в ТЭН. Так нужно, чтобы любая неисправность самой позиционной защиты отключала ТЭН (принцип избыточной безопасности), но неопытного мастера это обстоятельство может ввести в заблуждение.

Примечание: при прозвонке может оказаться, что неконтакт в соединительном колпачке, см. рис. справа. Единственный выход – откусить его и перезаделать провода в новый.

Термозащита

Термопредохранитель (термичка) срабатывает, если температура подошвы утюга превышает 240 градусов или ток через ТЭН некое заданное значение. Т.е., термопредохранитель взамен негодного нужно подбирать также и по току в зависимости от мощности утюга:

• 2200 Вт – 25 А.
• 1500 Вт – 16 А.
• 1000 Вт – 10 А.
• 600 Вт – 6,3 А.

Избыточность термички по току нужна, т.к. 220 В это действующее (эффективное) значение сетевого напряжения; амплитудное равно 220 В х 1,4 = 308 В. Длительность полупериода частоты 50 Гц 10 мс, а время срабатывания термички 4-5 мс. Вдруг напряжение сети прыгнет до предельно допустимого значения 245 В, термопредохранитель на рабочий ток ТЭНа может сгореть в совершенно исправном утюге.

Термопредохранители бывают одноразовыми (поз. 1 на рис.), восстанавливаемыми, поз. 2, и самовосстанавливающимися, поз. 3. Первые сгорают и устанавливаться должны обязательно в диэлектрическом термостойком рукаве (обычно из стеклоткани), иначе весьма вероятен пробой напряжения сети на подошву. В восстанавливаемом термопредохранителе предварительно напряженная биметаллическая пластина «перещелкивается» и размыкает контакты. Для восстановления ее нужно через имеющееся в контакте окошко отжать до обратного щелчка чем-то острым. Самовосстанавливающаяся термозащита вернется в исходное состояние, если утюг отключить от сети и дать ему полностью остыть. Самовосстанавливающиеся термички конструктивно объединяются с терморегулятором (см. ниже) и всегда дополняются токовым предохранителем.

Терморегулятор

Регулятор температуры подошвы – важнейший узел утюга и один из наиболее подверженных поломкам; представляет он собой механическое триггерное устройство, приводимое в действие биметаллической пластиной. Никаких «магнитиков, как в регуляторе холодильника» в терморегуляторе утюга нет. Как и в терморегуляторе холодильника, там тоже механический триггер, только иной конструкции. Принцип его действия прост:

1. Деталь с подвижным контактом поджата к неподвижному перекидной пружиной. Контакты замкнуты, ТЭН греется. Степень сжатия пружины регулируется ручкой установки температуры.
2. С другой стороны подвижный контакт связан диэлектрическим штоком-толкателем с биметаллической пластиной.
3. Биметаллическая пластина, изгибаясь от нагрева, давит через шток на подвижный контакт, пока не пересилит пружину.
4. Пружина перебрасывается и размыкает контакты.
5. ТЭН выключается, подошва утюга с биметаллической пластиной остывают.
6. Биметаллическая пластина выпрямляется. Когда ее давление достаточно ослабнет, пружина перебрасывается обратно и возвращает регулятор в исходное состояние.

ТЭН снова нагревается, цикл повторяется.В старых утюгах и части новых терморегулятор собран по схеме со свободным коромыслом (поз. 1 на рис.):

Ее недостатки – 2 пары контактов, подверженных пригоранию, и большой гистерезис, т.е. разница температур срабатывания и возврата регулятора. Поэтому в регуляторах со свободным коромыслом всегда есть юстировочный винт под ручкой, который покручивают, если утюг греет слишком сильно (закрутить на 1-2 оборота) или слабо (выкрутить на столько же). Для доступа к калибровочному винту нужно снять ручку регулировки температуры. Она сидит на оси на трении, но удерживается в корпусе лапками с упорами, см. рис. справа. Чтобы снять ручку, ее нужно повернуть на минимум до упора (за первую точку) и потянуть вверх.

Большинство современных утюгов снабжаются унифицированным терморегулятором с двойным подпружиниванием, поз. 2: он срабатывает очень четко и почти никогда не требует подрегулировки в процессе эксплуатации. Слабые его места, во-первых, как и в пред. случае, контакты, см. ниже. Во-вторых – керамический шток (обозначен голубым), который иногда трескается. Длина штока – 8 мм, и новый можно сделать из резистора МЛТ-0,5 Вт, поз. 2а. Выводы резистора обкусывают до длины 1,5-2 мм, краску смывают дихлорэтаном или ПАВ-смывкой, проводящий слой счищают наждачкой. Если сопротивление резистора более 620-680 кОм, его кое-кто ставит вместо штока как есть, краска обгорает без дыма и вони. Однако тогда подошва утюга может неприятно «щипаться» электричеством. И что гораздо хуже, сопротивление резистора с незащищенным проводящим слоем может уменьшиться в несколько раз, а ток утечки через него возрасти до опасного значения.

Примечание 3: иногда в терморегуляторах трескаются шайбы-вставки. Новую взамен можно выточить из фторопласта; чертеж см. на поз. 2б.

Как чистить контакты

Чистить подгоревшие контакты регулятора температуры утюга наждачкой, как советуют во многих источниках, не надо: они работают под большим током и после чистки шкуркой быстро опять пригорают. В регуляторах современных утюгов контакты тонкостенные штампованные, и в таком случае прогорают до дыр. Чтобы почистить контакты, нужно пилочку для ногтей обернуть вдоль смоченной спиртом замшей, просунуть между контактами и потереть, пока замша не перестанет сильно пачкаться нагаром. Альтернатива – вырезать из чернильного ластика тонкий клинышек и чистить контакты им. Затем – таким же клинышком из карандашного ластика. Напоследок – обернуть пилочку для ногтей смоченной спиртом ветошью вместо замши и снять ею налипшие частички ластика с контактов.

Примечание: из-за терморегулятора возможна и такая ситуация – утюг греет на максимале независимо от положения ручки установки температуры; регулировка калибровочным винтом не помогает. Это значит, что контакты регулятора сварились и его нужно менять.

Как туда добраться?

Все это хорошо, но у нас утюг пока не разобран. В целом разборка утюга производится след. образом:

• Снимают ручку установки температуры.
• Снимают заднюю крышку (возможно, вместе с верхней).
• Снимают контактную колодку.
• Снимают верхнюю крышку.
• Снимают корпус.
• Снимают кожух терморегулятора (если есть).

После этого все узлы утюга становятся доступными для осмотра и ремонта. Разумеется, на каждом этапе есть свои тонкости и особенности. Некоторые рассмотрим далее не примерах моделей отдельных производителей, а пока остановимся на общих «заморочках».

Задняя крышка

Это единственная деталь, крепящаяся видимым снаружи винтом (винтами). Последних может быть 2 внизу. В таком случае возможны 2 варианта: задняя крышка заодно с верхней и отдельно. В первом случае ручка утюга будет прямой, и обе крышки сразу вытаскивают назад, подталкивая верхнюю пальцами: она сидит горизонтальными шипами в продольных пазах.

Если же крышки раздельные и задняя на одном или 2-х винтах, то опять-таки возможны 2 случая: задняя крышка заподлицо с корпусом и внакладку. В первом случае крышку тянут за низ на себя – вверху она закреплена шипами в пазах, которые вывернутся и крышка выйдет. Второй случай касается почти исключительно крышек на одном винте посередине. Если крышка после выкручивания винта не выходит и за низ не тянется, то шипы с пазах у нее двойные, вверху и внизу. Тогда крышку нужно толкнуть вверх, чтобы освободились нижние шипы, а затем потянуть за низ, чтобы вывернулись из пазов верхние.

Колодка

После снятия задней крышки будет видна контактная колодка, это уже очаг неисправностей. В некоторых утюгах (не обязательно дешевых) контактная колодка обычная винтовая (поз. 1 на рис.), она может оплавиться, тогда нужно ее менять на пропиленовую. Полиэтиленовые и ПВХ в утюге не выдержат!

Колодки с накидными клеммами (поз. 2) надежнее всего, но для дальнейшей разборки утюга клеммы нужно снять. Для этого их выступы-фиксаторы отжимают через отверстия в контактах шилом или тонкой отверткой.

Чтобы снять цельную врубную колодку (поз. 3), нужно вывинтить 2 винта хомута сетевого шнура и 2 винта, держащие самую колодку. Если сетевые провода не звонятся на соотв. гнезда колодки (зеленые стрелки на поз. 4), колодку нужно менять или на провода поставить накидные клеммы, т.к. провода во врубную колодку перезаделать нельзя.

Верхняя крышка

Изогнутая верхняя крышка держится на тугих защелках без фиксации. В домашних условиях ее снимают парой отжимников (см. выше), начиная, как правило, с заднего конца. Не идет – нужно попробовать с переднего.

Позиционная защита

Под верхней крышкой у большинства утюгов находится модуль позиционной защиты. В нем самое уязвимое – датчик положения. Как правило, это пластиковая коробочка (красные стрелки на рис.) обязательно только с парой выводов. Датчик положения или закрыт плотно сидящей крышкой, или сверху залит компаундом, который можно отковырять.

Неисправность датчика положения характерна: утюг не включается, а если его потрясти, может на некоторое время включиться и снова самопроизвольно выключиться. При разборке датчика обнаруживается, что внутри там пара контактов и металлический ролик, облепленный чем-то вязким и грязным. Первоначально датчик был заполнен чистой и прозрачной силиконовой смазкой, но ток обмотки мощного реле достаточен для того, чтобы контакты искрили. Заполнение загрязняется нагаром, ролик плохо замыкает контакты и не ходит, как надо.

Удаляют негодный силикон столовым уксусом, но оставлять ролик сухим нельзя: при глажке реле будет все время «хлопать», утюг греться непредсказуемо, а датчик скоро совсем выйдет из строя. Вместо силикона датчик нужно наполнить любым жидким машинным маслом; оно, кстати, устойчивее в загрязнению и лучше гасит искрение, чем силикон. Датчик промывают спиртом, на носик масленки надевают иглу от медицинского шприца и заполняют датчик осторожно, чтобы масло не затекло на стенки. По заполнении крышку вклеивают обратно «Титаном» или др. суперклеем, если же стенки замаслились, то клей держать не будет.

Примечание: в утюгах Браун и нек. других сигнал от датчика положения обрабатывается микросхемой (верхняя поз. на рис.) В таком случае ролик датчика положения допустимо оставлять сухим.

Другая возможная неисправность – подгоревшие контакты или перегоревшая обмотка реле, тогда утюг вовсе не включится. Для проверки модуль нужно вынуть из утюга и на обмотку реле подать его рабочее напряжение постоянного или переменного тока, какое указано на корпусе реле (зеленые стрелки). Должен быть слышен щелчок, а тестер показать замыкание контактов. Нет – реле нужно менять.

Примечание: если нет уверенности, что на реле обозначено напряжение обмотки, нужно замерить ее сопротивление. Вдруг ток обмотки при указанном напряжении получается более 80-100 мА, подавать его на обмотку нельзя. Нужно проверить реле от регулируемого источника питания. Как правило, рабочее напряжение обмотки не превышает 24 В.

Без позиционной защиты вполне можно обойтись. Для ее частичного отключения (чтобы работал индикатор ТЭНа) нужно выпаять белый провод и соединить его с коричневым, или выпаять красный и соединить с синим. Реле при этом может щелкать и дребезжать, поэтому лучше выпаять и его.

Корпус

После снятия задней крышки и контактной колодки покажутся удерживающие корпус шипы в пазах (нижняя поз. на рис. справа) или винты, но не торопитесь: корпус держит еще винт или два в районе носика утюга. Как их прячут китайцы, уже сказано, а в прочих утюгах они на носике под крышкой заливной горловины. Она остается на месте после съема верхней крышки. Для съема крышки горловины нужно поднять заливной лючок и снять крышку с ним отжимниками, тогда будут видны носовые винты (верхняя поз.)

Корпус утюга снимается вместе с помпами, и становятся видны их неисправности, от которых или нет пара, или вода течет в корпус, утюг трещит, искрит, бьется током: треснувшие трубки, забитые отложениями солей патрубки и клапаны (ниппели). Клеить трубки не стоит, в утюге любой клей что мертвому припарка. Нужно, во-первых, почистить гидросистему от накипи. По пластику делается это механически, ватным тампоном, пропитанным спиртом. Ниппели промывают раствором лимонной кислоты (1 ч.л. на стакан воды). Раствор уксусной кислоты (уксус) выделяет химически агрессивные пары, разъедающие металл. Затем фрагменты треснувших трубок собирают воедино, надевают на них отрезки термоусаживаемой трубки (ТУТ, термоусадка) и прогревают бытовым феном.

Что у кого не так

Тефаль

Своеобразием отличается ремонт утюга Тефаль. Первое, корпус у него снимается вместе с верхней крышкой. Второе, носовой винт спрятан под крышкой дозатора воды (слева и в центре на рис.); он виден сквозь полупрозрачный пластик. Третье, чтобы добраться до помп, нужно снять верхнюю крышку уже при снятом корпусе. Ее винт спрятан под кнопками (справа на рис.), и его нужно вывернуть, чтобы можно было снять крышку.

Наконец, Тефаль – лидер производства беспроводных утюгов. Они бывают нескольких типов: с контактами на площадке, с термоаккумулирующей подошвой, с отбрасываемым (отстреливающимся) шнуром. Первые два для любительского ремонта непригодны, а последний вроде бы неисправный может оказаться вполне рабочим.

Шнур от утюга отбрасывает толкатель, действующий от отдельного триггерного механизма со своей биметаллической пластиной. Т.е., если вы, к примеру, прогладили обшлага и хотите еще подогреть утюг, вставив шнур, а он не лезет, то утюг еще недостаточно остыл. Нужно дать ему еще остыть, вставить шнур, повернуть регулятор на больший нагрев и ждать, пока шнур не отскочит. Неудобно, конечно, поэтому утюги с отстреливаемым шнуром особым спросом не пользуются.

Филипс

Особенность утюгов Филипс – двойной корпус. Напр., популярный Азур сначала разбирается в обычной последовательности, поз. А на рис., но крепление задней крышки – 2 винта снизу. Под декоративным корпусом с помпами оказывается внутренний с защитой (поз. Б), а уже под ним – массивная подошва (фактически, третий корпус) с терморегулятором и термичкой, поз. В.

Конструкцию утюгов Бош можно считать типичной, а разборка Бошей даже легче прочих: задняя крышка на одном винте и без хитрых креплений. Чтобы ее снять, нужно, вывернув винт, потянуть назад за вводный шланг сетевого шнура (см. рис. справа), крышка откинется вместе с шарниром, после чего дальнейшая разборка особенностей не имеет.

Браун

Врожденный порок недорогих утюгов Браун – тонкостенный бак парогенератора из оцинкованной стали и крепление кожуха терморегулятора отгибаемыми лапками из нее же. То и другое отлично ржавеет, см. рис. справа, после чего ремонт утюга теряет смысл.

Как сделать пар

Такой же врожденный порок всех без исключения утюгов с паром – накипь. Удалить ее из неразборного резервуара парогенератора трудно, и ни в коем случае не следует для этого кипятить утюг в сковороде с уксусом, как на рис. Пары уксусной кислоты сделают хрупким пластики, разъедят до шероховатости никель на подошве, а если она с тефлоновым покрытием, то оно начнет отслаиваться. Во-первых, утюг для чистки нужно разобрать до подошвы, см. напр. видео, как чистить Philips 3240:

Видео: пример разборки и чистки утюга Philips 3240

Во-вторых, как уже сказано, пользоваться лучше не уксусом, а раствором лимонной кислоты. В-третьих, контакты ТЭНа вместе в керамическими втулками перед чисткой нужно плотно обмотать хорошей мягкой изолентой в 3-4 слоя или, лучше, термоусаживаемой лентой. В-четвертых, если форсунки забиты накипью, также перед чисткой проткнуть из зубочисткой. И в-пятых, после чистки обильно промыть гидросистему подошвы чистой водой сверху вниз, наливая ее в бак парогенератора. Тогда можете быть спокойны: утюг послужит после чистки так же исправно, как до нее.

Перейти в раздел:

• Электрика в квартире, техника, электрические работы

Современные утюги представляют собой довольно сложные устройства, поэтому именно по этим причинам ремонт утюгов потребует от мастера сервисного центра наличие, как специального инструмента, так и большого опыта. По сложности ремонт утюгов можно разделить на две категории — лёгкий, не требующий полной его разборки, включая замену сетевого шнура, замену предохранителей, лампочек индикации, или очистку устройства, а также сложный, который может состоять в замене выключателя, электронагревателя, или платы электронного управления. Сегодня существуют электроутюги нескольких типов — с терморегулятором, с терморегулятором и пароувлажнителем, а также с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем. Одной из наиболее распространённых поломок утюга, является образование накипи, то есть известкового налета. Современные утюги в большинстве с функцией непрерывной подачи пара, а также «парового удара». Во время работы, в утюге образовывается накипь, которая засоряет каналы, через которые подается пар, чем вызывает перегрев датчиков температуры, снижая тем самым результативность работы нагревательных элементов, уменьшая интенсивность пара. Электрический утюг состоит из корпуса, алюминиевой подошвы с интегрированным в нее тэном, а также автоматического терморегулятора. Ручка управления терморегулятором наделена шкалой режимов, причем в ручку вмонтирована и сигнальная лампа, которая контролирует состояние тэна. При разогреве утюга до установленной температуры, тэн выключается автоматически и одновременно с этим гаснет сигнальная лампа. Выявить неисправность нагревателя с помощью мультиметра для мастера не составит особого труда. Электрический утюг, у которого перегоревший тэн ремонту не подлежит.

Ремонт электрических утюгов может также заключаться также в следующем. Первое – ремонт проводов и шнура питания в местах изгибов и соединений, что повлечет замену проводов. Именно шнур может стать причиной обращения в мастерскую, где производится ремонт утюгов. При покупке утюга следует обратить на длину шнура, так как короткий провод будет постоянно в натянутом состоянии, а слишком длинный – мешать работе. Как правило, шнур с длиной 1,5 метра можно считать оптимальным. Второе — ремонт регулятора температуры, когда начинают пригорать контакты, или их соединения. В этом случае необходима замена регулятора или отдельных элементов. Частыми причинами ремонта является также выход из строя сигнальной лампы, которую легко заменить. Если температура при среднем положении регулятора не поднимается, быстрее всего неисправен терморегулятор, проверку которого и дальнейший его ремонт лучше доверить сервисной службе. Если не работает разбрызгиватель, возможно в нем закончилась вода, нужно просто отключить утюг, и наполнить его водой. В любом случае, чтобы ни произошло с утюгом, его ремонт будет намного дешевле, чем покупка нового.

По сложности ремонт утюгов можно разделить на две категории — лёгкий, не требующий полной его разборки, включая замену сетевого шнура, замену предохранителей, лампочек индикации, или очистку устройства, а также сложный, который может состоять в замене выключателя, электронагревателя, или платы электронного управления.

Сегодня существуют электроутюги нескольких типов — с терморегулятором, с терморегулятором и пароувлажнителем, а также с терморегулятором, пароувлажнителем и разбрызгивателем. Одной из наиболее распространённых поломок утюга, является образование накипи, то есть известкового налета.

Современные утюги в большинстве с функцией непрерывной подачи пара, а также «парового удара». Во время работы, в утюге образовывается накипь, которая засоряет каналы, через которые подается пар, чем вызывает перегрев датчиков температуры, снижая тем самым результативность работы нагревательных элементов, уменьшая интенсивность пара.

Электрический утюг состоит из корпуса, алюминиевой подошвы с интегрированным в нее тэном, а также автоматического терморегулятора. Ручка управления терморегулятором наделена шкалой режимов, причем в ручку вмонтирована и сигнальная лампа, которая контролирует состояние тэна. При разогреве утюга до установленной температуры, тэн выключается автоматически и одновременно с этим гаснет сигнальная лампа. Выявить неисправность нагревателя с помощью мультиметра для мастера не составит особого труда. Электрический утюг, у которого перегорел тэн обычно ремонту не подлежит.

Ремонт электрических утюгов может также заключаться также в следующем. Первое – ремонт проводов и шнура питания в местах изгибов и соединений, что повлечет замену проводов. Именно шнур может стать причиной обращения в мастерскую, где производится ремонт утюгов. При покупке утюга следует обратить на длину шнура, так как короткий провод будет постоянно в натянутом состоянии, а слишком длинный – мешать работе. Как правило, шнур с длиной 1,5 метра можно считать оптимальным.

Второе — ремонт регулятора температуры, когда начинают пригорать контакты, или их соединения. В этом случае необходима замена регулятора или отдельных элементов.

Частыми причинами ремонта является также выход из строя сигнальной лампы, которую легко заменить. Если температура при среднем положении регулятора не поднимается, быстрее всего неисправен терморегулятор, проверку которого и дальнейший его ремонт лучше доверить сервисной службе.

Если не работает разбрызгиватель, возможно в нем закончилась вода, нужно просто отключить утюг, и наполнить его водой. В любом случае, чтобы ни произошло с утюгом, его ремонт будет намного дешевле, чем покупка нового.

Источник