Вакуумный мешок для шпонирования ремонт

Вакуумные мешки для прессования

Комплект для ремонта вакуумного мешка СМ-138

Вакуумный штуцер СМ-128

Нейлоновые вакуумные мешки

Поливинилхлоридовые (ПВХ) вакуумные мешки для прессования

Полиуретановые вакуумные мешки

Силиконовые вакуумные мешки для прессования

При вакуумном прессовании «холодного или горячего» типа большое значение придается качественному оборудованию для прессования. Одним из его важных элементов является вакуумный мешок для прессования, который изготавливают из специального материала, устойчивого к разрывам, высокопрочного, эластичного. Желательно, чтобы такой материал был прозрачным для наблюдения за процессом пресования и легко поддавался ремонту. Для разовых запрессовок возможно изготовить требуемый вакуумный мешок из любых подходящих подручных средств: надувного матраца или парниковой пленки. Но профессиональные и многократно используемые вакуумные мешки должны соответствовать более серьезным требованиям:

быть универсальными, с возможностью использования для широкого спектра работ;

быть очень прочными и выдерживать длительные и тяжелые нагрузки на разрыв;

быть термостойкими и выдерживать высокую температура в случае использования нагревательных элементов (в зависимости от технологии изготовления).

Наша компания занимается производством вакуумных мешков для прессования из трех видов материала: нейлона, полиуретана и силикона.

Для холодного формования применяются вакуумные мешки из поливинилхлорида и полиуретана , они имеют высокую стойкость к воздействию окружающей среды, обладают повышенной прочностью, эластичностью, износостойкостью. Максимальная температура применения данных вакуумных мешков составляет 80-90*С. Вакуумные мешки для прессования из поливинилхлорида (ПВХ) являются экономичным вариантом для применения в мебельной промышленности, они обладают оптимальными параметрами для работы, но все же по прочности и эластичности уступают полиуретановым вакуумным мешкам. Мешки из ПВХ подойдут для изготовления простых по форме деталей при мелкосерийном производстве. Полиуретановые вакуумные мешки являются наиболее популярными в мебельной промышленности и хорошо зарекомендовали себя при шпонировании, изготовлении гнуто-клееных изделий и других технологических процессах.

При горячем формовании рекомендуется использовать специальный высокотемпературный вакуумный мешок из нейлона . Он способен выдерживать температуру до 204*С на протяжении долгого периода. Вакуумные мешки из нейлона обладают высокой эластичность и отлично подходят для изготовления изделий сложной формы, но при этом имеют более низкую прочность и износостойкость по сравнению с мешками из полиуретана. Вакуумные мешки из нейлона зарекомендовали себя при горячем формовании изделий из пластика.

Силиконовые вакуумные мешки являются универсальными и могут применяться как для холодного так и для горячего формования. Мешки из силикона выдерживают температуру до 230*С и при этом являются эластичными и очень прочными.

Источник

Фанерование в вакуумном мешке

Узнайте, как создать давление в несколько тонн на квадратный метр при наклейке шпона.

Работать со шпоном намного проще, чем вы думаете, если для сжатия склейки использовать вакуумный пресс. Чтобы познакомить наших читателей с этим процессом, мы обратились к профессиональному мебельщику Мэтту Сэйлеру, который часто применяет шпон в своей работе.

По мнению Мэтта, шпон дает несколько преимуществ.

«Он позволяет изменять направление рисунка волокон на лицевых поверхностях и даже смешивать разные породы, что трудно, а порой и невозможно сделать с массивной древесиной. Компании, производящие шпон и торгующие им, предлагают продукцию из сотни древесных пород и огромное разнообразие рисунков и оттенков. Эта палитра просто потрясает воображение».

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВАКУУМНОГО ПРЕССОВАНИЯ

Как работает такая система

Вакуумный мешок равномерно распределяет значительное давление на большую площадь, лаже на вогнутые и выпуклые поверхности, чего трудно, а порой и невозможно добиться обычными методами. При выкачивании воздуха из герметичного мешка давление наружного воздуха сжимает мешок и его содержимое. Если вам кажется, что такой прижим будет слишком слабым, имейте ввиду следующее: панель размером 610×915 мм внутри мешка сжимается с усилием около 5,5 т (если процесс происходит на уровне моря. С увеличением высоты атмосферное давление снижается, и на высоте 1500 м над уровнем моря усилие будет 4,8 т).

На фото внизу показаны основные элементы вакуумной системы. Базовый комплект из насоса, шланга с фитингами и винилового мешка размерен 125×125 см можно купить за S400. Для облицовки шпоном длинных панелей (таких, как в проекте «Шкаф-тумба в стиле шестидесятых») нужен мешок размером 125×250 см. Виниловый мешок таких размеров стоит около $75, а более прочный полиуретановый обойдется в $215. Хотя вакуумный мешок создает изрядное давление, на шпоне могут обнаружиться неприклеенные места, вздутия (так называемые «чижи»), если не принять дополнительные меры. Мэтт делает «бутерброд», укладывая панель со шпоном между двумя прижимными пластинами, чтобы давление распределялось более равномерно.

Сделайте такие пластины из 19-миллиметровой МДФ-плиты или ламинированной ДСП. Их размеры должны быть больше, чем пакет деталей, примерно на 25 мм. Отфрезеруйте на всех ребрах и углах 6-миллиметровые скругления, чтобы не повредить вакуумный мешок. На одной из пластин сделайте с помощью пильного диска сетку из 3-миллиметровых пропилов с шагом около 100 мм. Это поможет полностью выкачать из мешка воздух.

Не используйте контактный клей. Контактный клей считается лучшим средством для приклеивания листов пластика, но Мэтт рекомендует избегать его, если вы склеиваете древесину с древесиной: «Под шпоном контактный клей пересыхает, края и углы отстают от основы и легко повреждаются».

Выбор основы и клея

Для прочной склейки шпону требуется гладкая поверхность, которая называется основой или субстратом. МДФ-плита отлично подходит для использования в роли основы для таких панелей, как дверцы, фальшпанели и столешницы. Для панелей, на которых затем делаются элементы соединений, выбирайте кленовую, буковую или березовую фанеру. «Но дубовую фанеру применять не следует, — говорит Мэтт, — ее крупные поры будут проступать через тонкий шпон после прессования». Так как вы будете опиливать панели до окончательных размеров после наклейки шпона, сделайте основу, включая и кромочные накладки, примерно на 12 мм больше по ширине и длине. Приклеенные накладки должны быть шириной не менее 25 мм, чтобы после опиливания осталось достаточно материала для фрезерования профилей вдоль кромок.

Если вы хотите накрыть панель размерами менее 60×60 см одним куском шпона, можно использовать обычный желтый клей ПВА. Для большей площади, а также если рубашка собрана из нескольких кусков шпона, Мэтт применяет специальный однокомпонентный клей для холодного прессования. «Он дольше не схватывается, и вы можете работать, не суетясь, а повышенная вязкость уменьшает просачивание клея через швы». Некоторые производители предлагают светлые, средние и темные разновидности такого клея, и это помогает сделать клеевые швы менее заметными.

Как резать шпон

Для раскроя шпона Мэтт применяет три простых инструмента: острый нож с выдвижным лезвием (для поперечных разрезов), так называемую фанерную пилу (для продольных) и стальную линейку, которая их направляет (фото А и В). Краткий совет! Наклейте полосу наждачной бумаги № 150 на нижнюю сторону линейки, чтобы она не сдвигалась во время работы. Положите лист шпона на кусок МДФ- плиты, чтобы при раскрое не оставить царапин на крышке верстака. Прижмите линейку к шпону как можно плотнее, чтобы исключить сдвиг. Для лучшего результата не пытайтесь разрезать шпон одним движением, а сделайте несколько длинных легких надрезов вдоль края линейки.

Разрезая шпон поперек волокон, делайте надрезы от обеих кромок к середине, чтобы не расщепить края. Чаще меняйте лезвия, которые должны быть острыми, как бритва.

Для продольного раскроя по прямой линии используйте вместо ножа фанерную пилу (лезвие ножа часто отклоняется от линейки по направлению волокон). Двигая инструмент на себя, сделайте несколько легких надрезов, чтобы прорезать шпон насквозь.

Если панель большая, для ее облицовки приходится склеивать несколько кусков шпона («набирать рубашку»). Для этого разложите полосы шпона на верстаке лицевой стороной вниз, выровняйте и состыкуйте обрезанные края. Убедитесь, что текстурный рисунок на стыке полос выглядит так, как вам требуется. Затем наклейте поперек стыка кусочки малярного скотча, чтобы временно скрепить полосы шпона (фото С).

Переверните рубашку и наклейте по линии стыка с лицевой стороны длинную полосу скотча (фото D).

Наклейте короткие полоски малярного скотча поперек стыка с интервалом около 10 см, чтобы как можно плотнее состыковать листы шпона.

Соединив листы с обратной стороны, наклейте длинную полосу скотча вдоль стыка на лицевую сторону (которая будет видна на готовой панели).

Она не даст излишкам клея выдавиться на лицевую сторону через шов, и вы потратите меньше времени на их удаление после того, как вынете панель из вакуумного мешка. Снова переверните шпон и удалите короткие кусочки скотча. Краткий совет! Полосы скотча не должны заходить друг на друга, и на них не должно быть морщин и складок, чтобы при прессовании на шпоне не появились вмятины.

Не забывайте про обратную сторону

Так как клей высыхает сначала у краев панели, а затем в середине, разница между сухими краями и влажной серединой приводит к возникновению напряжений, которые могут выгнуть дугой даже 19-миллиметровую основу. Если наклеить шпон на обе стороны панели, напряжения будут взаимно уравновешены, и панель останется плоской. Мэтт говорит: «Шпон для задней стороны не должен быть каким-то особенным, и можно взять любой недорогой сорт шпона. Но его необходимо приклеивать к основе одновременно с лицевым шпоном, используя такой же клей».

Приступаем к прессованию

Ориентируйте рубашки из шпона так, как они должны быть расположены на основе. Стороны прижимных плит, которые будут контактировать со шпоном, защитите вощеной бумагой, закрепив ее края скотчем. Нанесите клей на заднюю сторону основы (не на шпон!), как показано на фото Е. (Если смазывать шпон, он свернется, и его будет трудно расправить.) Лишний клей с основы можно легко и быстро снять шпателем.

Чтобы быстро и равномерно нанести клей, Мэтт применяет резиновый валик. Налив клей из флакона, он раскатывает его валиком по всей основе, не оставляя сухих мест.

Наложите на заднюю сторону шпон и выровняйте. Его края могут начать сворачиваться в трубку от влаги, которую впитывает из клея. Мэтт фиксирует эти края короткими полосками малярного скотча. Затем переверните панель, снова уложив ее на прижимную плиту, и наклейте шпон на лицевую сторону. Положите поверх панели прижимную плиту с пропилами и поместите весь «бутерброд» в вакуумный мешок (фото F). Расправив на мешке все складки, заверните край, наденьте застежку и включите насос. «Я еще не видел мешков, которые были бы абсолютно герметичными, — говорит Мэтт, — поэтому следите за давлением и не отключайте насос, пока клей не высохнет». Примерно через час выключите насос и выньте содержимое из мешка. Осторожно удалите малярный скотч, чтобы он не приклеился к шпону из-за выдавленных излишков клея (фото G). Снова уложите панель и прижимные плиты в мешок, включите насос и оставьте склейку под давлением еще на три часа.

Уложите прижимные плиты с панелью и шпоном в мешок. Для эффективного удаления воздуха штуцер с клапаном должен располагаться на пересечении двух пропилов (фото-вставка).

Клей едва схватился, поэтому действуйте осторожно, чтобы не оторвать шпон от основы. Тяните ленту в сторону от стыка, чтобы не вырвать отдельные волокна.

Обработка панели после пресса

Когда клей высохнет, подровняйте один край острой стамеской или ножом (фото Н). Затем опилите панель до окончательных размеров (фото I).

Легкими движениями срежьте выступающий шпон с обеих сторон панели, чтобы получить ровную кромку для прилегания к продольному упору станка.

Чтобы на торцах и кромках панели было меньше сколов, наклейте вдоль линии распила малярный скотч, который поддержит волокна шпона при пилении.

Почти невидимый ремонт

Не отчаивайтесь, если при подрезке свесов или опиливании панели отломится кромка или уголок шпона. «Такое случается, — говорит Мэтт, — но ремонт намного проще, чем вы думаете».

Прежде всего, из остатков шпона выберите кусок, цвет и текстурный рисунок которого совпадают с поврежденным участком. Чем больше сходства, тем менее заметной будет заплата. Вырежьте заплату чуть большего размера так, чтобы ее край был параллелен волокнам или проходил под углом (фото J). Стык, перпендикулярный волокнам, трудно сделать незаметным.

Положите заплату на поврежденное место и проведите по ее краю уголком стамески, надрезав шпон. Затем, начав от кромки панели, удалите шпон до линии надреза (фото К). Снова приложите заплату и временно закрепите ее скотчем. Небольшой кусочек скотча позволит видеть стык и убедиться в совпадении рисунка волокон. Если внешний вид вас устраивает, поднимите заплату, нанесите клей (фото L) и прижмите заплату снова (фото М), оставив струбцину не менее чем на два часа. После шлифовки место ремонта будет нелегко обнаружить (фото N).

Вырежьте заплату чуть большего размера и отшлифуйте или острогайте прямой край под углом к направлению волокон, чтобы стык был менее заметен. Определите точное положение заплаты.

Острой стамеской углубите надрез, чтобы полностью прорезать наклеенный шпон. Затем аккуратно удалите поврежденный шпон.

Точно выровняв заплату, наклейте поперек стыка полоску малярного скотча. Приподнимите заплату, нанесите клей на основу, затем установите прижим.

Прижим из обрезка МДФ-плиты равномерно распределяет давление, и заплата не сдвигается. Вощеная бумага предотвратит приклеивание обрезка к шпону.

Благодаря тщательному подбору рисунка волокон и безупречной линии стыка обеих частей, заплату трудно обнаружить.

Источник