Audi A4 › Logbook › Ремонт вакуумного насоса
Всем привет! И с прошедшим 9 мая!
Немного лирики…
Везде играла музыка Льва Лещенко — «День Победы». Светило солнышко и настроение было на высоте. Так и тянуло на природу. Немного посовещавшись с женой решили поехать в усадьбу Мураново.
Ничего не предвещало беду…
Выходим из машины, нажимаю кнопку на мультилоке, слышу как шумит компрессор (давно уже шумел, кстати), а дверки не закрываются. Ну думаю, вот и прекрасно. Пришлось защелкивать в ручную. Конечно же, праздничное настроение сменилось мыслями что делать с центральным замком…
Не теряя времени даром, вечером достал насос и начал разбирать. Мысли были только об одном что же там случилось. В итоге я увидел вот такую картину
Графитовая крыльчатка развалилась((
В принципе, есть несколько вариантов как это исправить:
1. Купить новый вакуумный насос — цена вопроса около 25000р., либо б/у ну и у них цены не маленькие. ( вариант не подходящий)
2. Выкинуть всю магистраль и поставить обычные активаторы электрические (тоже не подходящий вариант, т.к. возникают некоторые трудности, да и не по феншую это все)
3. Купить б/у вакуумный насос от Audi 80 цена вопроса около 1000р. ( то что нужно)
У меня уже он был, один хороший человек отдал за бесплатно, за что ему огромное спасибо!
Источник
Вакуумный насос центрального замка ауди а4 б5 ремонт
Всем привет)))
Пришло время и накрылся компрессор центрального замка на моей машине. Я разобрал компрессор и увидел что разлетелась крыльчатка. Было принято решение восстанавливать, так как крыльчатку отдельно новую мне найти не удалось, новый покупать очень дорого, я начал обзванивать разборки и курить форумы. В итоге пришел к выводу, что такую же крыльчатку как стояла смысла ставить нет и надо искать что то от машин постарее,там она толще и мощнее. И тут мне подвернулся блок комфорта от мерседеса за 500 рублей, правда он был горелый (в прямом смысле слова) и не имел товарного вида. Я его покрутил в руках, попросил разобрать,мне вручили отвертку и я его расковырял.Плату снять не удалось сразу, но чуть чуть поддев ее я увидел что там точно такой же мотор как и у меня, ну и купил не зная о состоянии крыльчатки(если бы она оказалась лопнутая как и у меня я бы поставил электро закрывалки и забил на компрессор вообще). По словам продавца этот блок с мерседеса 20Х или 12Х я не шарю сказал,так или нет я не знаю. Пока ездил без крыльчатки, я на время отпаял минус питания мотора от платы, чтобы тот не гудел по 30 секунд пока его электроника не заблокирует. Ну а теперь смотрите что получилось))
Снимаем блок целиком,на седане находится в заднем правом крыле под обшивкой.
на этом фото слева мой блок от ауди и справа донор от мерседеса.так сказать для сравнения
снимаем крышки с обоих блоков поддев защелки по периметру тонкой отверткой.на ауди пластик хуже и из за его колкости я отломил одну защелку на крышке, на мерседесе он мягкий и не ломается вообще.
затем переворачиваем блок ауди придерживая рукой и ловим вываливающуюся плату, на мерседесе так просто она не достается, надо подковырнуть отверткой с углов.
затем откручиваем 3 болта на крышке что закрывает крыльчатку и видим обломки чудо механизма ну и выработку со ступенями которые и помогли разлететься крыльчатке.
на мерседесе в этом плане все четко)))вообще идеальный круг без ступенек и целая крыльчатка.
мотор мерседеса достается вообще элементарно,надо просто потянуть его и вот он в руках.
на ауди я отпаял провода от платы чтобы хоть как то было удобнее тянуть мотор, этого не надо делать,достаточно просто тонкой отверткой утопить резиновые держатели которые видно с внешней стороны корпуса,их 4 штуки. Эти резинки очень просто пропихиваются внутрь корпуса и мотор извлекается.
и тут примерив компрессор от мерседеса к моему блоку я ужаснулся,все отлично встает кроме пластиковой трубки(она одна отходит от компрессора),трубки не хватает ровно 4-5 мм.на мерседесе она короче и немного под другим углом. не долго думая я отпилил кусок родной трубки и кусок от трубки мерседеса.примерил,доработал напильником и соединил силиконовым шланчиком от тазика,продаются поштучно в тазомагазах 25р за штуку а там около метра.(на моторе кстати заменил все шланги разряжения на такой силиконовый шланчик).
Затем я отпаял провода от мерседесовского мотора так как они немного короче аудюховских. и к тому же аудюховские крепятся клеммами к мотору.счистил припой с клемм мотора мерседеса и одел провода от ауди. будьте внимательны и не перепутайте полярность,на плате и на ауди и на мерседесе + подписан.на ауди это красный провод а на мерседесе это серый. сборка в обратном порядке.все работает и закрывает-открывает.ну и ко всему добавлю, электромоторы абсолютно одинаковые,крыльчатка мерседеса толще и в центре нет крестика а стоит фиксатор в форме капли,что на мой взгляд намного надежнее. вобщем по данным что я нашел на просторах интернета все моторы компрессоров на немцах тех времен практически одинаковые(ауди,мерседес,фольксваген).
и еще чуть не забыл,у вас наверное возник вопрос почему я не переставил только крыльчатку с фиксатором в форме капли(фиксатор подошел бы на вал мотора,ведь электромоторы одинаковые,да вот только крыльчатка толще).поэтому пришлось бы брать и кольцо от мерса в котором крутится крыльчатка,но и тут ниче не получится,в этом кольце есть отверстия для воздуха и на ауди и мерсе они расположены по разному.поэтому я и поменял компрессор целиком.можно и подточив напильником крыльчатку сделать ее тоньше и поставить,но на сколько ее хватит?))так что лучше целиком.
Источник
Audi A4 ADP › Logbook › Компрессор ЦЗ
Периодически возникала проблема: машина не всегда открывается с первого раза. Раньше проявлялось это не чаще пары раз в год, а в последнее время машина перестала открываться и закрываться с первого раза после того как постоит день на жаре. Сначала грешил на сигналку, но прислушался, что блок цз щелкает, но компрессор не срабатывает. Понажимав на брелок раз 5-10 снимая и устанавливая на охрану — компрессор мог начать срабатывать нормально.
Также чтобы не стоять и не мучать сигналку — открывал личинкой дверь, но открывалась всего одна, компрессор не срабатывал. После этого дверь если закрыть — компрессор мог сам закрыть открытую вручную дверь, а после этого — цз срабатывал и уже открывал все двери с сигналки.
Примерно в момент частого появления этой неисправности — у меня перестал работать концевик передней пассажирской двери. Сначала также подумал на него, думал блок ЦЗ просто не понимает открывать или закрывать машину, но оказалось просто совпадение.
В последние дни изрядно поднадоело, особенно когда с утра опаздываешь, а машина не хочет открываться, стоишь около своей машины и не можешь попасть в неё с брелка, потом весь день ЦЗ работает нормально, а через какое то время снова глючит.
Был наслышан о том, что блок стоит в неудачном месте, завернут в поролон, который любит намокать и блок может буквально плавать в воде, быть сильно окисленным.
Вечером было время, поэтому решил заглянуть сначала в сам блок ЦЗ перед тем как делать концевик.
Снял накладку в багажнике, убрал вещевой ящик, откинул обшивку и начал доставать блок.
Доставался он тяжело, все упаковано впритык.
Поролон оказался сухим, но и лето на улице, интересно было как сам блок.
Скинул 2 клеммы с блока, вытянул его, не снимая шланги забора и подачи воздуха.
Далее взял отвертку и начал снимать нижнюю крышку поддевая её по периметру, чтобы оценить состояние платы блока.
После того как снял — был рад увиденному: плата в отличном состоянии, окислов нет.
Точно получилось убедиться, что виновник блок ЦЗ так: после нажатия на кнопку брелка, если машина не закрывалась — я легонько ударял по блоку, моторчик срабатывал, но не с нужной скоростью и машина не открывалась/закрывалась. После некоторых попыток компрессор срабатывал, потом снова мотор молчал пока не стукнешь, реле при этом щелкает.
Решил для профилактики пропаять блок, но был не в гараже, поэтому оценив состояние пошел думать что именно лучше пропаять, чтобы не паять всё.
Кстати, крышка была на каком то герметике, он ровным слоем лежал между крышкой и корпусом блока.
После увиденного — решил, что буду сначала пропаивать большие контакты по середине платы, мелкие трогать пока не хотелось, поэтому решил поискать информацию что именно лучше пропаять, чтобы не паять лишнее.
Случайно наткнулся на запись genrrre о его блоке ЦЗ, где у него была примерно похожая проблема и он указал какие контакты он пропаял для её решения, что совпало с тем что я и хотел пропаять.
Его запись именно и придала уверенности, что паять нужно именно это и проблема возможно уйдет, поэтому как только появилось время добраться до гаража — решил пропаять блок.
Особенно порадовало, что у нас оказались одинаковые блоки ЦЗ, только у него белого цвета, а номер блока, номер на плате и положение контактов — полностью идентично.
Для пропайки я решил снять блок полностью, поэтому кроме клемм снял еще и шланг подачи воздуха.
Забрал блок в удобное место, снял крышку, нагрел паяльник и начал паять. genrrre в своей записи на фото отметил какие контакты паять.
Мне удалось пропаять несколько контактов, но 2 контакта никак не получалось хорошо пропаять, паяльник слабоват, поэтому пропаял как смог и пошёл собирать обратно.
Накинул шланг и клеммы, попробовал и буквально сразу вылезает эта неисправность, компрессор срабатывает снова непостоянно. Машина через раз открывается и закрывается, а временами и раза с 5-го.
Решил поискать паяльник мощнее или контакты человека, который мог бы пропаять плату, но через некоторое время решил попробовать снять блок и пропаять снова.
Нагрел паяльник хорошо, взял кислоту, флюс и припой и уже максимально качественно прошелся все контакты отмеченные на фото и еще несколько больших рядом. Тяжелее всего было пропаять 2 контакта снизу, они поменьше и пропаять получилось не сразу.
После этого промазал герметиком стык, чтобы крышка села герметично и пошел ставить блок ЦЗ и проверять работоспособность.
Компрессор стал работать сразу, все нажатия он срабатывал и открывал/закрывал машину.
Собрал всё на место и вот уже несколько дней езжу — проблема пока больше не возникает. Машина стояла и на жаре и ночь, а все срабатывает отлично, отказов блока пока не было, совсем другое дело.
Радует что такая хоть и мелкая, но нервирующая неисправность решилась просто за 20 минут времени при помощи паяльника.
Источник
Вакуумный насос центрального замка ауди а4 б5 ремонт
Сообщение hrak » 21 дек 2012, 17:21
Модуль центрального замка находится сзади, в багажном отделении (в данном случае, я имею в виду автомобили с кузовом типа «седан»). К модулю подключены 3 электрических разъема и 2 пневмолинии. Все достаточно просто снимается с модуля, и сам модуль имеет подобный внешний вид, как на фото. Разбирается он также просто, достаточно отверткой с плоским лезвием аккуратно подцепить защелки серой (бело-грязной) крышки. (На фото, блок модуля на этой крышке стоит, и её не очень хорошо видно).
После того, как крышка демонтирована, пред взором появляется печатная плата. На фото видно, что уже однажды был ремонт этого модуля, где сгоревшую дорожку заменили кусочком провода. Честно говоря, сойдет — но на мой погляд, это «колхозинг», и я конечно же переделаю на свой лад, хотя, повторюсь , это для любительского ремонта — нормально. Забегая наперед скажу, что дорожка сгорела на месте силового реле двигателя насоса центрального замка.
Сбоку печатной платы вставляем лезвие плоской отвертки на очень небольшую глубину, и «подковыривая» в верх, поднимаем плату. Провода от двигателя насоса компрессора ЦЗ имеют красный и голубой цвет. На фото видна релюшка привода этого двигателя (сдвоенное реле фирмы «NEC»). И в ремонт модуль поступил из-за того, что насос не качает воздух в пневмосистему ЦЗ. А тут ещё выясняется, что на мотор насоса уже горела дорожка — чтож, будем разбирать и разбираться дальше. 
Уплотнительная резиночка со стороны разъемов блока модуля. Именно с этой стороны, плата поднимается «с трудом».
Паяльником аккуратно отпаиваем шлейфик с пневмоблока модуля ЦЗ и провода двигателя насоса ЦЗ. В принципе, где красный а где голубой провод, можно не запоминать — на плате с обратной стороны есть метка «+» для красного провода. Отпаиваю плату, чтобы через отдельный источник питания, проверить работу двигателя ЦЗ.
А-а-ааа. Вот где «в оригинале», перегорела дорожка — которую «отремонтировали» небольшим кусочком провода! (См. красн. стрелку).
Всё равно, переделаю на свой вкус. 
«Внутреннее» модуля ЦЗ с поднятой «наверх» печатной платой. Слева — насос, в глубине которого находится двигатель. Справа — пневмоблок с датчиком положения замков дверей (белая грушевидная финтиклюшка). Подключаю внешний блок питания на «+12Вольт» к двигателю насоса, а в ответ свечение светодиодного индикатора «Перегрузка» на лицевой панели блока питания: что-то случилось с двигателем, хотя он и подаёт признаки жизни. придется разбирать дальше.
Откручиваем три винта крестообразной отверткой, и снимаем верхнюю крышку компрессора, а затем среднюю её часть. Аккуратно вынимаем 4 таких «хреновинки» — смотрите, все детали этого шага операции на фото.
Насос компрессора сверху приобретает такой внешний вид: берём небольшие плоскогубцы, и ухватившись ими за верх крестовины по центру, тянем в верх и снимаем её с вала двигателя. Далее снимаем запчасть, куда вставляются 4 плоские «хреновинки», и снимаем ещё нижнюю часть компрессора.
Не спутайте снятые детали компрессора. 
Ну вот теперь, просматриваются 2 винта «под крест» крепления двигателя к корпусу насоса (к корпусу компрессора) — на фото, обратите внимание на два резиновых колечка! Их желательно снять, и отдельно положить. Откручиваем винты крепления, вытягиваем красный и голубой провода электродвигателя компрессора ЦЗ.
Переворачиваем блок модуля ЦЗ «верхом-вниз», и отверткой с плоским лезвием утапливаем внутрь такие вот резиновые упоры. Утапливаем, «втыкивая» отверткой край упора во внутрь корпуса (см. стрелки). Потом, при сборке, надо будет сильно надавить на крепление двигателя насоса — и потом уцепившись плоскогубцами за макушки резиновых упоров, потянуть в верх и закрепить все 4 упора.
Деталь крепления электромотора снята, и отдельно положена.
Ну вот теперь, вроде бы все сняли — хорошо просматривается сам электромотор. Но, чтобы его извлечь наружу, надо потревожить пневмоблок с датчиком срабатывания замков дверей. (ИМХО, конечно).
Для начала, открутим винт крепления пневмоблока к корпусу модуля ЦЗ.
Потом, «плоской» отверткой аккуратно поддеваем в местах крепления защелок пневмоблока к корпусу модуля ЦЗ. Поддеваем, и приподнимаем пневмоблок — но не очень высоко, а так, чтобы защелки «освободились» (т.е., вынимаем пневмоблок на высоту защелок).
Берем руками «черный квадрат» с трубкой, и приподнимаем его чуть-чуть в верх, и аккуратно отводим его в сторону второй рукой помогая пневмоблоку «вылезать из своего гнезда». На фото, результат разборки. СРАЗУ хочу подчеркнуть — это самый сложный шаг в нашем фоторемонте. главное, не поломать трубку. Лучше 7 раз отмерьтепопробуйте, и 1 раз сделайте. И я не хочу пугать — не так страшен черт, как его намалевали. Просто, предупреждаю.
Там у него внутри все медное и все красивое. Оказывается. мотор просто «прикорел», достаточно было разработать (и обработать сперва «вэдэшкой» потом маслом) втулки. После чего, подключаю блок питания — и моторчик просто вырывается с рук, а светодиод «перегрузки» не семафорит. Ура-ура! Можно собирать обратно.
Когда вернемся к шагу, в котором надо обратно сложить 4 хреновинки — обратите внимание, что в средней части есть спец.выемки. См.стрелки на фото. И теперь, посмотрите на стрелки на фото «0504»: там, где такие отдельные и небольшие резиновые колечки. Если не так соберем эту часть компрессора — насос просто будет крутить, но не будет качать воздух.
Вернулся на обратном этапе сборки к «колхозингу»: поднимаю релюшку. В принципе, это можно не читать, а просто посмотреть, в каком месте была когда-то сгорела дорожка. Кстати, выпаянное «двойное» реле тоже иногда глючит, и компрессор не работает. Одни контакты этого реле постоянно замкнуты а вторые — постоянно разомкнутые. Это реле, в принципе, можно заменить на два отдельных.
Вот теперь, мне всё нравиццо. 
Несколько абзацев про пневмоблок.
В пневмоблоке стоит датчик срабатывания замков дверей и какой-то электромагнитный клапан. Что за он — не знаю. не вникал. Датчик аналогичен такому же изделию, как в компрессоре ЦЗ автомобиля «Ауди-90 Б2»: микропереключатель на 2 положения, который замыкается «влево», или «вправо» в зависимости от режима работы ЦЗ (открывание-запирание) как только сработают все пневмозамки всех дверей.
Центральный контакт датчика, место пайки показан красной стрелкой, а уже боковые сигнальные — место пайка на плате зелененькими.
Работу датчика можно проконтролировать через специальное окошко в корпусе модуля ЦЗ, предварительно сняв заглушку.
Ну надо же. заглушка возьми, да сломайся как я её спецом для фотосессии выковыривал!
Нет, уважаемые коллеги, лучше не надо «зырить», как работает датчик без надобности.
А мне пришлось окошко заклеить термостойкой изолентой. 
Надеюсь, что этот фоторемонт хоть на «1%» кому-то, да окажется полезным.
С наилучшими, Ваш hrak 
Источник