Opel Astra Сарайчик) › Logbook › Замена вакуумника или немного геморроя
После замены колодок и дисков через некоторое время стал замечать, что на выжатой педали тормоза шипит что-то… Стал прислушиваться, шипит сильнее когда нажимаю педаль, когда отпускаю практически не шипит. Думал может меня глючит, но друг подтвердил, что действительно звук есть. Долго искать в интернете возможные варианты не пришлось, везде сразу писали вакуумник. Правда у всех при неисправности вакуумника выскакивала и ошибка, которой у меня нет… Ездил я так ездил, надоело одним словом шипение.
Ни для кого не секрет, что у нас стоит вакуумник TRW PSA 118, который все ставят и не знают проблем. Стоит он в районе 60$. Но я пошел немного другой дорогой… Я заказл вакуумник для ПРАВОрулевой астры с кодом PSA 119, просто потому что обошелся он мне в 25$. Подробнее о нем будет немного ниже, а пока о снятии старого вакуумника с авто, что оказалось той еще эпопеей…
В общем все как у всех, сперва снимаем аккумулятор и площадку под ним.
Далее для того, чтобы было больше доступного пространства снял бачок с антифризом, шланги не отсоединял, просто снял бачок и переместил его на место где был аккумулятор.
Далее из бачка с тормозухой откачал по возможности большую часть жидкости с помощью шприца. Снял с вакуумника патрубок идущий с вакуума. Отсоединил фишку на датчик уровня тормозухи. Отсоединил от бачка патрубок идущий к приводу сцепления и открутил ключиком на 11 патрубки от главного тормозного цилиндра. И головкой на 13 открутил гтц от вакуума и снял его. И вот не пойму, толи когда снимал как-то пролил жидкость в вакуумник (немного жидкости в гтц осталось), толи уже сальники не держат. Гтц TRW PML281, ремкомплекта на него нету…
Дальше переместился в салон и в ногах открутил 2 гайки, скажу я вам, неудобно псц просто.
Но самый большой гемор ожидал меня дальше. Все пишут откручиваем кронштейн abs и оттягиваем его максимально вперед и вытягиваем вакуумник. Долго я мучался так и к чертям просто октрутил блок abs и снял его вместе с площадкой.
Кажется, дальше должно все достаться без проблем, по крайней мере у владельцев безинок… А у меня дизель, и упирается вакуумник в патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке…
Ничего не поделаешь, откручиваю патрубок и дальше меня ждал просто шок… На дроссельной заслонке нагара просто ***…
Снял проставку между заслонкой и коллектором, то же без слов…
Ну и что творится на патрубке егр.
В общем надо снимать полностью впускной коллектор и чистить его от сажи… Этим займусь уже завтра, поскольку замерз в гараже.
Вакуумник теперь уже без проблем снял и разобрал. Мембрана целая, а вот площадки под шпильками прогнили. Получается в момент нажатия на педаль тормоза вакуумник отходил вперед и воздух травил с него…
Теперь о новом вакуумнике для праворулевого авто и его переделке. Пришел он в обычной красной коробке TRW. Дата производства 2014 год.
В комплекте сам вакуумник, инструкция, уплотнительное кольцо и две гайки под гтц. Если кто-то видел вакуумник PSA 118, то заметит, что у него шток намного длиннее, чем у PSA 119.
Со стороны, где прикручивается гтц, они абсолютно идентичны. Только на праворулевой он ставится отверстием для вакуума вниз.
А на леворулевой отверстием вверх.
Разбирается на самом деле очень легко, необходимо лишь отогнуть по кругу загибы.
И получаем расколотый вакуум (аккуратно, пружина достаточно хорошо пружинит).
Снимаем с обратной стороны пыльник и прокладку.
И далее отделяем мембрану с штоком от наружной части корпуса. Снимаем стопор (просто сжимается немного пассатижами и вытягивается) и вытягиваем шток.
Вот она разница в вакуумниках для право- и леворулевой астры — длина штока, в остальном точь в точь.
Собирается все в обратной последовательности и вот получили из вакуума для праворулевой вакуум для леворулевой. Установка уже будет после чистки впускного коллектора.
Источник
Тема: Вакуумный усилитель тормозов после замены зажимает тормоза
Вакуумный усилитель тормозов после замены зажимает тормоза
Отказал вакуумный усилитель тормозов, после его замены нет взаимодействия вакуумного усилителя с главным цилиндром, шток получается или длиннее или короче в итоге тормоза зажимает после того как уезжаешь с автосервиса через 5-150км дважды устраняли но проблема не ушла. Если отсоединить клапан от вакуума то тормоза отпускает, но соответственно приходиться ехать без вакуумного усилителя, длина штока не регулируемая. ЧТО ДЕЛАТЬ? НЕУЖЕЛИ ПОДБИРАТЬ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЛИНОЙ? ТАКОГО ЖЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
Надо проверить свободный ход педали тормоза.
Проблема или в самом усилителе или в главном тормозном цилиндре
Не могли бы поподробнее расписать пункт 3 на картинке повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, что в следствии износа пальца вилки и отверстий в вилки, заедание поршней в главном тормозном цилиндре, заедание плунжера в усилителе тормозов. Что делать в этих случаях
Устранять. Сколько лет машине?
Если износ пальца — менять палец, можно подобрать похожий или с разборки. Отверстия вилки при новом усилителе в идеале. При этом дефекте был бы большой свободный ход.
Заедание поршней в ГБЦ — замена ГБЦ.
Заедание плунжера в усилителе — замена усилителя. Если в новом усилителе — брак усилителя, замена.
Скорее всего в дело в самом вакуумном усилителе.
машина январь 2009г, но была в ДТП лобовой удар. Купил б/у вакуумный усилитель. После дтп машину крайне плохо сделали, содрали денег кучу, дтп было в другом городе контролировать не было возможности, поэтому пытаюсь минимум вложений доделать сам что могу, но я так понимаю не получается походу вакумник придется брать новый. Мастера хотят вставить прокладку между вакуумным усилителем и главным цилиндром считают что должно сработать , а к этому времени (после 10 марта я к ним поеду) хочу подготовиться, потому что пропала вера к нашим мастерам, ну такого пора сказывают. Стараюсь вникнуть во все вопросы свои проблемные не хочется быть л.хом.
хотя те у кого я сейчас делаю молодцы
Добавлено спустя 11 минут:
Мастер может определить конкретно не исправность или все методом замены придется определять, заменить вакуумник не помогло заменить главный цилиндр
Последний раз редактировалось gak1977gak; 03.03.2013 в 22:19 .
Слушай, так у тебя может моторный щит деформирован, вдавлен в салон в районе вакуумника, тогда прокладка наверное поможет.
Если это так, то тот кто тебе кузов делал, пусть исправляет свои косяки.
Если этот щит между салоном и двигателем то он вроде целый, а на старом вакууме есть небольшая вмятина. А тот кто мне делал машину очень много сделал косяков которые мне придется исправлять вплоть до покраски. Заставить его переделать страшно я боюсь что он сделает еще хуже, он даже мусор не убрал из под накладки под дворниками, потом осколки фары под остались которые в свою очередь повредили ремень грм, но я его успел поменять. Никогда не делайте машину, интересно здесь можно адрес злодея писать а то скажут провокация какая то. Вообщем реально таких мастеров просто не бывает, и как я на него попал из всего Новороссийска ума не приложу.
Проблема известна. Не только Опель. Прокладку вставлять не думай! Механизм неисправности простой. Манжеты главного цилиндра чуть смещены вперед и перекрывают компенсационные отверстия ГТЦ. При движении тормоза разогреваются, тормозуха расширяется, а в отверстия ей хода нет. Вот она и сдавливает колодки. Рецепт прост. Подточи шток вакуумнима на 0.5 мм. И больше никого не слушай.
+1
На авто hyundai, на штоке вакуумника накручивается шестигранная головка (для регулировки зазора между толкателем и цилиндром ГТЦ), честно говоря, думал на Опеле то же самое.
Решил попробывать новый вакуумный усилитель поставить (до этого менял на б/у). Вроде как бы проблема ушла, появился свободный ход машины, притормаживания машины не ощущается, заводил машин и на нетральной скорости одной рукой ее толкал, никого торможения машина свободно катиться, но тормозные диски нагреваются палец после поездки не выдерживает температуру, значит есть торможение все таки получается? Что тогда может быть, что делать дальше, что за причины возможны. Менял все самостоятельно
У всех горячие, рука не держит.
А чем плохо поставить прокладку? Слышал, что так делают — на два болта, крепящие тормозной к ВУТ, подкладывают разрезные шайбы толщиной примерно 1мм. Проблема уходит.
Собственно, то ли шток укоротить, то ли шайбы подложить. Результат то один и тот же. Не все ли равно?
У всех горячие, рука не держит.
Если послюнявить палец и слюна не шипит, можно считать температуру нормальной.
Да спасибо, кажется разобрался! Все работает
Первоначально мне надо было поменять вакуумный усилитель, купил я его на разборке, поменял, поехал но счастье длилось не долго, тормоза стало зажимать, побродив по форуму решил поставить прокладку, неделе 2 длилось счастье в итоге тормоза стало опять зажимать но меньше чем раньше. Шток не регулируемый на вакуумном усилителе, хотя где то пишут что регулируемые в специализированных центрах, но мне кажется прокладками, так как там не чем его регулировать и он не разборный, здесь же прочитал что бывает что вакуумный усилитель бывает к авто просто не подходит, вот чуть чуть но не подходит, я решил взять новый вакуумный усилитель и поставить, после замены появился свободный ход, но мне стало казаться что тормозные диски сильно греются, пришлось прибегнуть к методу сравнение, оказалось что диски греются в пределах нормы, в принципе все работает как надо, всем спасибо кто участвовал в этой теме
Источник
Вакуумный усилитель тормоза — замена
Вакуумный усилитель тормозов — это сложная трудноразбираемая конструкция. Для его регулировки и ремонта необходимы специалисты и оборудование. Имейте ввиду что усилитель тормоза напрямую влияет на безопасность движения. Неспециализированный ремонт усилителя может привести к тяжелым последствиям, поэтому при поломках заменяйте усилитель целиком.
Снятие
Из-за того что длина и форма тормозных трубок не позволяет отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, на достаточное расстояние , чтобы можно было снять усилитель, необходимо предварительно снять главный тормозной цилиндр. Помимо этого, из-за некоторых особенностей моторного отсека Opel Astra, электронный блок АБС не позволяет снять вакуумный усилитель со щитка передка автомобиля.Поэтому нужно отсоединить от кузова кронштейн электронного блока АБС и отвести его вперед настолько, насколько это позволяет гибкость тормозных трубопроводов.
1. Отсоедините от вакуумного усилителя вакуумный шланг, извлекая его наконечник из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.
2. Извлеките главный тормозной цилиндр.
3. Поддев пальцем фиксатор колодки жгута проводов гидроэлектронного блока АБС, выдвиньте фиксатор вперед.
4. . и отсоедините колодку от блока.
5. Отверните болты (2 шт., указаны стрелками) крепления кронштейна блока ABS к кузову и отведите блок вперед на такое расстояние, насколько это позволят сделать тормозные трубопроводы.
6. В салоне , под приборной панелью отсоедините от педали тормоза вилку толкателя вакуумного усилителя. Толкатель соединен с педалью пальцем, закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором (красная стрелка).
7. Снимите фиксатор.
8. . и извлеките палеи из отверстий вилки и педали.
9. Отверните левую нижнюю.
10. . и правую верхнюю гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка.
11. . и снимите усилитель, одновременно отводя вперед гидроэлектронный блок ABS.
12. В случае замены вакуумного усилителя снимите со шпилек его крепления уплотнительную
прокладку и установите на новый усилитель.
Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.
Уплотнительную кольцевую прокладку главного тормозного цилиндра нужно заменять при каждой разборке узла.
13. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и прокачайте систему.
Снятие
Отсоедините отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Работая внутри автомобиля, снимите зажимы и удалите нижнюю отделочную панель у ног водителя.
Отсоедините штепсельный разъем провода от выключателя стоп-сигнала, затем поверните последний против часовой стрелки и выньте из кронштейна.
Снимите стопорное кольцо с правой стороны оси соединения вилки усилителя с педалью.
Используя подходяшие плоскогубцы, снимите стяжную пружину с педали, чтобы можно было снять ось вилки усилителя и педали.
Отсоедините вакуумную трубку от гидроусилителя.
Отверните две гайки и осторожно отсоедините главный тормозной цилиндр от шпилек на гидроусилителе. Передвиньте главный цилиндр немного вперед, стараясь не нагружать трубопровода тормозной жидкости.
Отвинтите четыре гайки крепления кронштейна усилителя от перегородки (для того, чтобы достать нижний болт, потребуется торцевой ключ с гибким сочленением), затем наклоните сборку кронштейн/усилитель и выньте ее из моторного отделения.
По желанию опорный кронштейн можно отсоединить от усилителя, открутив четыре гайки. Резиновую втулку теперь можно снять с усилителя.
Для снятия вилки с муфты на тяге усилителя снимите стопорное кольцо.
Установка
Перед установкой усилителя проверьте соблюдение размера вилки следующим образом.
Измерьте расстояние от торцевой поверхности корпуса усилителя до центра отверстия для оси на конце вилки. Оно должно составлять 255.5 мм (рис. 9.25.).
 |