Скутерист
Вариатор для скутера это как коробка передач для автомобиля. В принципе это и есть коробка передач. Задний вариатор это маханическая бесступенчатая передача. Как правило, на всех современных скутерах устанавливают клиноременный вариатор. Особенность его работы заключается в том, что он работает в зависимости от оборотов двигателя и несмотря на количество нагрузок. Если задний вариатор скутера изношен то это легко почувствовать в процессе движения. Скутер теряет плавность хода, скорость разгона и максимальная скорость падают. На скутере не комфортно ездить по выше упомянутым причинам.
Задний вариатор скутера еще называют центробежным сцеплением. Принцип работы центробежного сцепление достаточно прост. При определенных оборотах двигателя сцепление автоматически соединяет вторичный вал вариатора с редуктором, это обеспечивает плавность старта скутера с места. Чтобы обеспечить комфорт поездок нужно чтобы задний вариатор всегда был исправен.
Вариатор скутера (центробежное сцепление) как правило служит не один сезон. В японских скутерах это может быть 5 и более лет. Но даже несмотря на такую отличную службу рано или поздно и он становится непригодным для службы. Чтобы он прослужил дольше, нужно перед каждым сезоном разбирать вариатор скутера и оценивать его состояние. Даже для небольшого тюнинга вариатора его нужно полностью разобрать.
Розборка заднего вариатора скутера
Чтобы разобрать вариатор нужно снять крышку вариатора, она прикручена несколькими болтами. Например, в скутере Honda dio крышка вариатора прикручена на 6 болтов для которых нужно головку на 13.
Теперь, когда вы сняли крышку вариатора приступаем к разборке. Ремень вариатора снимать не обязательно.
- Необходимо открутить гайку ведущего шкива вариатора. Чтобы это сделать мы фиксируем ведущий шкив, выбираем отвертку которая подходит по размерам и вставляем ее в место зацепления стартерной шестерни ведущего шкива и обгонной муфты как показано на рисунке.
- Теперь с вала необходимо снять опорную шайбу.
- И потом снимаем втулку храпового механизма кикстартера.
- После этого надо снять фиксирующую шайбу ведущего шкива.
- Теперь берем внешнюю половину ведущего шкива и снимаем ее.
- Снимаем с вала дистанционную шайбу. Шайба показана на рисунке.
- Далее перед вами центрирующая втулка ведущего шкива, снимаем и ее.
- После этого можно снять шкив вариатора скутера в сборе.
- Далее по очереди шлицевая шайба, снимаем.
- Теперь приводная шестерня стартера, как на фото, снимаем ее.
- Шлицевую шайбу снимаем также.
Даже если вы не понимаете что такое задний вариатор скутера или центробежное сцепление, всех терминов перечисленных в статье вы, можете ориентироваться по фото. А терминология и название вам понадобятся чтобы заказывать детали которые вышли из строя. Кстати в конце статьи будет видео которое поможет вам наглядно увидеть как происходит разборка заднего вариатора на скутере или мопеде. - Продолжаем, далее необходимо снять с вала дистанционную втулку.
- Теперь можно и нужно снять заднюю крышку вариатора в сборе с резиновыми демпферами.
- Вот и все, достаем из вариатора скутера 6 роликов.
Именно для этого мы и проводили разборку вариатора мопеда (скутера). Теперь необходимо проверить ролики вариатора на износ.
Замена роликов вариатора скутере
Замена роликов вариатора на скутере нужна если:
- Заментая выработка
- Если на пластиковой рубашке есть дефекты, например сколы или царапины.
- Если плохо соединение пластиковой рубашки и металлической втулки
- Если форма ролика вариатора не круглая, например как на фото сверху.
Ролики заднего вариатора являются одной из главных деталей трансмисии скутера. Вся динамика скутера это как раз ролики вариатора и пружина ведомого шкива.
Основное что характеризирует справность роликов это округлость и масса.
Иногда люди ищут ответ на вопрос “какой вес роликов вариатора“. Но нужно понять, что вес роликов вариатора может значительно отличаться. Выбирать ролики вариатора необходимо точно такие как уже установлено на вашем скутере. Если вы не можете подобрать такие же ролики то необходимо заменить весь комплект вариатора скутера, поскольку:
- Недопустимо использование роликов разной массы.
- Не допустите использовать старые ролики с новыми одновременно. Если менять ролики вариатора то только комплектом.
- Также нельзя использовать ролики вариатора из разных комплектов, даже если все они абсолютно новые.
15. Теперь, когда с роликами мы разобрались, необходимо осмотреть ведущий шкив и его поверхность. Проверяем поверхность на повреждения и выработок. Поверхность должна быть ровной а выработка от ремня вариатора не более 0.5 мм. Если выработка меньше, то его можно отполировать.
Далее проверяем поверхность на другие механические повреждения.
Сборка вариатора скутера
Сбор вариатора происходит в обратном порядке, но перед этим необходимо проверить что сальник не имеет повреждений и протечек. Если есть грязь или болото то убираем это все. Проверяем камеру вариатора на попадание масла, этого допусками категорически нельзя. Если сальник протекает в двухтактных двигателе то это приведет к потере мощности и перебои в работе. 
Перед тем как ставить ролики на место, необходимо смазать их тонким слоем пластичной смазки или другой смазки роликов вариатора. Также смазать необходимо все детали которые трутся. После этого приступаем к сборке вариатора скутера.
Источник
ProVariator.RU
Итак, я уже рассказывал, как я купил скутер Honda Tact AF-31 и привёз его домой. Своими впечатлениями после покупки я делился вот в этой заметке. Несмотря на то что скутер был полностью рабочим, меня кое-что в нём не устраивало, а именно: ржавчина на деталях, отсутствие аккумулятора, низкая максимальная скорость. Приступив к поиску аккумулятора в интернет-магазинах, я обнаружил, что для скутеров продаётся большое количество запчастей.
Это было крайне удивительно (скутеру-то 18 лет), но чрезвычайно меня порадовало. В тот момент я не знал точно, что мне нужно, и решил начать с малого. Я для начала заказал аккумулятор (старый был мёртв), глушитель (вместо ржавого), задний амортизатор (также был очень ржавый) и свечу (на всякий случай, и потому что недорого).
Распечатал руководства по ремонту. Конечно, поначалу меня пугала кажущаяся сложность ремонта, но деваться было некуда: и хотелось улучшить вид, и не зря ж я накупил запчастей.
Перво-наперво я заменил аккумулятор. Это было совсем просто, отвинтил 2 винта крышки отсека и поставил новый. Всё сразу же заработало! Гудок громко загудел, стартер с полуоборота запустил двигатель. Это меня очень порадовало.
Вторым делом я заменил ржавый глушитель на новый. И хотя впоследствии оказалось, что новый китайский глушитель ничем не лучше старого японского, я всё равно был доволен, ведь скутер приобрёл уже совсем другой вид.
Затем поменял задний амортизатор. Ещё и с цветом повезло, синий, как раз под мой скутер.
Вдохновившись успехом, полез менять свечу. Это было немного страшновато, потому что я никогда в жизни не имел дела со свечами. Я заранее купил свечной ключ, но на практике оказалось, что он слишком длинный и упирается в раму скутера. Тогда я просто взял подходящую торцевую головку на 21, зажал её в разводной ключ, и всё получилось.
Свеча хоть и была в небольшом нагаре, всё равно выглядела почти как новая. Я заменил свечу, однако скутер от этого быстрее не поехал. Но ничего, главное для меня было, что я, по крайней мере, ничего не сломал.
Но мне нужно было выяснить причину низкой максимальной скорости скутера. Он разгонялся всего до 45 км/ч. Почитав умные форумы, я узнал, что нужно проверить толщину ремня вариатора. Я снял крышку вариатора и ужаснулся. Внутри все внутренности были покрыты какой-то чёрной пылью толстым слоем, миллиметра в три.
Я не сразу сообразил, что это продукт износа ремня. Конечно же, ремень ни разу не менялся, поэтому его толщина составляла 11,2 мм при штатной толщине 15,5 мм. Допустимый износ ремня — 1 мм, а у моего не хватало уже 4,3 мм, и при этом скутер не просто ездил, а разгонялся до 45 км/ч! И тут я понял, что подсел на ремонт. Потому что мне захотелось заменить и ремень, и шкив вариатора, и сцепление, и тормозные колодки. Но это я отложил до следующего раза. А пока покрасил крышку вариатора и ножку кик-стартера.
Теперь у меня уже стали строиться осмысленные планы восстановления скутера. Продолжение следует.
Читайте также:
Источник
Поиск и устранение неисправностей вариатора скутера
Всем хороша трансмиссия в основе которой лежит вариатор: вполне надежная, долговечная, ремонтно-пригодная, работает без ступенчато и в полностью автоматическом режиме, но, как мы все знаем: «вечного ничего нет», поэтому, по достижении определенного пробега скутера в деталях вариатора появляется износ и ряд характерных для данного типа устройств неисправностей.
Сами по себе неисправности вариатора не так страшны и критичны как например в тормозной системе или в рулевом управлении, но все таки — вариатор является основным элементом трансмиссии скутера — напрямую влияющий на максимальную скорость, динамику, комфорт управления, срок службы ремня и общую безопасность эксплуатации скутера.
Полную ревизию состояния деталей вариатора желательно проводить в начале каждого сезона, ну или в крайнем случае — раз в два сезона. С учетом того, что скутер Вы покупали в магазине «с нуля» и до Вас туда еще никто не успел засунуть свои грязные лапы. Для БУ скутеров — ревизию вариатора следует провести сразу же после покупки.
Итак, снимаем к едренефене оба вариатора с двигателя, заранее готовим себе рабочее место, ищем или берем у кого-нибудь ровную металлическую линейку (желательно лекальную), покупаем какую-нибудь тугоплавкую смазку, я для смазки вариатора использую медную смазку (если у кого есть возражения по этому поводу, то прошу высказаться в комментариях) или пасту — без разницы. Название разное, а смысл один и тот же.
Вынимаем из корпуса переднего вариатора все ролики и внимательно осматриваем их. Ролики должны быть идеально круглыми (незначительные потертости на рабочей поверхности роликов допускаются), а не шестигранными (как это обычно бывает), рабочая поверхность роликов должна быть целой и без трещин, вес и размер всех роликов должен быть строго одинаков.
Пример «убитых» роликов, которые к дальнейшей эксплуатации непригодны:
Сильный износ рабочей поверхности
Трещина на рабочей поверхности
Берем наружную тарелку вариатора и внимательно осматриваем ее на предмет видимых повреждений, износа рабочей поверхности и особое внимание уделяем состоянию внутренних шлицов под цапфу коленчатого вала.
Пример крыльчатки вариатора, которая имеет повреждения в виде двух сломанных лопастей вентилятора. По большому счету — пара выломанных лопастей вентилятора не такая уж и большая проблема. Но, все таки проблема, как не крути.
На больших оборотах двигателя, такой дисбаланс в весе может вызвать ускоренный износ коренного подшипника коленчатого вала и вызвать повышенную вибрацию двигателя. Поэтому, чтобы восстановить равновесие следует строго в даметрально-противоположном направлении — выломать целые лопасти вентилятора (отмечены стрелками) в количестве равном недостающим. И тогда весовой баланс будет полностью восстановлен.
Берем в руки вторую тарелку вариатора и внимательно осматриваем целостность направляющих под опорную шайбу, гнезд для роликов, степень общего износа и наличие видимых повреждений.
Состоянию направляющих под опорную шайбу следует уделить особое внимание. Потому как, крутящий момент развиваемым двигателем во время движения скутера оказывает прямое воздействии именно на них и в случае критического износа или предельных нагрузок на двигатель — направляющие ломаются, опорная шайба проворачивается в корпусе вариатора, а дальше как повезет… Или размолотит пол двигателя или только вариатор.
Примеры часто встречающихся повреждений внутренней тарелки, с такими повреждениями данные детали вариатора к дальнейшей эксплуатации непригодны.
Отсутствие одной направляющей (ее обломали когда пытались открутить гайку на цапфе без съемника). Отсутствие одной из направляющих чревато тем, что вся нагрузка будет передаваться не на три точки, а всего на две, что приведет к существенному увеличению нагрузки на оставшиеся направляющие.
Критический износ корпуса тарелки в месте контакта с опорной шайбой. Как Вам хорошо видно — опорная шайба сожрала в корпусе приличный кусок металла.
Критический износ направляющих под опорную шайбу. Тут и комментировать нечего, толщина направляющей вместе наибольшего износа не превышает одного миллиметра. Еще бы немного и тарелка провернулась бы в корпусе.
Не критический, но уже предельно допустимый износ направляющей, для наглядности к месту наибольшего износа приложена линейка. В принципе ездить с таким износом еще можно, но не далеко…
Пример тарелки в идеальном состоянии. Как видите: следы износа полностью отсутствуют, все направляющие целы и невредимы, видимых повреждений тоже нет.
Опорная шайба должна быть правильной формы, центральное отверстие под цапфу коленчатого вала должно быть без следов видимого износа и повреждений
После всего проделанного — проводим поочередную проверку рабочей поверхности, тарелок вариатора на предмет допустимого износа. Для этого — прикладываем линейку на рабочую поверхность и смотрим все это дело на просвет. Линейка должна лечь на поверхность всей плоскостью никаких просветов, а следовательно выработки на рабочей поверхности быть не должно.
Пример рабочей поверхности вариатора в идеальном состоянии
Линейка легла вдоль всей поверхности без просвета
На первый взгляд Вам может показаться, что наличие выработки на рабочей поверхности вариатора не является серьезной проблемой и такой вариатор еще можно эксплуатировать и эксплуатировать…
На самом деле это не совсем так. По мере износа рабочей поверхности — изначальная геометрия шкива нарушается. Оптимальный угол в месте постоянной работы ремня становиться тупее, а расстояние между шкивами и угол в разных радиусах работы ремня становиться разным. Плюс ко всему — по мере износа на поверхности шкивов появляются впадины и наплывы — так называемые «губы» проходя через которые — ремень подвергается сильному износу.
К чему это все в итоге приводит? К тому, что ремень на разных режимах работы вариатора будет соприкасаться с плоскостью шкива не всей рабочей поверхностью, а только небольшой ее частью.
То есть, на режиме малых оборотов двигателя (малый радиус) — ремень будет соприкасаться с поверхностью шкива всей своей рабочей поверхностью (пятно контакта будет максимальным). Так как, в режиме малых оборотов двигателя — скутер практически не эксплуатируется, поэтому выработка на малом радиусе будет минимальной, даже при большом пробеге скутера.
А по мере увеличения оборотов двигателя — ремень будет выходить на больший радиус где есть сильная выработка рабочей поверхности шкивов, а следовательно нарушен изначальный угол и расстояние между шкивами.
Все это, приведет к тому, что пятно контакта в месте максимальной выработки, между ремнем и шкивами снизиться до минимума и ремень попросту начнет пробуксовывать, перегреваться и в конечном счете порвется или сгорит.
Пример страшенной выработки, порядка нескольких миллиметров. Тарелка с такой громадной выработкой к дальнейшей эксплуатации не подлежит.
Еще один немаловажный момент: многие остолопы любят подтачивать торец направляющей втулки вариатора, причем делают это с очень рьяным усердием… Сколько раз я спрашивал у этих долбояшеров: «НАХЕРА ТЫ ЕЕ ТОЧИЛ. » Ответ. почти всегда был один и тот же: «ремень ведь лучше натянется»… . Я херею с этих бивней…
Оно то конечно ихнее дело — хотят точат, хотят не точат. Дело не в этом, а в том, что при уменьшении длины втулки как в большую так и в меньшую сторону нарушается соосность центральных осей шкивов из-за чего ремень работает с нехилым перекосом и в итоге преждевременно сгорает или рвется.
Пример отколхоженной втулки. Слева сток, справа колхоз. Ремень кстати как сгорал на скутере за неделю, так и продолжал сгорать, а втулку все точили и точили, пока не сточили ее на целый сантиметр…
С передним вариатором мы с Вами немного разобрались и пора переходить к заднему, так называемому торкдрайверу. Укладываем задний вариатор на какой-нибудь стол — разбираем его, отмываем все детали и приступаем к проверке.
Внимательно осматриваем рабочую поверхность центральной оси, на ней не должно быть царапин следов износа поверхность оси должна быть ровной и блестящей без так называемой гранености и наплывов металла.
Тщательно отмываем обе половинки от остатков старой смазки и грязи. Соединяем половинки друг с другом и с помощью рук пробуем раскачать их. Люфта между двумя половинками быть не должно, ну может быть если Вы почувствуете чуть заметный люфт, то в принципе ничего страшного. А вот если Вы почувствуете явно выраженный люфт, то тут уже ничего не сделаешь, придется выкидывать вариатор на помойку.
Осматриваем отверстия по штифты, отверстия должны быть идеально ровными без следов износа и повреждений. Штифты, после установки в отверстие должны стать ровно вдоль оси без перекоса.
Пример сильно износа отверстий под штифты
Из-за сильного износа отверстий, штифты вовремя работы заднего вариатора стояли с большим перекосом относительно центральной оси и своей боковой гранью жрали направляющею пружины.
Осматриваем направляющие по которым ходят штифты. Рабочая поверхность направляющих должна быть ровной без ям, гранености, наплывов металла.
Пример сильного износа направляющей, в месте постоянного контакты направляющей и штифта образовалась глубокая рытвина. Такая направляющая к дальнейшей эксплуатации не пригодна.
Пример направляющей в идеальном состоянии. Никаких рытвин, наплывов, выработки и износа на ее поверхности нет.
Осматриваем штифты на предмет износа. Штифты должны быть правильной формы без износа и повреждений.
Проверяем состояние подшипников, а их в заднем вариаторе два — один игольчатый, а второй обычный — шариковый. И состояние резиновых уплотнений, при любых подозрениях на износ подшипников или резиновых колец — меняем данные детали без сожаления.
Наносим в специальное углубление на внутренней поверхности подвижной тарелки вариатора какую-нибудь высокотемпературную смазку (я использую медную), равномерно растираем все это дело по поверхности и удаляем излишки смазки.
Собираем половинки и немного закладываем нашей смазки в направляющие.
Несколько раз — сдвигаем-раздвигаем половинки меду собой — удаляем выступившие излишки смазки с рабочих поверхностей и производим окончательную сборку вариатора.
Источник