Ваз 11113 ремонт отопителя

• ключ «на 8», «на 10»
• отвертка

1. Ослабьте затяжку скобы крепления оболочки тяги привода крана отопителя и выведите тягу из-под скобы.

2. Подденьте отверткой тросик тяги управления краном отопителя и.

3. . отсоедините тягу привода крана отопителя от рычага крана.

4. Откройте крышку воздухопритока и снимите скобу крепления оболочки тяги.

5. Снимите трос тяги привода крышки воздухопритока с рычага крышки.

6. Подденьте отверткой и снимите четыре пружинные защелки кожухов радиатора и отопителя (показана одна).

7. Снимите кожух радиатора.

8. Выньте радиатор отопителя из кожуха отопителя.

9. Для замены крана отопителя отверните четыре болта его крепления (два – к радиатору и два – к трубке подвода охлаждающей жидкости). Уплотнительные прокладки (две) между фланцами крана и радиатора, а также трубки замените новыми.

10. Установку радиатора отопителя выполняйте в порядке, обратном снятию.

11. Снимите стопорную пластину крепления крыльчатки электродвигателя отопителя, поддев ее отверткой.

12. Снимите крыльчатку с вала электродвигателя.

13. Поддев отверткой, снимите две пружинные скобы крепления электродвигателя к кожуху отопителя.

14. Снимите направляющий кожух вентилятора.

15. Снимите наконечники проводов с контактов добавочного резистора.

16. Выведите провода электродвигателя из нижней крышки отопителя (под воздухо-распределительной крышкой) и.

17.. из отверстия кронштейна электродвигателя в кожухе отопителя.

18. Выньте электродвигатель из кожуха отопителя.

19. Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо с вала электродвигателя.

20. Снимите две резиновые подушки с корпуса электродвигателя.

21. Снимите две шайбы с вала электродвигателя.

22. Отверните два винта крепления крышки электродвигателя со стороны коллектора.

23. Выньте из пазов корпуса электродвигателя две закладные гайки (показана одна).

24. Подденьте крышку электродвигателя отверткой и.

25. . снимите ее в сборе с щетками и щеткодежателем.

26. Выньте ротор электродвигателя из корпуса.

27. Снимите шайбу с вала ротора.

28. Зачистите коллектор мелкой шлифовальной шкуркой и протрите спиртом.

29. Смажьте моторным маслом подшипники скольжения вала ротора элетродвигателя (в корпусе электродвигателя и в крышке со стороны коллектора).

30. Заведите шины щеток за щеткодержатель (для облегчения установки ротора).

31. Вставьте вал ротора электродвигателя в подшипник крышки со стороны коллектора.

32. Выведите шины щеток из зацепления с щеткодержателем. Далее сборку и установку электродвигателя выполняйте в последовательности, обратной разборке.

Источник

Lada Oka › Logbook › Опять вентилятор печки и вообще, печка Оки

Что-то не так. Если закрываю забор внешнего воздуха, то дуть почти перестает, только шумит сильнее.
С закрытой заслонкой это не печка, это генератор шума!

Полез в инет и накачал фото и схем нашей печки. Поизучал, повспоминал, как это чудо выглядит?
На ум приходит только одно: да в ней же не предусмотрено человеческого забора воздуха из салона!
Я так понимаю, что салонный воздух попадает из салона в печку только через вырезы под патрубки радиатора (помечены красными стрелками на эскизе ниже). Верно? Других вариантов я не нашел…

Как-то это несерьезно. Она могла бы дуть и получше, если сделать отверстия забора воздуха побольше. И вообще, наверное логично было бы поставить переключатель «внеш/внутр».

Lada Oka 1996, engine Gasoline 9.9 liter., 1 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 20

Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции

Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь…
Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…

не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой

Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли.
Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.

что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!

Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше

Я сделал так, что у нее ход стал побольше. А совсем убирать не хочу по двум причинам. Не хочется дышать гарью от автобусов и камазов. Ии мусор будет попадать, боюсь. Да и прогрев салона быстрее при внутренней циркуляции…

Источник