Ваз 11113 ремонт задней подвески

1. Приподнять автомобиль с обеих сторон.
2. Обеспечить фиксацию автомобиля.
3. Снять колесо.
4. Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
5. Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
7. Снять амортизационную стойку.
8. При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
9. Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
10. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
11. Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

1. Приподнять автомобиль.
2. Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
3. Снять колесо.
4. Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
5. Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
7. Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
8. Снять амортизационную стойку.
9. При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
10. Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
11. Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
12. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
13. Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
14. Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

1. Снять амортизационную стойку.
2. Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
3. Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
4. Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
5. Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
6. Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
7. Снять пружины и другие детали с амортизатора.
8. При сборке обратить внимание:

• Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
• Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
• Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.

1. Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
2. Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

1. Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
2. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак по способу, описанному в главе Тормозная система.
3. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
4. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
5. Снова слегка ослабить гайку.
6. Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

• ключи «на 10», «на 13» и «на 19»
• молоток
• пассатижи
• большая плоская отвертка
• две подставки под кузов (желательно регулируемые по высоте)
• две винтовые стяжки пружин подвески

1. Установите на пружины стяжки, поднимите заднюю часть автомобиля до момента отрыва колес от земли, установите ее на подставки и снимите пружины подвески с резиновыми прокладками (см. подраздел 5.2.2.).

2. Отсоедините передние концы тросов стояночного тормоза от уравнителя и выньте втулки наконечников оболочек тросов из кронштейна (см. подраздел 7.4.1.).

3. Отсоедините с обеих сторон балки тормозные шланги от тормозных трубок, идущих к колесным цилиндрам тормозов задних колес (подробнее см. подраздел 7.3.6.). Заглушите отверстия трубок колпачками клапанов выпуска воздуха.

4. Опустите заднюю часть автомобиля до момента касания колесами земли, установите на опоры в этом положении и отверните гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова.

5. Выбейте болты и выкатите на колесах из-под автомобиля балку задней подвески с тормозами, трубками, шлангами и тросами.

6. При необходимости выньте резиновые буфера сжатия задней подвески из кронштейнов кузова. Сильно деформированные буфера замените.

7. При использовании для поднятия автомобиля подъемника перед отсоединением рычагов подвески от кронштейнов кузова подставьте опоры под чашки пружин рычагов, снимите колеса и демонтируйте с помощником балку подвески.

8. Устанавливайте заднюю подвеску в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте болты крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова и нижних концов амортизаторов к рычагам только после нагружения подвески массой снаряженного автомобиля, иначе сайлентблоки и резиновые втулки будут чрезмерно скручиваться при эксплуатации и быстро выйдут из строя.

Источник

Снятие и установка балки задней подвески ваз «ока» 1111 1988-2008

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

• 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
• 2 ступиц;
• 2 поперечных рычагов;
• 2 продольных растяжек;
• 2 шаровых опор;
• 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С завода на «Ока» устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Ремонт ходовой ОКА ч.1

Замена задних амортизаторов — бортжурнал Citroen Saxo 1.1 DRIVE2

Замена задних арок ваз 2109 своими руками — Urbiznes.ru

Замена задних амортизаторов и установка проставок — бортжурнал Dacia Logan когда-то я был базой 2007 года на DRIVE2

Как заменить днище видео

Увеличение просвета. Часть #2. Задняя подвеска — toyota probox. — бортжурнал Toyota Probox Фредди 2004 года на DRIVE2

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена пружины задней подвес

Замена заднего амортизатора на ВАЗ 2108, 2109, 21099 — ремонт автомобиля своими руками, видео и руководство по ремонту и обслужи

Замена заднего амортизатора и пружины задней подвески Лада Калина Раздел 6. Ходовая часть автомобиля Лада Калина / Lada Kalina (

Вытянуть заднюю часть

Снятие и установка балки задней подвески в сборе Ваз 2108 Лада Самара

Как заменить лонжерон на газели — HairyTale

Как заменить пружины на ваз 2110 — Дюсш 2 «Юность»

Замена сайлентблоков на тойота

Как поменять амортизаторы? Узнайте о том, как самостоятельно осуществить замену амортизаторов.

9.2.11. Замена заднего троса стояночного тормоза АвтоДоки

Ваз 2110 как заменить задние амортизаторы — Раум Профи

Блог русской Камри — ТО 40 тысяч: меняем все технические жидкости

Обслуживание, устройство, ремонт и эксплуатация автомобилей «Ока» ВАЗ(СеАЗ) ЗМА «Кама» 1111/11113 — Замена пружины задней подвес

Замена ламп Форд Фокус — Портал Ваз

Подвеска автомобиля: принцип работы, виды и обслуживание

Неисправности и их признаки

Основными неисправностями подвески автомобиля ВАЗ «Ока» являются:

• Износ и повреждения резинотехнических элементов (сайлентблоков, втулок, опорных шайб);
• Утечка рабочей жидкости из амортизатора;
• Износ шаровой опоры;
• Повреждение пружины;
• Износ верхней опоры;

Передняя подвеска оказывает прямое влияние на управляемость автомобиля, поэтому любые неисправности в ней негативно сказываются на поведении машины на дороге

Состояние же задней подвески хоть и в меньшей мере сказывается на управляемости, но ее техническое состояние также важно

Симптомами проблем являются:

• Стук в передней подвеске, скрипы (при проезде участка с неровностями);
• Недержание колеи (при движении на прямолинейном участке необходимо подруливать, чтобы сохранять траекторию);
• Ухудшение управляемости;
• Неравномерный износ шин;
• Вибрация руля при торможении;

Есть и более специфические признаки, к примеру, явно заметный перекос авто, что бывает в случае с разрушением пружины.

Отметим, что некоторые симптомы могут указывать на неисправности в иных составляющих ходовки – колесных ступицах, рулевом управлении, тормозной системе. Поэтому для более точного определения причины нужна диагностика указанных узлов. После этого выполняется ремонт ходовой, который сводиться разборке ее узлов, дефектовке и установке новых запчастей взамен изношенных.

Износ расходных материалов – наиболее распространенная причина необходимости ремонта подвески. Сайлентблоки, втулки, шайбы обеспечивают гашение колебаний при работе подвески. Но эти детали изготовлены из резины, которая подвержена «старению», расслоению. В результате эффективность их работы снижается. Помимо окружающей среды на состояние резинотехнических элементов влияют также условия эксплуатации автомобиля.

Амортизаторы тоже не отличаются высокой надежностью, к тому же из-за чрезмерной «мягкости» работа этих компонентов на «Ока» оставляется желать лучшего. Самая распространенная их поломка – появление течи рабочей жидкости. Такая неисправность приводит к нарушению работоспособности детали. Реже встречаются повреждения штока или корпуса амортизатора.

Шаровая опора является нижней опорной точкой подвески, поэтому на не также приходятся достаточно серьезные нагрузки. Со временем этот шарнир изнашивается, что приводит к появлению стуков (при наезде на ухабы), ухудшению управляемости. Эта запчасть также неремонтопригодна и при критическом износе заменяется.

Пружины особых проблем владельцам «Ока» не доставляют. Но в редких случаях возможно их разрушение. Из-за лопнувшей пружины стойка не способна удерживать кузов, из-за чего он перекашивается. Естественно, полностью нарушается работоспособность подвески и автомобиль эксплуатировать с таким повреждением практически невозможно.

Второй проблемой, связанной с пружиной, является потеря ее упругости – она «садиться». Проявляется такая неисправность просадкой авто, часто неравномерной, «отбоям» (сильными стуками) подвески при движении даже по незначительным неровностям.

Верхняя опора со временем также выходит из строя. Ее «слабыми местами» являются подшипник и резиновая прослойка. Неисправность этого узла проявляется в виде скрипов, скрежета при поворотах, стуков на ухабах. Опора – не ремонтируемая и требует замены в случае износа.

Разборка

Технологию работки рассмотрим на примере передней подвески ВАЗ «Ока», поскольку она конструктивно сложнее. Алгоритм работ такой:

Ставим авто на смотровую яму и вывешиваем передок с нужной стороны;
Снимаем колесо;
Съемником выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Извлекаем из кронштейна на стойке трубопровод тормозной системы;
Делаем пометку на верхнем болту крепления стойки к ступице (он регулировочный и при сборке важно установить его обратно в то же положение, чтобы нарушить углы установки);
Раскручиваем крепежи стойки;

• Под ступицу укладываем упор;
• Выкручиваем гайки крепления верхней опоры к кузову;
• Убрав упор, опускаем ступицу, при этом верх стойки уйдет вниз, что позволит ее извлечь;
• Выводим стойку из кронштейна ступицы;
• Разбалчиваем крепление поперечного рычага к шаровой опоре;
• При необходимости извлекаем шаровую опору (выкрутив крепеж ее пальца, и выпрессовав ее из ступицы);

• Выкручиваем крепление стойки стабилизатора к поперечному рычагу;
• Скручиваем гайки крепления продольной распорки к кронштейну подрамника;

• Разбалтываем крепеж поперечного рычага к подрамнику, снимаем его вместе с распоркой;
• При замене втулок стабилизатора следует открутить крепление его кронштейнов к подрамнику и снять втулки, после чего собрать все обратно;

После этого все составные элементы передней подвески «Ока» будут демонтированы, но еще нужно разобрать саму стойку, для чего необходимы пружинные стяжки. Без них разборку стойки выполнять запрещено, поскольку высока вероятность получения травмы.

Стойка разбирается очень просто:

• Стяжками стягиваем пружину;
• Откручиваем гайку крепления штока амортизатора к верхней опоре;
• Снимаем опору, пыльник, отбойник;
• Стягиваем стянутую пружину;
• Стакан зажимаем в тисках;
• Откручиваем опорную гайку;
• Извлекаем амортизатор-вкладыш;

Сборка стойки выполняется в обратной последовательности.

После ремонта обязательно следует выполнить регулировку углов развала-схождения.

Тюнинг и доработки

Как уже отмечено, «родная» передняя подвеска на «Ока» оставляет желать лучшего, поэтому многие владельцы малолитражки интересуются, как усилить подвеску и улучшить ее работу. В этом вопросе хорошо помогает тюнинг подвески.

Условно тюнинг этой составляющей на ВАЗ-1111 можно разделить на две категории – с минимальным влиянием на геометрические параметры и серьезная переделка.

В первом случае переработка подвески сводится к замене амортизатора и установке улучшенных по характеристикам резинотехнических элементов. Пружина передней подвески в этом случае не меняется.

На «Ока» помимо заводских амортизаторов можно поставить аналогичные детали с других авто, но здесь важно учитывать их размерные параметры, в частности длину. На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2

Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры

На передок ВАЗ-1111, к примеру, походят передние амортизаторы от Chevrolet Niva, VW Jetta/Golf 2. Но первые в полностью вытянутом состоянии короче на 1 см, чем «родные» от «Ока», а амортизаторы от VW наоборот – длиннее на 3 см. Поэтому их установка повлечет за собой изменение дорожного просвета. Но как вариант, шток на деталях Jetta 2 можно сточить на 3 см и нарезать на нем резьбу, тем самым подогнав деталь под нужные размеры.

В обоих случаях, замена амортизатора на более жесткий положительно скажется на управляемости авто и уменьшит «валкость» авто, и при этом переделка практически не повлияет на геометрию всего узла.

Что касается серьезной переделки подвески, то здесь уже все зависит от того, что желает получить владелец на выходе. К примеру, некоторые «Оководы» делают из малолитражки подобие кроссовера. И для этого выполняется лифт подвески, который сводится к тому, что в конструкцию стойки добавляются проставки, при этом амортизаторы также заменяются на более высокие. В результате автомобиль существенно «приподнимается» — увеличивается его клиренс.

В целом, вариантов переделки – множество и ограничиваются они, по большому счету, только фантазией автовладельца. Одни выполняют только усиление подвески, вторые – дорабатывают ее с использованием составляющих из других авто, а третьи – практически разрабатывают с нуля, адаптируя под определенные условия эксплуатации авто.

Источник