Ваз 2107 кузов свои руками ремонт

Ремонт кузова ВАЗ 2107 – из учебника автомастера

Наверное, редкий автовладелец не попадал за свою практику в ДТП, пускай даже маленькое и незначительное. Например – задел ворота гаража на выезде или не совсем правильно оценил расстояние до ближайшего столба при развороте.
Последствия таких инцидентов – вмятины, глубокие царапины, редко – сквозные отверстия. И сегодня мы коротко расскажем, как провести кузовной ремонт ВАЗ 2107 своими руками.
Такое вот, на первый взгляд, серьезное повреждение можно устранить всего за 2-3 часа неторопливой работы в гараже.

ВАЗ 2107 перед ремонтом

Сначала немного об авто. ВАЗ 2107 – четырехдверная «классика» в кузове «седан», выпускалась с 1982 года и до лета 2012. Владельцам старых, советских авто повезло немного больше – кузова «семерок» делались из весьма прочной стали, и серьезно повредить их было сложнее.
При должном уходе кузов долгое время практически не подвергается коррозии, слабым местом можно было считать только пороги и крылья, в случае отсутствия защиты.

Мелкий кузовной ремонт

Вмятины, царапины, пробои

Спереди и сзади кузов надежно защищен добротным металлическим бампером, а потому практически все мелкие повреждения, как правило, приходятся на боковую сторону крыльев или двери.

Полезный совет! Для проведения работ потребуется иметь: автомобильную шпатлевку с затвердителем, грунтовку, 2-3 шпателя разного размера и жесткости, растворитель для краски, наждачная бумага различной зернистости, ну и, конечно же, краска и лак, совпадающие с теми, которыми был окрашен ваш автомобиль. Приготовить все лучше заранее, некоторые цвета красок можно искать долго, и все это время придется кататься с некрасивым пятном шпатлевки.

Обычно все повреждения можно разделить на несколько типов:

• Царапины. Едва ли не самая распространенная «болезнь» кузовов, особенно в больших городах или у любителей активного отдыха.
  Как правило, нарушают исключительно эстетичный вид, однако глубокие царапины и сколы краски могут привести к появлению ржавчины, от которой избавиться гораздо сложнее – требуется старательная очистка наждачной бумагой, в особо запущенных случаях дело может дойти и до частичной замены элемента.
• Мелкие вмятины. Обычно – неудачно открытая дверь или неаккуратный маневр в гараже. Дефект тоже в большей степени неприятен глазу, чем каким-то образом сказывается на общем состоянии кузова.
• Крупные вмятины. Легкое ДТП, случайно упущенная на капот деталь с полки, удар от агрессивного пешехода, которому ваше припаркованное авто перекрыло дорогу – все это в итоге дает крупную вмятину. Обычно краска в таких местах скалывается, а потому устранять дефекты такого рода нужно как можно быстрее.
• Пробои, трещины. Часто возникают в местах крупных вмятин.
  Требуют немедленного устранения, т.к. нарушают целостность корпуса. Особо опасны в нижней части – в них будет попадать вода и грязь, и если вовремя не заделать отверстие – придется раскошелится куда как больше.
  Чаще всего в таких случаях меняется поврежденная часть кузова.

Мелкие вмятины и царапины устранить весьма просто – достаточно очистить предполагаемое место работ от загрязнения. Если вмятина довольно глубокая – добираемся до обратной стороны стенки кузова и с помощью киянки и деревянного брусочка-прокладки аккуратными и точными ударами стараемся максимально выровнять поверхность.
Оставшиеся мелкие дефекты можно «доработать» с помощью небольшого легкого молоточка.Пробоину можно аккуратно «загнуть» и зашпатлевать, в редких случаях требуется наваривание изнутри небольшого кусочка металла и последующая его обработка антикоррозионными составами.
Когда поверхность стала более-менее ровной, приступаем к следующему этапу. Крупным наждаком тщательно ошкуриваем поврежденное место.
Размеры обрабатываемой площадки должны быть несколько больше, чем поврежденного места. Мягкой, не ворсистой, тряпкой, смоченной в растворителе, тщательно обрабатываем зачищенную площадку, удаляя остатки краски, старой шпатлевки и жир.
Теперь можно наносить первый, грубый слой шпатлевки. Даже тем, кто занимается подобным делом впервые, потребуется всего пара минут и несколько движений, чтобы понять, как правильно это делать. Количество слоев делается, исходя из размеров и глубины вмятины.

Полезный совет! Толщина слоя должна находиться в пределах 0,5-2мм, отклонения в большую или меньшую сторону серьезно снизят итоговое качество и долговечность «заплаты».

Каждый слой должен высыхать естественным образом, и, если нет желания провести в гараже весь день, выравнивать вмятину на начальном этапе стоит весьма тщательно.По итогу работ полученная «заплатка» должна быть примерно на полмиллиметра выше уровня слоя краски.
Дожидаемся высыхания последнего слоя и решительно беремся за мелкозернистую наждачную бумагу. Осторожно, чтобы не повредить лакокрасочного покрытия, выравниваем свежую шпатлевку и немного «углубляем» место работ.

Так выглядит первичный результат. Осталось только покрасить в нужный цвет

Оценить результат очень просто – с расстояния в метр-два кузов машины, кроме цвета, ничем не должен отличаться от своего вида до получения повреждения. Главное в процессе шлифовки – не переусердствовать, иначе снова придется лезть за шпателем.

Грунтовка и покраска

Следующий этап – грунтовка. Кисточкой или валиком наносим грунтовку равномерным тонким слоем прямо на шпатлевку. Перед нанесением настоятельно рекомендуем сдуть мелкую пыль с кузова.
Даем около 10-20 минут на высыхание рабочей площадки и приступаем к предпоследней стадии – покраске.Наносимые слои должны быть тонкими и равномерными, всеми силами нужно избегать потеков и появления неровностей.
Если это первый процесс окраски в вашей жизни – потренируйтесь на ненужном куске пластика или железа, а если под руку попадутся ворота гаража – можно будет слегка освежить его интерьер.Краска тоже должна сохнуть самостоятельно.
Сейчас в продаже есть многие быстросохнущие составы, их цена чуть выше, чем у традиционной краски, но сэкономленное время обычно того стоит.Завершающий этап – вскрытие лаком.
Нанесение лакового покрытия практически ничем не отличается от окрашивания, за исключением одной детали – если потек краски еще можно было «сгладить» следующим слоем и сделать почти незаметным, лак такого не простит. Поэтому перед проведением окончательной стадии работ тоже стоит потренироваться, покрыв тонким слоем лака хотя бы небольшой пятачок чего-нибудь, что подвернется под руку.
Ремонт окончен, оставляем все высыхать, причем в месте, где нет пыли и шерсти, а утром можем смело ехать на машине – за ночь практически любой лак высыхает полностью и сравним по прочности и стойкости к повреждениям с заводским.

Масштабный кузовной ремонт

Крылья и пороги

Бывают и более сложные ситуации. Например, вы могли купить машину, предыдущий владелец которой не уделял достаточно внимания соблюдению рекомендаций завода изготовителя относительно нанесения антикоррозионного покрытия и ухода за кузовом.
Проще говоря – вам досталась машина с «гнильцой». Чаще всего, как было уже сказано, страдают пороги и крылья, заменить их в условиях простого гаража чуть сложнее и потребуются некоторые специфические навыки, однако на некоторых этапах работ можно попросить помощи у опытного соседа или пригласить знакомого мастера – цена работ всяко будет в 2-3 раза меньше, чем даже на самом дешевом сервисе.

Полезный совет! Для работ потребуются: болгарка с одним или несколькими, в зависимости от объема работ, дисками, дрель и несколько сверл по металлу, один, а лучше два домкрата в случае замены порогов, сварочный аппарат полуавтоматического типа, пара-тройка струбцин и довольно много свободного времени. Все требуемые компоненты для замены лучше приобрести или подготовить заранее.

Значимые кузовные дефекты можно разделить на две категории:

• Повреждения в следствии коррозии. Возникают они обычно из-за ненадлежащего ухода за автомобилем, сказываться может и микроклимат, царящий в гараже, где стоит транспорт.
  Слишком влажная среда ускоряет процессы гниения, и через пару лет эксплуатации требуется замена едва ли не всего кузова. Больше всего страдает днище, крылья, пороги, элементы защиты двигателя, в немного меньшей степени – стойки и бампера авто.
• Повреждения в результате мелких и средних ДТП, неправильных работ по рихтовке. Заканчиваются чаще коррозией, однако бывают случаи, когда замененная деталь просто «отпадает» — могут ослабнуть сварные швы порога или крыла из-за слишком активной езды по неровным дорогам.
  В таких случаях кузов часто подвергается излишней нагрузке. Кроме того, не исключен вариант разрушения швов именно после какой-либо аварии, даже легкой, ведь энергия удара передается всему кузову и ослабленное место может не выдержать.

Так выглядит кузов после окончания работ

Если заменяемой частью было крыло – проводим процесс покраски по той же схеме, что приведена выше, за одним только исключением – шпатлевка будет наноситься относительно тонким слоем, обычно хватает 1-2 проходов.

Подводим итоги, делаем выводы

Как видим, ничего сложного в этом деле нет. Простая инструкция, приведенная выше, поможет выполнить владельцу ВАЗ 2107 ремонт кузова своими руками, а цена такого решения будет в итоге весьма низкой, особенно в сравнении с дорогими сервисами.
Качество при этом страдает очень редко. Если уж возникают сомнения и приведенные рекомендации кажутся не очень подробными, всегда можно посоветоваться с самым разноплановым специалистом – интернетом.
Достаточно просто набрать в строке поиска что-то вроде «ВАЗ 2107 кузовной ремонт» — в выдачу точно попадет несколько видео с подробными инструкциями, да и фото окажутся полезными.
Удачных вам ремонтов, а лучше – полного их отсутствия!

Источник

Как произвести кузовной ремонт Ваз 2107 и исправить геометрию своими руками

Ремонт кузова ваз 2107

Кузов машины – это что, по сути, такое? На подобный вопрос смело отвечайте: это его «лицо». Бамперы, капот, двери салона, решётка радиатора, фары, крылья, крышка багажника… В общем, это та самая «одёжка», по которой равным образом встречают и человека, и автомобиль. Соответственно, коль Вам по душе тёплый приём, для этого надо потрудиться.

Начнём ремонт кузова ВАЗ 2107 с капота. Это может быть как его замена, так и временное снятие на период починки двигателя. Снимать и устанавливать капот лучше вдвоём. Итак, снимаем штангу, держащую капот открытым. Затем отворачиваем петли крепления, при этом капот придерживаем. Наконец, придерживая капот, отсоединяем от него или радиатора штангу. Небольшие нюансы: новые капоты продаются без петель, так что не забудьте снять их, если они откручивались от радиатора (поперечины его верхней рамки). Если капот снят временно, очертите перед откручиванием гаек крепления очертите их контур. Это поможет не забыть примерное положение капота.

В целях снятия переднего бампера вначале ключом на 13 снимаем боковые крепления. Потом, до упора повернув руль в сторону проведения работы, изнутри откручиваем болт крепления кронштейна бампера к кузову. Аналогично работаем с другой стороны. Сняв бампер, проверьте резиновые уплотнители, не потрескалась ли резина.

Задний бампер снимается иначе и дольше. Первоначально снимается вся обшивка багажника (надо вынуть коврик, обивку кузовного лонжерона и запасное колесо). Откручиваем крепление левого кронштейна. Далее ослабляем крепление топливного бака так, чтобы его сдвинуть и таким образом добраться до гайки крепления правого кронштейна. Только теперь Вы можете открутить центральные кронштейны и снять задний бампер. Опять же, перед обратной установкой проверьте резиновые уплотнители.

Зеркала. Открываем дверь, полностью опускаем боковое стекло, отворачиваем саморез крепления, достаём уплотнитель стекла. Наружное боковое зеркало снято. Внутри снимаем накладку над лобовым стеклом, откручиваем саморезы и снимаем внутренне зеркало.

Снятие передних дверей потребует наличия ударной отвёртки. Снимаем ограничитель открывания, ударной отвёрткой снимаем крепёжные винты и вместе с помощником, придерживая дверь, полностью эти винты откручиваем. Дверь можно снять.

Стёкла боковых дверей снимаются так. Сняв обивку и накладку двери, опустите стекло до упора. Снимите уплотнитель стекла и достаньте его. Далее надо снять направляющую стекла. Потом приподымаем стекло, пока не увидим винты крепления прижимной пластины тросика к основанию стекла. Один из ослабленных винтов полностью откручиваем и отводим тросик в сторону. Поддев отвёрткой боковые окантовки, снимаем их, придерживая само стекло. Затем стекло поднимаем, наклоняем его переднюю часть и выводим стекло за дверь. На задних дверях стекло снимается, в принципе, аналогично.

Снятие крышки багажника начинается со снятия замка с личинкой. Оставшийся на месте личинки резиновый уплотнитель тоже снять. Потом снимаем подсвечивающие госномер фонари и достаём жгут. Отворачиваем провод массы, который гайкой крепления крышки крепится к петлям. Выкручиваем остальные гайки крепления и снимаем крышку с петель и машины.

Установка вышеуказанных деталей выполняется в порядке, обратном снятию.

Напоследок один совет: не пожалейте сил на ремонт кузова ВАЗ 2107. Вам всё возместят безупречная служба «семёрки» и благодарность родных.

Кузовные работы

Размеры проемов и зазоры сопрягаемых деталей кузова автомобилей ВАЗ

Геометрия отремонтированного кузова определяется:

– величинами зазоров по дверям, капоту и крышке багажника;

– углами установки управляемых колес;

– взаимным расположением подвесок, мостов.

Исправление неровностей кузова автомобиля с помощью припоя

Вам понадобятся олово и припой, а также серная и соляная кислоты, раствор хлористого цинка или цинк и волосяная кисть. Если нет раствора хлористого цинка, придется самостоятельно приготовить травленую кислоту — для этого нужно в соляной кислоте растворить кусочки цинка до полного насыщения, когда прекратится выделение пузырьков водорода.

Перед лужением поверхность тщательно очищают от грязи и жира. Это делается либо механическим путем — стальными щетками, шкуркой, до металлического блеска, либо химическим — когда металл протравливают в течение получаса слабым, 20—30% раствором серной кислоты. Второй способ надежнее и потому предпочтительнее. Протравленную деталь нужно тщательно промыть холодной водой.

После этого обработанную поверхность при помощи волосяной кисти смазывают раствором хлористого цинка или травленой соляной кислотой и посыпают порошком припоя.

Инструмент и приспособления для автомобильных мастерских

Данная книга и призвана помочь специалистам малого автосервиса. В ней рассмотрены приемы качественного обслуживания и ремонта с минимальными затратами (при обеспечении безопасности выполняемых работ) широко распространенных в России автомобилей ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, Москвич, УАЗ, иномарок разных моделей и лет выпуска

Как исправить деформацию двери

Одно из наиболее характерных повреждений кузова — деформация двери.

Это, например, может произойти из-за неожиданного порыва ветра, который подхватывает приоткрытую дверь как парус и обрывает ограничитель.

Или из-за невнимательности водителя, подающего машину задним ходом в гараж и забывшего плотно прикрыть дверь, а она открылась и задела за створку ворот

Основные размеры контрольных точек кузовов автомобилей

Основные размеры контрольных точек основания кузова автомобилей ВАЗ-2101-2107:А — крепление стабилизатора поперечной устойчивости; В — крепление поперечины передней подвески;

Источник