Ваз генератор ремонт ротора
короче сдохли колечки на роторе, я слышал что их можно заменить и стоят они рупликоф 100-200 у нас их нет придётся искать в другом городе. Покупать новый ротор у нас цена порядка от 1500 и выше да и неизвесно как пойдёт новый.
кто нить занимался этим делом?
и продаётся ли в БИ-БИ кольца ротора генератора?
и так маленький отчётеч по борьюе с напругой на маей мафынке 
делал не спеша несколько дней, и то после работы и по настроению
после разбора генератора я увидел что хана контактным колецам ротора, особенно крайнему, отдавать для проточки смысла нет — ваще нехрена тогда не останется
решено было их заменить, гена новый от 3,5 тыс а только ротор , от 1,5тыс. кольца у нас не точто купить не возможно но и продавцы в один голос оруть что такого ваще нигде не купишь, я нашол в другом городе поиски заняли порядка 2,5 часов но долгожданные кольца были найдены вот они цена вопроса 200 руб. ( и не кому не верте что они непродаются, кто ищет тот всегда найдёт)
снимаем подшипник
потом снимаем пласмасовое кольцо которое закрывает контакты соединяющиеся с кольцами снимется легко- поддеваем отвёрткой ( забыл сфоткать) 
разжмаем спокойно захваты и отводим в сторону провода ротора, там не трудно, одно только хреново что они очень коротенькие
у меня была возможность не куроча старые кольца с помощью старого подшипника снять их спокойно
вот новые и старые кольца
вот ротор без колец
набиваем новые кольца и подсоединяем контакты, я не поленился и ещё пропоял и закрыл
тестером проверил контакт есть сопротивление 3,1 Ом
потом закрываем контакты плсмасовым кольцом оно сажается на клей у меня был момент
набиваем подшипник, я поставил новый ( хотя и старый был вроде нечего), ротор готов
и собираем генератор
на последок ещё и шлифанул нулёвкой кольца, крутил с обратной стороны дрелью
продолжаем собирать генератор, с подковой проблем не было, так что поставил её. До этого проверил все диоды, все в норме все целы, как ставить подкову описывать не буду думаю это все знают.
единственное сто ещё сделал так это зачитил места соединения подковы и кольца статора. С этим всё.
далее ставим таблетку, к отечественным доверие пропало решил сделать по совету Dranik
вот его тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
была куплена таблетка от ИНО цена вопроса 300 руб
внизу флешку подставил, т.к. падала фоткаться не хотела
вот вид сзаду
а это донор 1
вот ён разобраный, справился надфилем
потом был выброшен т.к. нечаянно сломал одну щётку.
пошёл и купил вот такую
и разобрал её
сответственно была собрана из двух частей и стала выглядеть так:
вид сзаду
но не всё так идеально как хотелось после сборки таблетка не работала, надо было её про верить но как?, ответ нашол в нете
терять мне нехрена и решил я её разобрать, вот она после вскрытия
чесно скажу задолбался выковыривать эту плату, она была залита какой-то фигнёй похожей на герметик но очень плотный.
была обнаружена причина
с обратной стороны была устранена при помощи паяльника и олова, вот эти три точки
проверка показала что плата заработала.
т.к. причина была устранена собираем всё обратно, залил плату герметиком какой был под рукой
ну а потом собрал всё воедино, контакты залил цапон лаком
фото сзаду
фото с переду
___________________________________________________________
после таких приключений таблетка была установлена на генератор
всё гену я собрал осталось только его поставить его на машину.
вчера гену поставил на машину, как ставил описывать не буду это есть в любом мануале.
после установки сделал замеры на АКБ, вот на заведённой машине ( холодная), без потребителей
а вот с потрибителями на холодную, включены:
ПТФ, дальний, аварийка, обогрев заднего стекла, задние противотуманные фонари, печка 3-я скорость, ну и майфун на всю мащу
после прогрева до температуры 80 градусов
сделал ещё раз замеры, на холостых без потребителей держало чётко 14,2 в
а включив все теже потребители было 13,8- 13,6
ну вот и всё в принципе я очень доволен напряжение в пределах 13,6 — 14,4 как по мануалу про гену
Источник
Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками
В статье с пошаговыми действиями описана процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля ВАЗ.
Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.
Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.
Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:
1. Первым делом нужно снять генератор.
2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.
3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.
5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.
6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.
7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.
8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.
9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.
10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.
11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.
14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.
15. Снять упорную шайбу.
16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.
17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.
18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.
19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.
20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.
21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.
22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.
23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.
24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.
27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).
Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!ВАЗ
Источник