Вега 002 проигрыватель винила ремонт

Тема: Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Опции темы

Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Приобрел недавно Электрофон Вега 002. В отличном состоянии. Только пыль была. Вычистил. Поставил новую головку.
Включил. Диффузор динамика задвигался с большой амплитудой на частоте 5-6 герц. Мерил осциллографом.
И это в обоих каналах. И даже без воспроизведения. Громкость при этом не регулируется. Подключил через выход
наушников к отдельному усилителю. Все отлично. Звук чистый мягкий и ни каких самовозбуждений. Громкость регулируется.
Далее через встроенный усь. Отключил ЭПУ и его предвар. Та же картина. Динамики вибрируют со страшной силой. Между «прыжками»
диффузора слышен звук поданный в «линию». Так было с самого начала. Решил что подсохли емкости (мелкие электролиты) поменял.
Все наминалы подобрал четко. Все свежие. Не изменилось ничего. Тоже самовозбуждение. Транзисторы довольно сильно греются.

Помогите пожалуйста. Что бы это могло быть? Уже три месяца бьюсь.
Буду рад любым советам.
Спасибо.

Re: Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Если в лоб — это нужен сабсоник фильтр. На 15-18Гц.

А так более подробно — на любой пластинке ходят?

Re: Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Даже, без пластинки ходят , просто сигнал в «линию» подаю. Да и без всякого сигнала просто влючаю и ходят.

Re: Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Смотри осциллографом пульсации на электролитах питания. Замени электролиты — 4 штуки, на плате выпрямителя(У4).

Re: Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Спасибо. Он них даже и не думал. Заменю отпишусь.

———- Сообщение добавлено 22.05 ———- Предыдущее сообщение было 00.01 ———-

И опять всем привет. Поменял электролиты ,как рекомендовал audiomun. Ничего не изменилось. Картина таже. Электролиты ставил исправные. Можно бы поменять большие элетролиты, что по 2000 мкф, но промерял ,вроде исправные.
Осциллограф показывает 6 герц ,пульсации на всех. И както не так меряю.

Re: Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Просмотри соединение провода земли с металлическим шасси и между платами, нигде ничего не отвалилось ?

Последний раз редактировалось audiomun; 17.02.2016 в 01:06 .

Re: Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Всем привет.
Провода между землей и платами проверил все на месте. Трещен нет. А динамик все также хлюпает.
НО. , Вспомнил я тему с ламповиком Юнность 301 кажется. В чемоданчике такой. Там тоже по началу
также было. Но я поставил динамик по выше сопративлением и меньшей мощьности и все пошло.
Вот и сдесь я реши поступить также. Нашол динамик на 16ом ломо и подключит. И. все отлично рабтает.
Звук оболденнный и ни какого самовозбуда. А те все что раньше подключал окозались на 4ома!! и на 50 Вт
Так ,что вроде как починил. Всем спасибо за советы. А какова природа этого явления ,так и не понял..

Re: Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Там подсказка к увеличению сопротивления динамиков была уже сразу — в посте #1, вот тут —

Проблема таким образом устранена — хорошо, но потенциальная неисправность осталась — плохо.

Re: Электрофон Вега 002. Самовозбуждение на инфра низких частотах.

Думаю , что это не неисправность, особенность схемы. Он не рассчитан на 4 ома. Либо 8 либо 16. И там и там работает. Без малейших искажений. И гула даже 50 гц нет (еле слышен если ухомприльнуть) нет. 4 ома на выходе для него — КЗ , вот от от туда и самовозбут.

———- Сообщение добавлено 15.30 ———- Предыдущее сообщение было 15.27 ———-

А при КЗ , получается какбы обратная связь через «землю». Вот происходил самовозбуд.

Источник

Форумы сайта «Отечественная радиотехника 20 века»

Вега 002 ремонт

Вега 002 ремонт

Прошу помощи в ремонте Веги 002.
Взялся восстанавливать данный аппарат.
Проблема в том, что один канал усилителя вообще не подает признаков жизни.
Проверил КТ805 — все в порядке.

Симптомы следующие.
При включении, в динамике слышен тихий хлопок и дальше тишина. По питанию усилителя. если без подключенной акустике то +-26 вольт.
Далее по режимам транзисторов тоже все ок.
При подключенной акустике, сразу после хлопка в динамике, напряжение на проблемном канале становится +41 -12 вольт. какой дисбаланс по питанию.

В рабочем канале — все ок.

Может кто направит на путь истинный или хотя бы поделиться схемой в хорошем качестве. а то та, что на сайте, плохо читаема и с ней разобраться не получается.

Re: Вега 002 ремонт

А здесь смотрели? Надо только иметь редактор дежавю.

Вот блин, забыл ночью ссылку вставить.

Re: Вега 002 ремонт

Re: Вега 002 ремонт

Спасибо за схему.. странно, что я ее как то проглядел
Проверю то, что Вы указали

Re: Вега 002 ремонт

Хм, действительно R48 не звонится.
Странно, рассмотрел его вдоль и поперек, три три витка всего. не нашел никаких обрывов. видно только что провод окислился и все.
Все другие проволочные звонятся.

Чем заменить? просто так же намотать провод три витка похожий по сечению? или там специальный материал проводника?

Re: Вега 002 ремонт

Хорошее проходит, а плохого становится всё больше.

Re: Вега 002 ремонт

Re: Вега 002 ремонт

Re: Вега 002 ремонт

Куда уж там. Пишите, так обоснуйте. Посмотрите его удельное сопротивление. Манганин применяется совсем для других целей. А в данном случае только нихром, о чём написал и «разжевал» Mbemb.

xsite
Вот они, намотанные нихромововым проводом от спирали:

Концы накручены и опрессованы, но лучше пропаять с ортофосфоркой или аспирином. Когда я делал эту плату УМ Арктура 001, я был «чрезвычайно мал, почти дитя» и на такие тонкости внимания не обращал .

Re: Вега 002 ремонт

Re: Вега 002 ремонт

Хорошее проходит, а плохого становится всё больше.

Re: Вега 002 ремонт

Эх мать, фото перепутал. Вот:

Re: Вега 002 ремонт

Re: Вега 002 ремонт

Хорошее проходит, а плохого становится всё больше.

Re: Вега 002 ремонт

Можно 0,4 — 0,5 Ом в параллель. Мощности прибавится.

Вот тут от 0,1 Ом.

Re: Вега 002 ремонт

Re: Вега 002 ремонт

Петрович090
Кошак зачетный

Оказалось что проволока просто оторвалась у основания. и так еле заметно, что только под лупой видно.
Подпаял. сейчас работают оба канала.

Проблема 1. Надо выставить ток покоя одного канала. Судя по всему он уплыл, ибо выходные транзисторы одного канала греются сильнее второго.
Это какой подстроечник? R23, верно? На каких точках измерять его и какой он должен быть? Я так понимаю что R36 выставляет «0» на выходе?

Проблема 2. Слишком тихий звук. ну на максимальной громкости может 1 ватт выдает (25х2 там и близко не пахнет). причем без искажений, чисто. Грешил на фонокор, но с внешнего источника та же картина. Причем, если увеличивать громкость внешнего источника на самом источнике (плеер например) то просто идет перегруз по входу, а сама громкость не увеличивается или увеличивается ненамного.
И такая ситуация в обоих каналах. что странно.

Источник

Возвращение к жизни проигрывателя «Вега ЭП-110 Стерео». Часть 2

Содержание / Contents

↑ План работ

Проанализировав довольно значительное количество материалов о ремонте и модернизации ЭПУ, был сформирован следующий план работ:
1. Обслуживание тонарма
2. Незначительная модернизация схемы управления ЭПУ
3. Проверка и ТО двигателя
4. Доработка стробоскопа
5. Установка Target Light.

↑ Техобслуживание тонарма

Учитывая гаражное хранение проигрывателя у предыдущего владельца, тонарм (как и весь проигрыватель) находился в плачевном состоянии: головка отсутствовала, шелл поврежден, трубка окислена, все пыльное и грязное.

Посему тонарм был подвергнут полной разборке. Далее пластиковое основание было помыто водой с мылом. В итоге получилось, как новое:

Ось тонарма опирается на два подшипника типа «конус-чашка». Чашки очищаются от остатков старой смазки (если она есть) и устанавливаются в посадочные отверстия в основании тонарма:

На внутреннюю поверхность чашек наносится смазка. В качестве таковой я использовал силиконовую смазку СИ-180.

Следует отметить, что я консультировался по поводу применяемых смазок со специалистами Бердского радиозавода на сайте http://vega-brz.ru. Так вот смазка СИ-180 была одобрена для смазки подшипников тонарма.

Далее в чашку укладываются шарики:

Далее также очищается и заново смазывается конус на оси тонарма. Ось аккуратно (чтобы не высыпались шарики) вставляется в отверстие в опоре. С обратной стороны в смазанную чашку укладываются шарики второго подшипника, и на ось надевается ответный конус.

При установке оси следует правильно сориентировать рамку — боковой штырек должен находиться на стороне установки рычага антискейтинга:

Далее на ось устанавливается пластиковая защитная шайба и накручивается фиксирующая гайка. Сила затягивания гайки и люфты тонарма выставляются по правилу ¼: гайка затягивается до появления первых признаков сопротивления вращению, после чего гайка поворачивается в обратном направлении на ¼ оборота. Если при этом возникает большой люфт — значит, подшипник изношен и требуется замена его конусной части.
После установки требуемой силы затягивания накручивается контргайка для окончательной фиксации.

Осталось установить на вертикальную ось флажок автостопа. Вначале устанавливается сам флажок, затем пружинная шайба и регулировочная пластина. При установке регулировочной пластины необходимо совместить лыску на оси с соответствующим местом в отверстии пластины, а регулировочный винт установить в отверстие во флажке. Весь «бутерброд» фиксируется квадратной гайкой. Ось горизонтального перемещения тонарма готова!

Сразу можно установить рычажок антискейтинга. Он устанавливается в специальное углубление в опоре тонарма и фиксируется специальным штифтом:

Здесь же можно установить микролифт. Он устанавливается в два отверстия в опоре, снизу на шток ставится пружина и фиксируется стопорным кольцом. Несколько слов о демпфировании микролифта: демпфирующая жидкость при необходимости закладывается в зазор между штоком и бронзовой втулкой микролифта

В качестве демпфирующей жидкости рекомендуется применять ПМС 250000. У меня микролифт работает исправно, поэтому я ничего делать не буду. Да и ПМС 250000 у меня нет!

Переходим к узлу вертикального движения. Начнем с трубки тонарма. Трубка изготовлена из алюминия (или какого-то алюминиевого сплава), и годы не пощадили ее — она вся была покрыта пятнами окисления. Привести внешний вид трубки в первозданное состояние помогла полировальная алмазная паста и кусочек фетра. В итоге поверхность получила практически зеркальный блеск.

Сборку начинаем с укладки внутрь трубки сигнальных проводов головки

Следует отметить, что родной шелл с моего проигрывателя был поврежден — отломана боковая ручка, — но мне посчастливилось приобрести оригинальный для замены.

↑ Модернизация схемы управления ЭПУ

Самой распространенной неисправностью проигрывателя является нестабильность частоты вращения двигателя и, следовательно, диска. Причин такого поведения двигателя на самом деле немного: это либо неисправность (износ щеток, плохая смазка) самого двигателя, либо деградация радиоэлементов на плате. Для начала давайте разберемся с платой.

Рассмотрим схему управления ЭПУ:

Первое, на что следует обратить внимание — это однополупериодный выпрямитель на диоде D4. Чем руководствовались инженеры Unitra, когда разрабатывали схему, мне неясно. Может, и были какие-то причины… Ладно, нам нужны лишние пульсации питающего напряжения? Нет! Поэтому долой D4, ставим вместо него мост. Кстати, это уже сделано на плате блока питания, поэтому на контакты L1 и L3 с блока питания подаем уже постоянное напряжение.

Далее параметрический стабилизатор на стабилитроне D5 и резисторе R15. Тоже, на мой взгляд, не самое лучшее решение. Выбрасываем все это добро и ставим линейный стабилизатор 7810. Крепим его к шасси ЭПУ через термопасту и слюдяную прокладку (если корпус 7810 не изолирован).
Для уменьшения ВЧ помех шунтируем конденсатор С9 пленочным на 220-330 нФ.

Камрад Termen советовал в своей статье также заменить электролит С1 на пленку с таким же номиналом. Почему бы и нет? Делаем.

Далее диоды… Примененные в электросхеме ЭПУ диоды BAVP17 и BAVP18 весьма неприятны из-за следующих проблем — выпаянные из схемы, они на тестере показывают свою совершенную исправность, но при работе, из-за протекающего через них тока 10-30 мА, их прямое падение напряжения плавает, что также приводит к плаванию оборотов двигателя и общему снижению стабильности схемы. Рекомендуется их заменить: вместо BAVP17 можно использовать 1N4148, вместо BAVP18 — 1N4007.

Ну и наконец, «оптопара» (лампа и фоторезистор) автостопа и двигателя. Родные фоторезисторы RPP131 в 99% случаев имеют повреждение фоторезистивного слоя и либо не работаю вовсе, либо работают с различными отклонениями. В абсолютном большинстве случаев подлежат замене.

К сожалению, найти новые фоторезисторы RPP131 практически невозможно, поэтому будем использовать вместо них современные фоторезисторы ФПФ-7А или ФПФ-7Б.

В качестве источника света в схеме применены лампы накаливания, что весьма неэффективно ввиду их невысокой яркости и работы в широком диапазоне длин волн. Целесообразно использовать в качестве источника света светодиоды. Пик чувствительности фоторезисторов ФПФ-7 приходится на длину волны 550-700 нм. Поэтому будем использовать красные светодиоды с длиной волны 660 нм.

Нелишним будет также проверить все электролиты на соответствие емкостей и ESR. При значительном несоответствии бракованные электролиты следует заменить.

Итак, с учетом всех изменений схема управления ЭПУ принимает следующий вид (синим цветом обозначены новые и измененные элементы):

С теорией разобрались.

Приступаем к практике.
Берем плату ЭПУ и отпаиваем все провода для удобства работы. Выпаиваем из платы все элементы, которые будут удалены или заменены в соответствии с новой схемой:

Устанавливаем плату на шасси и переходим к обслуживанию и модернизации других узлов.

↑ Новая плата управления

↑ Проверка и ТО двигателя

Двигатель находится в силиконовым кожухе и плотно сидит в корпусе. Извлекаем его из корпуса надавливая на него снизу через отверстие в корпусе.
После извлечения двигатель следует разобрать. Крышка двигателя очень плотно запрессована в металлический корпус. Для их рассоединения можно поставить на линию между корпусом и крышкой нож и слегка ударить по ножу. После появления щели маленькой плоской отверткой аккуратно по периметру поддеть крышку и отделить ее от корпуса.

Далее аккуратно вставляем ротор во втулки, совмещаем метки на крышке и корпусе и собираем двигатель, вдавливая крышку в корпус. Надеваем на двигатель силиконовый кожух и вставляем его в пластиковый корпус.
Осталось заменить фоторезистор. Извлекаем старый и убеждаемся в его неисправности. И снова мы имеем ту же проблему с размерами посадочного гнезда и нового фоторезистора, что и в плате ЭПУ. Для надежного расположения и фиксации нового фоторезистора в огромном гнезде мне также выточили переходную втулку

У этой втулки есть небольшая лыска. Без нее втулка упиралась в двигатель и не садилась в гнездо. При установке необходимо направить лыску в сторону двигателя и вдавить втулку до упора в гнездо. Далее одеваем на вал крыльчатку и фикисируем ее зажимным винтом.

Светодиод для освещения фоторезистора двигателя крепим в штатном кронштейне аналогично светодиоду автостопа на плате ЭПУ.

↑ Стробоскоп ЭПУ, новый генератор на таймере 555

Таким образом, для правильной установки скорости вращения диска лампа стробоскопа должна мерцать с требуемой частотой. В проигрывателе «Вега ЭП-110 Стерео» освещение производится неоновой лампой, питаемой напрямую от сети 50 Гц, поэтому лампа мерцает с частотой 100 Гц, потому что зажигается как на положительной, так и на отрицательной полуволне.

Эта конструкция, однако, имеет два существенных недостатка:
— яркость неоновой лампы невысока, и метки бывает трудно увидеть, особенно при хорошем освещении помещения;
— частота в сети может колебаться и, следовательно, приводить к искажению настройки скорости вращения диска.

Для устранения этих недостатков проведем небольшую модернизацию штатного стробоскопа: в качестве источника освещения будем использовать светодиоды, которые будут питаться от генератора импульсов частотой 100 Гц.

Простой генератор импульсов можно построить на таймере 555.
Схема приведена ниже:

Далее подключаем генератор к осциллографу и смотрим, что получилось:

Режим измерения: усиление 5 В/дел, длительность 2 мс/дел.
Как видно, на выходе мы имеем четкий меандр амплитудой примерно 12 В, что соответствует напряжению питания генератора. Это хорошо. А вот что не очень хорошо — это частота импульсов. Она оказалась меньше 100 Гц. При указанных настройках осциллографа для частоты 100Гц период должен равняться 5 клеткам (f=1/5×0,002=100 Гц). Поэтому необходимо подстроить частоту при помощи резистора R3.

В итоге получилось так:

Как видно, период теперь равен точно 5 клеткам, что соответствует частоте 100 Гц. Для более точной настройки лучше воспользоваться частотомером, но, к сожалению, у меня его нет, поэтому я буду довольствоваться полученным результатом. Коэффициент заполнения при этом у меня получился 56%. Это вызвано отклонениями в номиналах элементов схемы от расчетных при подстройке нужной частоты.
Генератор готов!

Светодиоды стробоскопа устанавливаются в штатное место. Для этого из крепежного кронштейна удаляется лампа и на ее место любым доступным способом крепятся светодиоды.

Можно придумать какой-нибудь специальный крепежный элемент, но я решил пойти по простому пути — зафиксировал их термоклеем. Не очень эстетично, зато просто. К тому же, все это хозяйство прячется в декоративном кожухе стробоскопа.

↑ Установка Target Light

Сделать данную доработку меня подтолкнула статья о доработке проигрывателя «Арктур-006» . Сразу следует отметить, что эта «фича» не является столь уж необходимой, но здорово помогает при выборе треков на пластинке, когда проигрыватель эксплуатируется в месте с недостаточным освещением.
К тому же всякие Technics’ы и иже с ними ставят Target Light на свои вертушки, а мы чем хуже?
Ничем, поехали!

Не беря в расчет всяческие экстравагантные конструкции, Target Light обычно делают двумя основными способами. Первый сложнее, но выглядит более изящно. Target Light представляет собой колонну, которая утоплена в корпус проигрывателя. Для ее использования необходимо нажать на расположенную рядом кнопку или на саму колонну. В этом случае колонна поднимается на уровень пластинки и зажигается подсветка. Такую конструкцию, например, имеет Target Light у проигрывателя Technics SL-1200, а также у похожих моделей проигрывателей Audio-Technica, Pioneer и других.

Эта колонна имеет довольно сложное внутреннее устройство из-за механизма подъема/опускания. Поэтому изготовление чего-то подобного в домашних условиях не то, чтобы невозможно, но довольно проблематично. Поэтому рассмотрим вторую основную конструкцию Target Light. Здесь лампочка распложена в маленьком цилиндрическом корпусе с разъемом RCA на конце.

Вот эту конструкцию уже значительно проще реализовать, ей и займемся.

Итак, для начала нам необходимы основные элементы — разъемы RCA. Гнездо («мама») с креплением на корпус у меня было, а вот «папу» пришлось купить. Здесь звуковой сигнал протекать не будет, поэтому покупать позолоченные разъемы, прокипяченные на рассвете в слезах девственницы, нам ни к чему. Берем что-то более-менее приличное по внешнему виду и вперед. Я использовал вот такие:

Далее необходимо изготовить некоторые дополнительные детали, чтобы из аудио разъемов получить мини светильник. Во-первых, гнездо крепится обычной гайкой, что не совсем презентабельно. Нужно что-то более эстетичное. Во-вторых, разбираем «папу» и выбрасываем корпус. Вместо него нужно сделать цилиндр с отверстием для лампы. После некоторых раздумий были спроектированы и изготовлены вот такие детали:

А вот так разъемы выглядят в сборе:

В качестве источника света будут использованы 2 ультраярких белых светодиода диаметром 3 мм. На корпусах светодиодов имеется лыска со стороны катода. На одном светодиоде необходимо надфилем или наждачной бумагой сделать такую же лыску со стороны анода.

Затем нужно склеить эти два светодиода между собой, совместив их катод к аноду. Два средних вывода спаиваются вместе, а к крайним припаиваются тонкие проводки. Другие концы проводов припаиваются к контактам разъема RCA.

Далее обе части колонны собираются вместе, и, таким образом, получается рабочая часть Target Light.

Питание светодиодов будет осуществляться от 10В с платы управления ЭПУ. Подключение осуществляется по следующей схеме:

↑ Сборка ЭПУ

↑ Файлы

▼ Файловый сервис недоступен. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте.

↑ Полезные ссылки

На этом пока всё. В следующей заключительной части будет описание сборки и настройки проигрывателя.
Спасибо за внимание! Продолжение следует.

Камрад, рассмотри датагорские рекомендации

🌻 Купон до 1000₽ для новичка на Aliexpress

Никогда не затаривался у китайцев? Пришло время начать!
Камрад, регистрируйся на Али по нашей ссылке. Ты получишь скидочный купон на первый заказ. Не тяни, условия акции меняются.

🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать

Куплено и опробовано читателями или в лаборатории редакции.

Источник