Hyundai Accent 1.5i12V › Logbook › Борьба с нерастормаживанием и замена вентилятора радиатора
Доброго времени суток всем! Давно ничего не писал, так как все это время пытался разобраться с тормозами. Еще пару месяцев назад, когда стало теплее, заметил, что после движения в пробках начало подклинивать переднее правое колесо. Естественно, начал перебирать суппорт. Купил резинки, поршень, смазку для суппортов. Все начал делать сам в первый раз, так как мастер мой был занят. Так как опыта и инструмента не было особо, то делал все два дня. Осилил только одно колесо. Попутно докупая необходимый инструмент, поменял я поршень, резинки. Увидев, что выработка на дисках большая и колодки криво стерты, пришлось менять диски с колодками полностью. С помощью купленного съемника снял ступицу и все заменил. Благо информацию как все делать всегда можно найти на просторах интернета. Попутно расклинил палец суппорта на левом переднем колесе (приржавел намертво).
Диски и колодки брал фирмы ABE.
К сожалению это не дало результатов. Все также грелось и клинило колесо после продолжительной езды по пробкам.
Мой мастер освободился, и, отругав меня за криво поставленные резинки, перебрал правый суппорт сам.
Но проехавшись, понял, что все равно что-то не так. Даже денег с меня не взял.
Начали было грешить на ГТЦ, но он оказался в норме.
Затем на некачественные резинки (Frenkit).
Заказал оригинальные (около 400 грн за комплект на два суппорта). Они оказались дешевле, чем Frenkit.
Вакуумник тоже в норме (проверял).
До этого, я высмотрел информацию, что могут такую канитель давать тормозные шланги. Я ему часто об этом говорил.
Мастер мой не поверил, так как сильно грелись оба колеса. Правое просто сильнее. Говорил, что одновременно оба шланга врятли могут расслоится внутри.
Но, когда появилась у него возможность снова разобрать суппорта и поставить оригинальные резинки, решил заоодно и снять шланги.
В итоге, оба шланга не продувались ни в одну ни в другую сторону.
Так что, если у вас есть такие симптомы:
1. При движении на прогретых тормозах (в пробках), после торможения и отпускания педали тормоза, машина продолжает тормозить. Но чуть позже отпускает тормоз (от нескольких секунд до нескольких минут).
2. Практически или полностью отсутствует накат.
3. Педаль тормоза тугая после запуска двигателя (после продолжительной езды). Т.е давление в системе не стало нормальным.
То это тормозные шланги.
Конечно нужно начинать с суппорта. Если там все в норме, то лучше следующее — это шланги.
Самый основной симптом непроходимых шлангов — это в первом пункте. Чем дольше ездишь по пробкам, тем сильнее машина нерастормаживается.
Конечно, сразу после замены шлангов, тормоза пришли в норму.
Еще одна проблемка была — это вентилятор радиатора охлаждения двигателя. Короче, он заклинил и сгорел (предохранитель на 20А помог не случиться пожару).
На рынке естественно ничего не нашел. Под заказ только от 30$ (через интернет) и 90$ предложили на рынке «Успех». Вроде как оригинал. Но ждать около 10 дней. Конечно не мог я ждать столько так как надо ехать на следующий день на работу.
На другом форуме нашел фото переделки с использованием вентилятора от вазовской классики.
Рискнул и купил на рынке за 550 грн. До этого меряли другие вентиляторы от классики, подошел лучше всего именно тот, что на фото внизу (меньше всего вмешательств в оригинальную рамку).
Мастер мне переделал. Все работает отлично. Буду дальше следить. Чуть позже попробую сфоткать.
Источник
Вентилятор охлаждения хендай ремонт
Сообщение Ganjubas » 05 июн 2014, 12:50
Привет всем. Давно жужжит вентилятор как на ниве. Надоел этот мерзкий звук. А новый покупать чота не охота, хотя он стоит не дорого. Сегодня решил снять и разобрать — поглядеть в чем проблема. Орёт большой вентилятор, который левый по ходу движения авто т.е. тот что ближе к коробке.
Снять правый 2 секунды времени. Чтобы снять левый на 2.7 надо открутить радиатор сверху, также надо верхушку и центральную часть телевизора открутить и слегка подвинуть к бамперу. Еще надо снять верхний патрубок с радиатора. Внимание! Перед снятием нужно сбросить давление через пробку на радиаторе — осторожо! Из него польется ОЖ! Совсем немного, если мотор холодный( категорически не снимать патрубок на горячем моторе — опасно для здоровья), но я всё равно заткнул дырку в радиаторе тряпкой, а шланг подержал товаришь в вертикальном положении, быстро вынул вентилятор, шланг одел обратно. Только после этого вентилятор вылезет вверх. Не пытайтесь вытащить его через место где стоял правый вентилятор — ничего не выйдет.
И так сняли ЛЕВЫЙ вентилятор. Помыли, разбираем.
Снимаем стопорную шайбу с крыльчатки вентилятора и за ней пластинку прямоугольную. После этого, желательно чтобы кто то помог подержать рамку вентилятора, а вы тяните за крыльчатку покачивая из стороны в сторону и снимаете ее. Одному это сделать у меня не вышло, боялся сломать крыльчатку.
Когда крыльчатка снята — видим три винта которые держат сам мотор на рамке вентилятора — откручиваем, снимаем мотор.
Мотор завальцован — развальцевать проблем никаких — завальцовка совсем не серьезная и это нам на руку. Я просто отковырял завальцованные места плоской отверткой и располовинил моторчик.
Сзади у него само-устанавливающаяся втулка которая никогда не кончается. Просто промыть ацетоном и смазать хорошей смазкой. Я использовал Molykote BR2 Plus с молибденом — запихал пару кубических сантиметров внутрь — сзади втулки есть полость под смазку, её то и надо набить смазкой.
Орёт передний подшипник — в оригинале там NSK 608zz — хороший качественный подшипник, он зажужал на 131тыскм пробега. Ставьте не менее качественный подшипник, иначе придется разбирать через неделю еще раз. Я поставил SKF 608zz — это подшипник с железной защитой. Он лучше подойдет в это место, т.к. лучше отдает тепло корпусу моторчика, чем с резиновой.
Чтобы вытащить вал из передней части моторчика — надо подоброть трубку, я использовал удлиненную головку на 8 по моему, чтобы выбить подшипник с валом из корпуса. Затем используя съёмник подшипников для тазогенераторов — слегка подпиленный балгаркой стягиваем подшипник с вала. Без подпила и утоньшения лапок съёмника — не получается зацепиться за подшипник.
Теперь не накосячить с запресовкой подшипника! Сначала надо запресовать подшипник в корпус! Затем со стороны крыльчатки надо упереться во внутреннюю линзу подшипника и только после этого запресовывать вал в подшипник. Аккуратно тонкой отверткой подсовываем щетки на коллектор чтобы их не сломать, по одной. Сборка в обратном порядке.
Теперь ПРАВЫЙ вентилятор!
Крыльчатка снимается также, также на трёх винтах прикручен к рамке.
Внимание — для профилактики в этот вентилятор лучше не лезть! Т.к. его очень трудно собрать! Советую сразу поменять в сборе на новый, если руки хотя-бы чуток кривые.
Дело в том что у него очень еб*нутые щетки, они никак не держатся в направляющих и стоит коллектор вынуть из них — они сразу вываливаются. Чтобы их собрать я использовал комплект часовых длинных отверток подходящего диаметра. В направляющих есть прорези под косичку щетки — заводим щетку на место и фиксируем отверткой и так все четыре штуки! После этого при сборке еще одной такой же отверткой надо накидывать через щель в 4мм щетки на коллектор — в общем секс еще тот.
Но если же вы всё таки полезли туда, то приготовьте для замены ДВА 608-2RS хорошего качества. Этот вентилятор собран на двух подшипниках. Задний пресуется легко и не принужденно — главное при его съёме не испортить коллектор — зазор очень мал и даже не знаю какой съёмник туда залезет. При запресовке — нужно не забыть про этот зазор — т.к. ограничителей там нет и если с дуру пресануть до конца — испортите мотор!
Передний подшипник пресовать также как и подшипник на ЛЕВОМ вентиляторе.
В общем тут гемор сплошной с этим мотором. Но сделать можно при определенном терпении, инструменте и навыкам.
Всем удачи кто решился на ремонт. Надеюсь было полезно.
Сообщение Ganjubas » 05 июн 2014, 15:27
Дополнение.
Левый вентилятор имеет две засады.
1) Передний подшипник не просто запресовывается, он должен собираться так: 1) запресовываем подшипник в корпус. 2) Запресовываем за ним шайбу проставочную, она там есть. У меня она не очень то руками вставлялась. 3) Завальцовываем шайбу! Незнаю как обьяснить, надеюсь поймете как это сделать на месте.
2) При запресовке вала в подшипник, не забываем упереться со стороны крыльчатки во внутреннюю обойму подшипника какой-то длинной головкой. И нельзя запресовывать вал до упора! Хотя на валу есть ограничитель. Я понял так — до него доходить нельзя! Первый раз я запресовал вал до упора — у меня ротор задевал за переднюю часть с дырками — это было видно. Второй раз разобрав и убив подшипник я уже делал аккуратно, по 1мм запресовывал. И раз 5 примерял. Фишка в чем, если недопресовать вал в подшипник, то при сборке задняя крышка мотора со втулкой будет клинить вал! Нужно добиться такого результата чтобы вал не задевал за перед, а крышка не стопорила вал. Как ориентир могу отметить что когда у меня всё получилось, если смотреть через дырки в передней лицевой части мотора на ротор, то между проволокой ротора и передней крышкой у меня вышло примерно 0.5-1мм.
А вообще я десять раз пожалел что разобрал всю эту херню. Выкинул бы и купил новый. Поверьте этот ремонт не стоит того.
И вот номера новых вентиляторов:
H253803D180— левый вентилятор в сборе, большой на охлаждение двигателя, оригинальный.
H9773038000 — правый вентилятор в сборе, маленький для кондея, оригинальный.
У нас в оригинале HCC.
Источник
Вентилятор охлаждения хендай ремонт
Хендай Солярис. Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора — причины, поиск неисправностей
— перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
— неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
— неисправно реле вентилятора
— неисправен блок предохранителей
— обрыв провода питания
— обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
— прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться «дедовским» способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве «контрольки». Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к «+» клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем «чирк» на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Источник