Во сколько обходится ремонт ходовых

Ремонт ходовой части автомобилей

Ремонт ходовой	Отечественные автомобили	Иномарки малый класс	Иномарки средний класс	Внедорожники	Микроавтобусы
Диагностика ходовой части	300 p	300 p	300 p	400 p	500 p
Замена втулок заднего стабилизатора	200 p	200 p	300 p	400 p	500 p
Замена заднего аммортизатора (за шт.)	—	1 500 p	1 500 p	1 500 p	1 500 p
Замена переднего аммортизатора (за шт.)	—	1 500 p	1 500 p	1 500 p	1 500 p
Замена тяги стабилизатора	—	350 p	350 p	400 p	450 p
Замена ШРУСа	—	800 p	800 p	1 000 p	1 200 p
Замена подшипника задней ступицы	—	1 200 p	1 200 p	1 500 p	1 500 p
Замена подшипника передней ступицы	—	1 200 p	1 200 p	1 500 p	—
Смазка направляющих суппортов	—	100 p	150 p	150 p	150 p
Замена пружины задней	—	1 500 p	1 500 p	2 000 p	2 000 p
Замена рычага	—	750 p	1 000 p	1 500 p	1 500 p
Замена пыльников ШРУСа	—	1 500 p	1 500 p	2 000 p	2 000 p

Ходовая часть машины включает целую систему узлов и механизмов и обеспечивает динамику, управляемость, комфорт и безопасность во время езды. Чтобы увеличить срок эксплуатации подвесок, колес, шин, нужно регулярно проводить обслуживание ходовой и, при необходимости, делать профессиональный ремонт.

Признаки, свидетельствующие о необходимости ремонтировать ходовую

Профессиональный ремонт ходовой части машины

Ходовая часть любой машины включает переднюю и заднюю подвески, а также четыре колеса и шины. Ремонт ходовой следует начинать с диагностики. Она включает визуальный осмотр и проверку всех этих узлов с помощью специального оборудования.

Сначала выполняется проверка подвесок, по результатам которой производится восстановление или полная замена изношенных узлов. Чаще всего ремонт подвесок машины включает:

• Замену амортизаторов (они меняются только парами);
• Замену опорных чашек и пружин подвесок;
• Установку новых подшипников и рычагов;
• Ремонт или установку новых наконечников рулевой тяги;
• Восстановление или полную замену шаровых опор;
• Замену сайлентблоков.

На следующем этапе комплексного профессионального ремонта ходовой проверяется состояние и выполняется восстановление автомобильных колес и шин:

• Проточка, правка дисков, восстановление их геометрии;
• Устранение сильного осевого биения;
• Ремонт глубоких боковых порезов;
• Устранение проколов и грыж;
• Наращивание стертого резинового слоя;
• Восстановление или углубление рисунка протектора.

После ремонта любого из элементов ходовой надо проверить сход-развал, так как от этого зависит равномерность износа и срок службы резины, маневренность и управляемость машины, безопасность движения.

Источник

Сколько стоит диагностика ходовой части автомобиля и от чего зависит цена

Диагностика ходовой части автомобиля, что же это такое? И вообще, что под собой подразумевает диагностика? Сколько это стоит и где можно её сделать? Каждый водитель, который сел за руль своего автомобиля уже не первый раз, знает шумы, которые могут быть при нормальной и исправной езде машины. И как только ваша «ласточка» зашумела по-другому вы сразу это услышите и побежите к ближайшему авто доктору, для устранения неисправности.

Стоимость работы и от чего она зависит?

Средняя стоимость данной услуги, если вы проживаете на территории РФ, колеблется от 400 до 3000 рублей. Сумма складывается из общей картины неисправности. Общая диагностика обойдётся выявлением самой неисправности или её отсутствия, более детальное исследование выйдет дороже. Так же на стоимость диагностики влияет место осуществления работ, это могут быть автосалоны или частный автосервис, и область вашего проживания, у каждого города свои цены.

Диагностика подразумевает под собой тестирование автомобиля на выявление недочётов или неправильной работы механизмов. На сегодняшний день такую диагностику выполняют с помощью компьютера. Это значительно ускоряет сам процесс и даёт гарантию в том, что причина поломки выявлена правильно.

Что касается ходовой части, здесь тоже не всё так просто. Кто-то подумает, что сложного в диагностировании колёс и всего этого механизма. Давайте разберёмся в столь не лёгкой работе мастеров.

Что такое ходовая часть автомобиля?

Ходовая часть состоит из 4 основных предметов:

1. Колёса.
2. Мост.
3. Рама. Скелет всего механизма машины, к нему всё крепится.
4. Подвеска. Смягчает движение автомобиля на неровностях.

Какие бывают подвески?

Разделяют два вида подвесок:

У первых жесткая балка связывает оба задних колеса, то есть, если вы наехали на что-то и одно колесо отклонилось в сторону, второе будет эмитировать те же действия.
Зависимая подвеска

У независимой колёса на оси не связаны жёстко, здесь принято говорить о передних колёсах. Например, при наезде на неровную поверхность, если одно колесо изменит свой угол и будет отклоняться, то второе продолжит движение, так же как и прежде.
Упругие элементы ходовой части бывают:

• Пружинные.
• Торсионные.
• Пневматические.
• Рессорные и другие.

Независимая подвеска

Плюсы и минусы подвесок

Любой вид подвесок имеет свои и плюсы и минусы. Зависимые подвески имеют постоянную колею и значительно дешевле, но это не даёт право считать колею лёгкой. У независимых подвесок больше плюсов. Их разделяют по расположению качания колёс и по количеству рычагов. Есть ещё один вид подвесок, который встречается чаще на задней оси у переднеприводных автомобилей – это полузависимая подвеска.

Неисправности ходовой части

За долгие годы работы, автомобильные мастера выделили основные неисправности, которые чаще всего встречаются в ходовой:

1. Стук подвески при движении.
2. Машину ведёт в сторону.
3. Колебания кузова при торможении и на поворотах.
4. Вибрация при движении.
5. Скрип на поворотах при торможении.
6. Стук амортизаторов и другие.

Таких причин, которые влекут за собой неисправность машины огромное множество, и для их выявления необходима качественная диагностика.

Причины поломок ходовой части автомобиля

Принято считать, что существует 3 основные причины по которым ходовая часть вашей машины пришла в неисправное состояние.
Во-первых, не качественные детали. За счёт некачественных запчастей на ходовую приходится большая нагрузка, что влечёт за собой неисправность всей системы.

Во-вторых, не квалифицированный специалист, оказывающий услуги по ремонту. Очень часто человек, решив сэкономить, обращается к частникам, которые оказывают услуги по ремонту за низкую цену. Но владельцы автомобилей забывают пословицу: «Скупой платит дважды».

И, наконец, в-третьих, это плохие дороги. Здесь особо и добавить нечего, не качественное дорожное покрытие, выбоины в асфальте, всё это влечёт к быстрой поломке ходовой части вашего автомобиля.

Самое важное для вас, как для водителя, прислушиваться к шуму, стуку и колебаниям вашего автомобиля, чтоб в случае поломки вовремя обратиться к специалистам, это поможет вам избежать более серьёзной поломки, а значит и сэкономить ваш бюджет.

Источник

Сколько стоит владеть 13-летней иномаркой

Прошлым летом мы с женой решили поменять Ладу на иномарку.

Наша Лада Гранта пошла ржавчиной. Мы покупали ее новой, и за семь лет в ней насквозь прогнила передняя пассажирская дверь, хотя по технике все было в порядке. Так мы решились впервые в жизни пересесть на иномарку с пробегом.

Вот что из этого получилось.

Как мы искали машину с пробегом

Я не разбираюсь в машинах как эксперт и не в состоянии подобрать беспроблемный вариант без чужой помощи. Решили довериться платным отчетам на популярных интернет-ресурсах и поискать машину у знакомых: вдруг кто-то из них что-то продает.

Чтобы найти подходящий вариант, мы ограничили круг поиска. Вот параметры, по которым мы искали:

1. Не более двух хозяев по ПТС.
2. Владелец — частное лицо.
3. Честный пробег до 130 000 км.
4. Без серьезных ДТП.
5. Все подушки безопасности на месте.
6. Мощность от 120 л.с.
7. Возраст — 10—12 лет.
8. Цена в пределах 400 000 Р .

Поиск по крупным доскам автообъявлений выдал только Форды Фокусы 2. Нас с женой такой вариант не устроил: машина просто не нравилась нам внешне. Тогда мы решили искать по знакомым и родственникам.

Расспросы и сарафанное радио дали результат: оказалось, что близкие знакомые хотят продать машину, которая была третьей в семье, — Мазду 6 2007 года выпуска. Все это время она была в одних руках. Последние четыре года машина стояла в гараже, кроме осени 2019 — тогда ей сделали ТО и ездили на ней месяц, пока основной автомобиль был в ремонте.

Хотите купить машину?

Машина полностью удовлетворяла нашим требованиям:

1. Оригинальный ПТС, один хозяин с 2008 года.
2. Пробег — 117 384 км.
3. Классический автомат, бензиновый двигатель — 2 л, 147 л. с.
4. Без серьезных ДТП, есть сколы, но это некритично.
5. Все подушки безопасности на месте.
6. Есть круиз- и климат-контроль.

Несмотря на возраст, машина выглядит современно. Салон вместительный, как у Форда Мондео. Вместе с машиной владельцы отдавали комплект зимней резины на дисках.

Были небольшие недостатки, которые бросались в глаза: мелкие вмятины и царапины на дверях, потертый передний бампер, изношенная оплетка руля. Но все эти мелочи можно было устранить. А самым приятным в машине была цена: за автомобиль просили 330 000 Р , а это на 70 000 Р ниже рыночной стоимости. Когда я писал эту статью, поиск по схожим параметрам выдал всего два автомобиля на всю Россию. И у обоих пробег был больше 170 000 км.

мы заплатили за иномарку

Чтобы купить Мазду, нам нужно было продать Ладу. Мы отдали ее спустя неделю первому же человеку, который приехал ее смотреть. Продавали честно: показали все недостатки, в подробностях рассказали историю машины. В итоге выручили 245 000 Р . К полученной сумме добавили 100 000 Р и пошли покупать Мазду.

Продавец хотел, чтобы все было честно, поэтому сам оплатил осмотр Мазды в автомастерской и был готов исправить обнаруженные проблемы за свой счет. Мастер нашел две неисправности: требовалось поменять графитовое кольцо глушителя и трубку высокого давления кондиционера. Продавец оплатил детали и их замену. В обычной ситуации за такие проверки платит покупатель.

На ОСАГО и постановку на учет мы потратили 8870 Р . У нас осталось еще 7000 Р на непредвиденные расходы. Пошлины уплатили через госуслуги, со скидкой 30%. За новое СТС и внесение изменений в ПТС с сохранением старых номеров отдали 595 Р .

Крупные траты

Осенью 2019 года предыдущий хозяин сделал машине крупное техобслуживание. Обслужили тормоза, приводной ремень, поменяли фильтры, масло в двигателе и автомате, а также некоторые детали подвески. Я решил, что эти проблемы меня коснутся не скоро, но ошибся. Вот что мне пришлось обслужить и отремонтировать в Мазде.

Ходовая и АКПП. Первая неисправность случилась в первый же день: загудел передний правый ступичный подшипник. Через пару дней мы планировали поездку за город с семьей — пришлось срочно искать деталь в наличии в Волгограде и менять. Потратили 2100 Р на деталь и заплатили 1000 Р за ее установку.

В ту же поездку обратили внимание на проблему: во время обгона автомат пинался при переключении с третьей на четвертую передачу. В городе же , на малых скоростях, все работало идеально, пинков не было. Пришлось читать форумы владельцев Мазд и искать причину. Многие жаловались на плохое масло в коробке.

Я сверился со списком ТО за 2019 год и понял, что при обслуживании автомата залили дешевое полусинтетическое масло — Ravenol 4014835732995, за четырехлитровую канистру предыдущий хозяин отдал 1180 Р . Хотя по-хорошему там должна быть дорогая синтетика.

На щупе коробки передач было черное масло, хотя оно должно быть розовым. Я решил заменить его и купил 10 литров Idemitsu Type M — аналога оригинальной маздовской синтетики. На масло и фильтр коробки ушло 6435 Р . За работу отдал 2500 Р .

Салон. Мы решили перетянуть руль и ручку АКПП. В хорошей местной мастерской предложили сделать все с использованием кожи наппа за 4300 Р . Я попросил, чтобы руль и ручку отделали хорошим заменителем кожи за 3500 Р .

мы потратили на ремонт, постановку на учет и ОСАГО

На этом первые расходы закончились. На ремонт, постановку на учет и ОСАГО ушло 24 470 Р .

Бензонасос. Очередная поломка случилась спустя месяц. В тридцати километрах от города у нас сгорел бензонасос, машина встала. Семью получилось отправить на такси, сам же я впервые в жизни проехал на эвакуаторе.

Машину отогнали в уже знакомую мастерскую, где меняли ступичный подшипник. Там она осталась ждать новый бензонасос.

Эта поездка обошлась нам в 3300 Р : 2800 Р за эвакуатор и 500 Р за такси для семьи. Новый бензонасос приехал спустя два дня. Оригинал стоил от 12 000 Р , я взял аналог за 5835 Р и отдал 1000 Р за замену.

Спустя неделю в мастерскую пришлось вернуться: на новом бензонасосе врал датчик уровня топлива. На пустом баке стрелка уровня зашкаливала и было непонятно, сколько бензина залито. Я забрал старый бензонасос из мастерской, поэтому получилось снять с него датчик и поставить за 500 Р на новый бензонасос. Общие траты на историю с бензонасосом — 10 635 Р .

Кузов. Во время планового осмотра на подъемнике мастер заметил необычную проблему: в районе ног водителя пол был оторван от порога и сильно выпирал вверх. Изнутри это было незаметно, выпуклость скрывалась под покрытием пола и резиновым ковриком. Мастер на СТО отогнул ковролин, приварил пол на место и замазал сварной шов герметиком. За работу с меня взяли 3000 Р .

Обслуживание двигателя. В сентябре пришло время поменять в двигателе масло и масляный фильтр. Визуальный осмотр показал, что прокладку клапанной крышки пора заменить: через нее проступало масло.

На обслуживание двигателя потратил 6400 Р

Оригинальное масло 5W–30, 5 л	2666 Р
Работа	1200 Р
Прокладка клапанной крышки Ajusa	1070 Р
Прокладка датчика фаз газораспределения	924 Р
Оригинальный масляный фильтр	540 Р

На этом основное обслуживание Мазды закончилось. В перспективе мне порекомендовали поменять задние амортизаторы и обводный подшипник ремня генератора.

Задние амортизаторы в машине меняли год назад, но сейчас левый болтается, а у правого разваливается нижний сайлентблок. Пока получается, что прошлогоднее ТО во многом оказалось бесполезным.

Кажется, что 44 тысячи рублей в первые три месяца эксплуатации хорошей машины — это много. Но мы понимали, что она стояла несколько лет в гараже, и были готовы к таким неприятностям. Скидка на Мазду от рыночной стоимости с лихвой покрыла эти траты.

Общий список трат за три месяца — 43 940 Р

Стоимость	Сколько отдал мастеру
ОСАГО	8275 Р	—
Бензонасос	5835 Р	1500 Р
Масло АКПП	5300 Р	2500 Р
Перетяжка руля и рукоятки КПП	3500 Р	—
Ремонт пола	3000 Р	—
Эвакуатор	2800 Р	—
Масло ДВС	2666 Р	400 Р
Ступичный подшипник	2100 Р	1000 Р
Фильтр АКПП с прокладкой	1135 Р	—
Прокладка клапанной крышки	1070 Р	—
Сальник фаз газораспределения	924 Р	800 Р
Постановка на учет	595 Р	—
Фильтр масляный	540 Р	—

Мелкие расходы

Не обошлось без мелочей, которые тоже стоили денег. Эти траты не были обязательными, но влияли на общее впечатление от машины. Я потратил на все это 4585 Р .

Механизм регулировки высоты водительского кресла. Там сломалась направляющая деталь — стоила она всего 250 Р , но ждать пришлось целый месяц.

Музыка. Магнитола старая, читает только диски. Можно было полностью поменять головное устройство, но это чревато проблемами с регулировкой климат-контроля и управлением музыкой с руля.

Я нашел бюджетное решение на «Алиэкспрессе»: купил за 366 Р кабель AUX и блютус-адаптер. Протянул кабель в подлокотник, и теперь в машине можно слушать музыку с телефона — по блютусу или по кабелю AUX, если в адаптере сядет батарейка. С руля не переключить треки, но я по-прежнему могу менять громкость и режим работы с AUX на радио и обратно.

Элементы крыши. У старого хозяина сломалась антенна, а еще кто-то украл пластиковые заглушки для рейлингов. Эти детали я тоже заказал на «Алиэкспрессе», потратил 195 и 70 Р соответственно.

Мелочи выгоднее заказывать за границей, если время терпит. В России комплект заглушек на крышу обойдется в 400 Р .

Багажник на крышу. Оригинальные рейлинги стоят больше 10 000 Р . Я выбрал самые дешевые универсальные аналоги, которые крепятся в штатные отверстия. За набор из рейлингов и велосипедного крепления я заплатил 3120 Р .

Остальные расходы — 835 Р

Новые номерные рамки, пара	400 Р
Каркасные дворники Bosch, пара	365 Р
Лампочки подсветки заднего номера, пара	70 Р

Топливо

Расход топлива с активной ездой по городу, использованием автозапуска и постоянно включенным климат-контролем поначалу был 13,3 л на 100 км. Сейчас упал до 12,6 л. Ровно за три месяца с момента покупки мы потратили 17 548 Р на 92-й бензин , хотя рекомендован 95-й . Заправляемся на местном проверенном «Газпроме», за пределами области выбираем «Роснефть».

Мы всегда заправляемся на одной заправке. Недалеко от нее находится ГИБДД и администрация силовиков. Я нередко вижу среди клиентов сотрудников полиции на личных и служебных машинах. Сделал вывод, что на этой заправке не бывает плохого топлива.

В итоге мы заправляемся здесь уже 7—8 лет. Претензий к топливу или недолива не было ни разу. Про другие заправки этой сети ничего сказать не могу.

Стоило ли менять машину

В моей жизни Мазда — первая иномарка. Раньше были Москвич 2140, Жигули 2106, 2107, 2110 и Гранта. Мазда выигрывает во всем: плавная, быстрая, комфортная, просторная. В дальних поездках машина показала себя лучше Гранты, которую мы покупали новой.

Единственное, в чем можно объективно сравнивать эти машины, — стоимость обслуживания. В прошлом году на обслуживание и ремонт Лады мы потратили больше 30 тысяч. Был ремонт двигателя: рвался ремень ГРМ на пробеге 84 000 км. Также я менял сцепление и тормозные диски с колодками по кругу, обслуживал кондиционер. Это тоже заметные для бюджета деньги.

Самое легкое время с Грантой было семь лет назад, сразу после покупки. Новая машина стоила 343 000 Р , у автомобиля была гарантия. Мы бесплатно отремонтировали КПП, поменяли дверные ручки, катушки зажигания.

Р . Не думаю, что качество изменилось пропорционально. Когда в такси попадается свежая Гранта, у меня нет ощущения иномарки: это такая же машина, какая была у меня» loading=»lazy» data-bordered=»true»>

Когда гарантия кончилась, расходы на обслуживание Гранты выросли не сразу. Сначала делали только ТО, иногда меняли лампочки-датчики. Потом начал «цвести» кузов. Три года борьбы с ржавчиной показали, что это бесполезно. Прогнила дверь, в самых неожиданных местах появились «жучки» — через год-два машину пришлось бы красить целиком. Так мы решили уйти от российского автопрома.

Покупка и обслуживание Мазды обошлись нам в 370 000 Р — это на 208 000 Р дешевле новой русской машины в комплектации «Комфорт». Причин переплачивать за наш автопром я не вижу.

мы заплатили за подержанную Мазду и ее обслуживание

Считаю, что менять машину стоило. Мы получили автомобиль среднего класса на каждый день в более хорошей комплектации и с более устойчивым к ржавчине кузовом.

Запомнить

1. Не все б/у машины по минимальной цене — хлам. Смотреть и выбирать надо с пониманием, что возраст и пробег не проходят бесследно. У машины будут сколы, потертости или локальные окрасы, какие-то детали потребуют замены.
2. Даже знакомый автомобиль в отличном состоянии потребует первичного обслуживания: масла, фильтры, что-то по ходовой.
3. Машину перед покупкой нужно всесторонне проверить: кузов, двигатель, коробка, ходовая, электрика. Большие потенциальные расходы — повод отказаться от машины в пользу другой или получить хорошую скидку.
4. Машина со стоимостью выше среднерыночной не избавит от поломок. Неисправности будут, в том числе критические и неожиданные.
5. Не покупайте машину на последние деньги. Нужно иметь запас на непредвиденный ремонт средней тяжести. Не меньше 40 000—60 000 Р .

Сергей, статью следовало озаглавить «Сколько стоит владеть 13-летней иномаркой, купленной по низу рынка после рукожыпых хозяев».
Если по существу:
1) 13 лет для японского автопрома это не возраст, всё только начинается.
2) ТО, сделанное предыдущим владельцем, как Вы уже поняли, делалось по самым минимальным ценам. Из этого делаю вывод, что обслуживание в период эксплуатации было. если вообще было.
3) Найдите сервисную книжку по Вашему автомобилю и проведите все регламентные работы, которые должны быть к Вашему пробегу.
4) Заправляйтесь 95-м или 95-м GDrive, как минимум. Расходы на топливо вырастут не сильно, но автомобиль скажет Вам спасибо. Особенно спустя время. Мы 7 лет заливаем в Vitz 2008 года только 95-й, машина платит взаимностью.
5) За масло IDEMITSU − чистый лайк.
6) По причине п. 2 уменьшите интервал обслуживая в 2 раза на первое время − замена в двигателе каждые 5-6 тыс. км. Пару таких замен пойдут машине на пользу. Аналогично с АКПП.
7) Стёртая ручка на 117 тыс. км. вызывает большие вопросы.

Nikolay, 8) 4 года авто стояло в гараже — это приговор, удивлен что сайлентблоки живы, регулярно что-то будет выходить из строя, особенно страдают электромоторы: приводы сидений, стартеры, генераторы, стеклоочистители и т.д.

Nikolay, меня больше удивил истертый руль на мазде 6 за 117 тыс
Проблем бы сверить по тому, что записано в мозгах

тьфунатебя, в Мазде ничего не пишется «в мозгах».

Nikolay, а вы специалист в бензине? Что добавляют в Gdrive, кроме цены конечно?

Иван, конечно ничего не добавляют. Что 80-й, что 100-й – чистый развод на деньги! А что машина себя иначе вести начинает – чистой воды галлюцинации 🤔

Nikolay, спросили про форменное топливо, а не про октан.
Все же, зачем лить gdrive?

Иван, присадки. Какие − не знаю, документацию не читал. Работают − 100%. Если на слух и глаз на среднем и большом моторе разницу легко не заметить, то на литровом и трёхцилиндровом 1KR-FE всё наглядно.

Nikolay, так почитайте, прежде чем советовать) ну или укажите, что не специалист.
По факту, gdrive это стандартное топливо плюс чистящая присадка, которая официально не изменяет характеристики топлива (см. Пасторт на фирменное топливо).
А вот риски кормить 13 летний двигатель чистящей присадкой есть. И они реальные

Иван, спасибо. Это именно то что я хотел сказать. Как то на заправке на трассе случайно разговорился с водителем бензовоза, который сказал что в цистерну с GDrive после заливки 95-го ему назыпали «полведра какого-то порошка». Так вот за этот говно маркетинг точно нет желания платить.

Иван, с удовольствием посмотрю на ваш диплом специалиста по топливу 👨‍🔬 Каковы же риски использования топлива с присадками? Мягкое очищение двигателя? Улучшение его работы? Это очень рискованно!
Картинка, когда мы заливаем топливную присадку и моментально по всему двигателю начинают летать комки отложений осталась где-то в прошлом, когда тётка брата двоюродного дяди и вот это вот всё.
В конце концов, не Димексид же льём 😀

Nikolay, слишком толсто про уборщицу и ее тётку.
Вы не допускаете, что здесь могут писать люди, которые действительно занимались производством фирменных топлив?
Ну ок.
На пальцах попробую объяснить. Чистящие присадки обязательно входят в состав того, что делает из обычного топлива фирменное. При этом эти присадки действительно обладают чистящими свойствами и при наличии возможности заправлять новый автомобиль фирменным топливом, рекомендую это делать. Если Вы будете заправлять старый автомобиль таким топливом, то рекомендую провести замену топливного и масляного фильтра через несколько дней после заправки.

Ну а про «ощущения» от использования того или иного топлива, мне можно не рассказывать. Знаю десятки людей, которые уверяют/чувствуют, что «вот на этой заправке отличное топливо», а «на этой явно по хуже». При том что топливо эти АЗК, работающие под разными брендами, получают с одной нефтебазы и одного наливного стояка)))

Иван, согласен. Слишком толсто было про тётку. Тем более про водителя бензовоза было к слову. Ибо техническая документация к топливу доступна тому, кто хочет прочитать.
Как говорится «Если плохо учить в школе физику, то весь мир вокруг кажется магией»

Nikolay, по первому пункту — спорно. У меня Тойота в одних руках с 3-х летнего возраста и пробега порядка 40 ткм. Сейчас ей почти 17, пробег около 300. Не скажу, что проблем много, но по мелочи вылезают. Например тонкие кронштейны крепления разных трубок за это время просто сгнили. И вообще именно возрастные проблемы вылазят, не ресурсные.
По последнему пункту полностью соглашусь — стереть руль и ручку за чуть больше 100 ткм — нереально. Или материал совсем г-но. У меня к трем сотням на руле и ручке КПП потертостей нет вообще.

Nikolay, Статью следовало озаглавить «Меня забанили на драйве, пойду писать в Т-Ж. Встерчайте, вот она, моя ласточка и её БЖ!»

Антон, Вы видели меня на драйве?))))

P.S. Проверьте ещё весь список работ, которые предыдущий владелец делал на «ТО», чтобы не получить сюрпризы в будущем.

Nikolay, у новых шестёрок руль в хлам на 30-40.000 стирается.

Роман, я понимаю, что руль это не показатель. Нужно смотреть на автомобиль в целом. Скорость истирания зависит, в т.ч. от используемых в отделке материалов.

Nikolay, причём в двигатель тоже idemitsu нужно. Ибо не существует никаких оригинальных масел)

Иван, про IDEMITSU полностью согласен 👍

Nikolay, По 4 пункту я бы поспорил. По японцам не знаю, а вот на поло уже 7 лет я лью только 92 и свечи в идеале при регламентной замене.
По поводу расходов тоже, если +15% к расходам на топливо это не много для вас то вы наверное ездите на Кадиллаке)))

Nikolay, Мазда это не японский бренд, это форд. Конкретно для мазд и ниссанов возраст 10-12 лет критический, потому что обычно там ничего не остается от кузова — прогнивает насквозь. Особенно это хорошо работает на мазда6, они могут и до 10 лет сгнить до дыр и там не будет никакой жесткости кузова. Наверно самая неудачная машина из всех что можно купить в этом бюджете, кроме ваз, и французов.

Замена жиж в АКПП, может не только помочь, но и убить коробку, все просто, старое масло не моет, новое свежее масло начнет отмывать отложения и забьет каналы.

Я никогда не понимал людей, кто в авто заливает 92 бензин, в то время когда производителем указан минимальный — 95й. Аргументы, что разницу в расходе и динамике не заметил — ну так себе. Возможно на короткой дистанции это никак не скажется на работе двигателя, но экономить 100 рублей с полного бака того не стоит, кмк.
Хорошо, что у вас атмосферник и японский — скорее всего будет долго бегать и на 92м 🙂 больше всего я ору, когда вижу на заправках ауди а3/4 и пассаты, в которые льют 92й без зазрения совести, хотя турбовые движки лучше заправлять вообще 98м.
У меня все 🙂

Anvar, посмотрел степень сжатия двигателя — 10.8! 92 бензин точно нельзя, черевато детоном и последующим ремонтом двигателя

Anvar, Я лью только АИ-98 в свою Ауди А 6 и глупо лить 92 в двигатель в 290л.с. Себе дороже!

Anvar, ты думаешь есть разница в качестве помимо цены? Ты просто молодой и глупый.

Автор, если вы думаете что на этом всё окончено — ошибаетесь. Можно ездить и горя не знать пять лет. Можно вылавливать косячки разной степени противности каждый месяц. А можно на следующий день выкинуть, например, коробку в мусор, что облегчит карман на 150+ тысяч.
Десятилетняя машина это всегда рулетка. У меня их было четыре. Советов не даю. Вся тема — сплошной холивар.

Kirill, у меня тойота ной 2003 года, двигатель 30-40 тысяч, коробка 5-10

Очень странное сравнение. Грантой владели несколько лет, далее указываются расходы за последний год. На Мазду расходы приводятся только за три месяца и уже делаются какие-то выводы (то ли ещё будет. ). Плюс машина, если отбросить состояние, которое большинство из любителей не смогут досконально проверить при покупке, куплена по шоколадной цене, а Гранта по стандартному фулл-прайсу.

По поводу ваших слов:
«Недалеко от нее находится ГИБДД и администрация силовиков. Я нередко вижу среди клиентов сотрудников полиции на личных и служебных машинах. Сделал вывод, что на этой заправке не бывает плохого топлива.»

Хочу вас огорчить по трём пунктам:
1. Газпромовский 92й — один из самых грязных в стране . пожалуй хуже только фаэтон и всякий китайский ноунейм в восточных регионах.
2. Тот факт что сотрудники ГИБДД и Силовики заправляют Служебные авто рядом со своим офисом скорее всего говорит о том что это ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНТОРА, у неё есть КАРТЫ ТОПЛИВНЫЕ на заправку.
2.(б) Тот факт, что они заправляют там же личные автомобили говорит о том, что они пользуются СЛУЖЕБНЫМИ топливными картами в ЛИЧНЫХ целях

Если машина потребовала перешива руля на пробеге 117 тысяч, то с пробегом что-то не то.
Да и вообще мазда 6 в этом кузове очень любит гнить — в тишние прислушайтесь, услышите как трещит тихонько.
У меня у Volvo s60 2005 года, пробег 300 тысяч. Руль подтерся немного, но о замене даже не думаю. У папы опель астра 2008 года с пробегом под 300 — руль аналогично. На мерседесе с пробегом под 700 у меня руль был уже с дырявой кожей. Мондео был с пробегом 140 тыяч, руль как новый. Так что вас на 117 тысяч явно обманули. Вот ручка КПП подоблезла у меня, но у меня механика. на 300 это нормально, для автомата как-то слабо верится.

Ну а если по ценам на владение. Volvo s60 2005 года. Покупал с пробегом 260, сейчас 300. За полтора года. Машина стоила 280 тысяч. После покупки: 70 тысяч — ремонт подвески, замена ГРМ и помпы, и замена маховика со сцеплением. Затем раз в 7000 замена масла (ZIC x9 + фильтр — 3000 руб) меняю сам. Недавно пробил резинку опоры стойки — 550 рублей, менял сам.

Комментарий удален пользователем

Блин люди, ну когда вы уже перестанете верить в эти машины в 1 семье, ездила бабушка / дедушка, честный мужик рассказавший о всех поломках с пробегом 50 000 за 10 лет. Это все обычные перекупы, которые профессионально впарили вам восстановленный хлам.

При покупке, в первую очередь всегда делается полное ТО, независимо от того, что вам на уши напели. В идеале полная ревизия (по приоритету):
1. Тормозная система (колодки, супорта, торм. диски) — это ваша главная безопасность.
2. Как автор проверял что все подушки на месте? Пока автомобиль не купишь, хозяева вряд ли разрешат дербанить авто, то что вам поют на уши — не верьте. Снимаем руль, смотри подушку *не просто наличие, а чтобы не мешок был), проверяем потолок, солонные подушки.
3. Заправлять 92 бензином в 2020 году машину которую ты любишь — верх жлобства и глупости, которая потом обернется куда большими потерями.
4. Перестать верить в заправки администрации, полиции, Папы Римского и прочее. Вы вот вроде взрослый человек, а в сказки верите. Везде бензин, что на ваших газпромах, что лукойлах — одинаковый. Если радеете за качество, открываете результаты исследований и смотрите необходимые присадки. На Урале рекомендую BNP 95 EXTRA, хороший бенз за доступные деньги.
4. Заведите себе привычку, на авто старше 10 лет, делать разбег ТО — 5-7 т.км., никаких 10, а тем более 15 т. км, уважайте вещи в конце концов, которые к слову источником повышенной опасности являются.

Даже соблюдая эти ПРОСТЕЙШИЕ правила, вы сможете быть уверены в своем авто и в своей безопасности. Ваша жизнь и здоровье, это намного большая ценность, чем сэконмленные 5 тысяч рублей на ТО.

Во, тут недавно кто-то в Т—Ж на машину собирался кредит брать в 2 млн (плюс уже имеющуюся продать) при месячном доходе семьи (!) 110к и я как раз подумал что полезно будет если кто-то напишет статью про вариант более рациональный и экономный. Спасибо редакции.

А я как обычно напомню, что выбор такой машины для покупки, а также первоначальный поиск и починку неисправностей можно поручить специальным людям, которые сэкономят ваше время и вероятно деньги.

В целом посыл правильный получился (хотя тут автору просто повезло взять ниже рынка) — при покупке б/авто нужно иметь запас денег на ремонт. Минимум 10% или 50 000. И лучше забыть все истории «только недавно ТО большое было». Зачастую даже если оно и делалось, то лучше бы не делалось вообще, ибо зачастую сделано самыми дешевыми компонентами, да ещё и криворукими «мастерами» в шарашке им Дядюшки Ашота. Идеально — присмотреть сервис, где будет авто дальше обслуживатся (поискать форумы этой модели и поспрашивать там) и сразу тащить её туда на диагностику и первое обслуживание, с заменой всего подозрительного. Жидкости и ремни менять все, не взирая, что там при продаже говорили.
Ну и автор зря продолжил недобрую традицию этой машины с попытками экономить, экономия на бензине потом дороже выйдет в ремонте, дешевые багажники легко деформируются и не держат крепеж и нагрузку

Ряд косвенных признаков заставляет усомниться в заявленном пробеге. Японские авто отличаются слабыми и дешёвыми материалами в салоне, но если селектор КПП и руль требуют перетяжки на 117 тысячах — это подозрительно. Также странным выглядит отказ бензонасоса, течь клапанной крышки и дыра в полу. Не нашёл в материале информации об проверке кузова толщиномером — может автомобиль был в дтп? По нынешним временам 13-летний японский D-класс с одним владельцем в ПТС и пробегом в 117 тысяч можно продать заметно дороже, тем более если авто гаражного хранения. Всё это наводит на подозрение, что продавец не такой уж и честный.

Ой сколько «специалистов».

Автор, никого не слушайте про руль. Он изнашивается не от пробега, а от условий эксплуатации. Если владелец носил кольца, плохо мыл руки или протирал руль влажными салфетками — то он 50 тысяч км не проживет.

Про 95й бензин — единственный полезный совет.

Sergey, какими салфетками надо протирать руль, чтобы он облез? Часто такое делаю.

На 2 литра рекомендуют 95 лить. Лью 95 экто на Лукойле. Так как после полугода езды на 92 сдох датчик детонации и не ровно работал движок. Больше не поведусь на тупые статьи об одинаковом бензине 92=95. У меня Мазда 3 2.0 2007 год.

Я один не понял одкуда взялась сумма 208 000 руб и как можно соотносить стоимость и владение авто за 3мес со стоимостью и владением авто за 7 лет? Вы уж для чистоты данных возьмите равные сроки владения.
Расскажу про свой печальный опыт владения бу иномарками. 2 первые машины были Дэу Матиз и Чери Тига. Брал одну после другой, но ситуация с обеими повторилась. Обе брал 3х-летние по цене 50-60% от цены нового такого же авто в момент покупки. И как автор статьи считал каждую потраченную копейку на ремонт. В итоге каждой машиной владел около 2.5 лет и за это время на ремонт были потрачены суммы приблизительно равные стоимости покупки этих авто (гостем автосерсисов был частым, перед продажей заезжал раз в месяц стабильно что-то делать) . Продал их по цене 60-70% от цены за которую покупал. Из чего сделал вывод, что выгоднее купить было сразу новое авто. Обосновываю: сумма покупки бу авто+ремонт = стоимости нового авто. К этой цене добавились бы расходы на ТО, но цена продажи была бы явно выше и я эти 2-3 года ездил бы но свежем авто, а не зацарапанным. Машины хоть и были дешёвыми иномарками, но запчасти в сравнении с ценами на отечественные авто были значительно выше (до 10 раз выше). Уровень комфорта явно был чуть выше, но если смотреть правде в глаза то машины были не по карману. Слышу крики владельцев бу авто японского и немецкого производства на тему что их машины ломаются не так часто как Китай, но их и обслуживать ещё дороже.
В итоге принял решение в дальнейшем брать только новые авто. Купил Ладу х-рей новую. Сразу отмечу что она оказалась менее комфортная чем Тига, но про поломки просто забыл. За 3 года владения был только на ТО, стоимость запчастей казалась просто копеешной после цен запчастей иномарок. В общем не жалею о покупке. Без пафоса, но зато по карману

Источник