XC90 I F.A.Q. Обслуживание шарниров карданного вала XC90 [Фотоотчёт]
Начну с того, что прежде чем ехать в свой цех для обслуживания карданного вала, я поставил на зарядку свой относительно старенький сотовый телефон с фотовспышкой. И потом благополучно его забыл дома. Поэтому разборку пришлось проводить без фотосредств. Нет, у меня конечно же был с собой недавно купленный iPhone 4S, но лапать его грязными масляными руками мне стало жалко. Поэтому я после обслуживания не стал делать фотоотчёта, ибо по сути не из чего.
Но я, как человек, который один раз уже прошёл процедуру обслуживания кардана, всё-таки ОЧЕНЬ хотел бы обратить внимание на ряд важных моментов для тех, кто еще ни разу этого не делал. Сложного ничего нет, но есть важные ньюансы.
Я поискал в Интернете фотографии шарниров кардана и плюс у меня уже были кое-какие свои фотки. И я понял, что вполне смогу рассказать и объяснить те важные моменты, с которыми столкнулся я.
Начать надо с того, что в карданный вал я полез по причине того, что начал «сопливить» пыльник. Смазка ШРУСа потихоньку вылетала и разбрызгивала всё вокруг.
Выясняя причину, установил, что пыльник прорвался в районе хомута. Хотя и не суть важно где прорвался. Главное, что надо его менять.
Начал я смотреть в каталог запчастей и выяснилось прикольное: в оригинале(!) пыльник отдельно(!) НЕ продаётся. На него даже отдельно артикула нет. В оригинале только полностью шарнир в сборе с тюбиком смазки. Цена набора на Exist — 16500 рублей.
На тот момент, когда я заказывал мне предлагался только оригинальный набор (за 16500 рублей) и отдельно нужная мне крышка фирмы-заменителя Febest. Цена вопроса просто крышки 1585 рублей на одном складе в количестве 1 штука, и 2590 рублей точно такая же крышка на другом складе. А поскольку я решил (раз уже снимаю кардан) сразу заменить обе крышки, то пришлось брать две крышки с разных складов с разницей в цене в 1000 рублей. Да, вот такой прикол, что кстати не редкость на Exist.
1. Выхлопная труба (красная стрелка) мешает снятию карданного вала от муфты Халдекс (зелёная стрелка).
Сперва надо отвести в сторону выхлопную трубу. Полностью её снимать не обязательно.
Затем откручиваем болты.
Можно конечно не откручивать болты, а просто отсоединить с резинок. Но это кому как угодно. Я лично не стал тревожить резиновые отверстия чтобы лишний раз не «расширять» их дабы потом мой глушак не отвалился на ходу. Мне легче было открутить 4 болта (2 на М10, 2 на М15).
Открутив крепление выхлопной трубы в задней части – отводим её в сторону. Я отвёл в правую сторону и проволокой закрепил к одному из рычагов задней подвески.
2. Теперь снимаем карданный вал.
В задней части (со стороны Халдекса) откручиваем 6 болтов (красные стрелки).
В передней части (со стороны АКПП) откручиваем по сути те же самые 6 болтов.
Примечание: если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение «II» (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты.
Но это еще не всё. Надо открутить центральное (серединное) крепление карданного вала .
Для этого откручиваем 6 болтов (красные стрелки).
Не обращайте внимание, что у меня отсоединена выхлопная труб от сажевого фильтра. Просто эту фотку я делал давно и сейчас просто её использую для наглядности. В нашем случае отсоединять выхлопнуху от сажевого не нужно.
Кстати, центральная часть карданного вала имеет крестовину. Я спросил у специалиста из Обухов-Вольво «как обслужить эту крестовину » ? Он мне сказал, что крестовина сия НЕ обслуживаемая. Так что центр кардана мы обслуживать не будем.
3. Теперь, когда весь крепеж снят, надо вытащить (выпресовать) концы карданного вала из полумуфт со стороны АКПП и со стороны Халдекса.
Делается это не сложно.
Вот обратите внимание на внутреннюю часть полумуфты Халдекса.
6 отверстий для карданных болтов и два диаметрально-противоположных отверстия (помечены красной стрелкой) как раз для вышибания кардана из полумуфты.
Возьмите какой нибудь острый предмет. Желательно деревянный, например китайскую палочку. Но на крайний случай затупленный гвоздь или сварочный электрод. Вставьте его с противоположной стороны и потихоньку вышибайте конец кардана из полумуфты. Но сильно долбить НЕ надо ! Дело в том, что крышка шарнира, в которую вы будете упирать ваш острый предмет не такая уж толстая. лично мне потом пришлось брать пробойничек и выравнивать получившиеся небольшие вмятинки.
Если вы знаете другой способ (более безобидный, чем этот, то ради Бога). Но с другой стороны если подумать: эти диаметрально-противоположные отверстия ведь недаром сделаны на обоих полумуфтах. Они, видимо, как раз для этого и предназначены. Ну в общем бейте аккуратно. Если нет китайской палочки, то как вариант – можно затолкать в эти отверстия маленькие кусочки тряпочки и бить через гвоздь или электрод уже по ним. Это смягчит удар и предотвратит от вмятинок.
Ах да, ещё один момент: для того, чтобы подлезть к противоположной стороне полумуфты (со стороны АКПП) – вам придется снять броню двигателя. Она мешается и закрывает доступ. Ну это не сложно, снимите.
Всё, вытаскиваем карданный вал из смотровой ямы (из под подъёмника) и несем на верстак.
4. Начинаем разбирать шарнирный узел
5. Сперва снимаем боковую крышку. Ту самую, в которую у нас упиралось то острое, которым вы вышибали кардан из полумуфты. 
6. Затем снимаем стопорное кольцо. Его вы можете увидеть на второй фотографии в этой теме (см. выше – полный набор шарнира).
7. Затем разрушаем хомут пыльника. Однако, если Ваша задача просто поменять смазку в шарнире, не меняя пыльников, то хомут не трогаем и крышку с пыльником оставляем на месте. Но тогда нам будет несколько сложнее её чистить от старой смазки. Ежели у вас есть запасной хомут – лучше таки снять крышку пыльника.
8. Затем аккуратно вытаскиваем шарнир со шлицов.
Что характерно: у меня на одном конце кардана шарнир снялся от руки. И точно также от руки потом оделся, то с другой стороны мне пришлось использовать съёмник для снятия внутренней обоймы шарнира со шлицов и затем молотком (уверенными ударами) его обратно заколачивать при установке.
9. Что касаемо самого шарнира. Для удобства его промывания от старой смазки настоятельно рекомендую его разобрать. Будет намного удобнее. НО . имейте в виду очень важный момент — шарнир собирается ТОЛЬКО в ОДНОМ положении наружной обоймы и внутренней. Вы можете потом собрать его по-другому, но он не будет работать так как надо и изгибаться в нужных направлениях. Я как раз так и сделал – собрал, а он не изгибается. Начал разбираться в чём причина и выяснил, что он собирается конкретно(!), а не абы как.
Для этого, на заводе изготовителе на одну сторону шарнира от центра до края наносят метку белой несмываемой краской, помечая таким образом положение внутренней обоймы относительно наружной. Есть там еще (если его так можно назвать) сепаратор. Его положение (как мне показалось) не играет значения. Он полностью симметричный. Но на всякий случай лучше и его поставить по метке, когда будете собирать.
Но есть момент: когда будете мыть шарнир – надо мыть аккуратно, не смыв эту краску. Особенно не рекомендую тереть шарнир стальной щёткой – можно случайно стереть эту краску. Щёткой я не тер, но мыл в бензине. Хорошо, что краска не полностью стёрлась – остались видимые следы. По ним и собрал обратно.
Поэтому очень важный момент(. ): на всякий случай перед разборкой шарнира как-нибудь физически пометьте положение внутренней обоймы относительно наружной. Например накерните.
Но и тут есть ньюанс: наружная обойма кернится довольно-таки легко. А вот внутренняя – не хотела керниться вообще. Видимо сталь совсем другая. Брать кувалду вместо молотка и пытаться во чтобы то ни стало накернить – я не стал. Побоялся расколоть обойму. Пришлось брать маленький надфилёк и наносить риску напротив кернения наружной обоймы.
Ну в общем: на краску надейтесь, но как нибудь еще дополнительно пометьте.
10. Теперь поговорим о замене крышки с пыльником. Здесь я столкнулся с очередным приколом. Крышка фирмы Febest не захотела садиться на сторону шарнира.
Вот обратите внимание на рисунок оригинального шарнира Volvo.
Зеленой стрелкой помечена круговая проточка на шарнире. Но эта проточка для боковой крышки, а не для крышки с пыльником ! Для посадки крышки (с пыльником) предназначена противоположная сторона ! А на ней (обратите внимание на красную стрелку) НЕТ круговой выемки. Там лишь только снята фаска.
Очень важный момент(. ): буртик крышки (с пыльником) фирмы Febest оказался чуть-чуть больше края фаски наружной обоймы, но МЕНЬШЕ её наружного диаметра. Не садится !
На тот момент я не понял из-за чего такой конструкционный «прокол». Но сейчас, когда я искал фотографии для этого фотоотчёта, я окончательно разобрался в чём дело. А дело в следующем: вот обратите внимание на следующую фотографию.
Оказывается фирма Febest делает не только отдельно крышки, но и шарниры тоже. И что характерно: на своих шарнирах они УЖЕ делают эти проточки под свои крышки (вы это легко можете видеть на фотографии).
В общем пришлось мне тогда брать наружную обойму, вставлять её в свой токарный станок и нарезать проточку самому.
Вообще, конечно, не желательно этого делать, ибо кардан – это такая запчасть, которая балансируется. Но поскольку снимаем одно и то же кол-во металла по всей окружности (нарезая проточку), то я думаю, что балансировку не нарушим.
11. Ну и далее, после того, как подгоним крышку и почистим весь шарнирный узел – начинаем набивать смазку.
В качестве новой смазки я использовал смазку ШРУС от ЛиквиМоли:
Смазка шрус с дисульфидом молибдена «LM 47 Langzeitfett + MoS2», 400мл, артикул 7574.
Настоятельно рекомендую смазывать поверхности при сборке шарнира, а не после. То есть вариант, что вы сначала полностью соберёте шарнир, а потом начнёте его снаружи вымазывать смазкой – НЕ годится.
Я попробовал сделать именно так, когда первый раз наносил смазку. И увидел, что под шарики смазка НЕ попала и они трутся металл по металлу о наружную обойму.
Затем я заново снял и разобрал шарнир (когда увидел этот прикол с крышкой). И второй раз уже начал смазывать поэтапно. Сперва промазал посадочные места наружной обоймы, затем внутренней. Вставил шарики. И затем уже начал накидывать смазку по бокам.
12. Собираем шарнирный узел в обратной последовательности.
Одеваем сперва новый хомут.
Одеваем новую крышку с пыльником.
Зажимаем пыльник крышки хомутом.
Одеваем шарнир на вал.
Ставим стопорное кольцо.
Затем ещё больше накидываем смазки на обе стороны шарнира, намазываем смазку на боковую крышку.
И закрываем шарнир с обеих сторон крышками.
И так обслуживаем обе стороны кардана.
13. Ну и затем собираем всё в обратной последовательности.
Многие, в том числе и Вида, рекомендуют использовать новые карданные болты. Ну может конечно и так, но цена 1 болта на Existе – 70 рублей. Итого 12 болтов выйдут на 840 рублей. Решать Вам.
Я лично не стал покупать новые, а использовал старые. Зачистил им резьбу при помощи диска латунной щётки, насаженной на шлифмашинку. И нанёс «резьбовой фиксатор высокой прочности Loctite 270». Ранее я уже использовал этот фиксатор на карданных болтах (когда обслуживал муфту Халдекс) и с уверенностью могу сказать, то держит он ОЧЕНЬ хорошо !
Ну в принципе наверное всё, что хотелось сказать и на что хотелось обратить Ваше внимание в вопросах обслуживания шарниров карданного вала. Если я что то забыл и упустил – предлагайте Ваши мысли/идеи.
Источник
Ремонт карданного вала Volvo XC90
КарданВалСервис — это специализированная СТО, занимающаяся только карданными валами. Мы предлагаем услуги ремонта и замены деталей на Volvo XC90 всех поколений (P28 и II генерация) и модификаций (2.5T, 3.2, T6, V8, D).
Запасные части можно купить у нас или привезти свои.
Если проблемы с передним или задним ШРУСом — требуется их замена. Если со средним, есть 2 варианта ремонта:
- Установка нового шарнира равных угловых скоростей.
- Переделка узла под крестовины. Вы получаете более ремонтопригодный и простой в обслуживании узел. Крестовины можно поставить необслуживаемые и обслуживаемые, с тавотницами.
У нас большой опыт такой модификации вала автомобилей Volvo. После нее изделие обязательно тестируется на стенде на соответствие заводским параметрам.
Другие услуги
Если вам нужно поменять узел в сборе, обращайтесь. Мы отбалансируем кардан и установим его по спецификациям производителя.
ВАЖНО. Информация для владельцев XC90 T6. Если вы купили новый кардан в сборе, а потом увидели, что сзади вместо ШРУСа стоит крестовина, не спешите его менять. Все верно, вы не ошиблись. Это новая модификация, установка которой не требует никаких доработок. Пригоняйте машину к нам в сервис, здесь изделие установят. Ничего пилить, резать или варить не придется.
Также мы предлагаем:
- Правку деформированных труб карданной передачи. Имеется пресс-стол, гарантирующий высокую точность выполнения работ.
- Изготовление и вваривание новых фрагментов труб вместо поврежденных или деформированных. Стоимость ремонта вала дешевле покупки нового или б/у.
- Замену подвесного. В зависимости от состояния, опоры меняются полностью, либо только подшипник.
- Замену крестовин (родных, на валах T6 нового поколения и неоригинальных, на доработанных узлах).
«КарданВалСервис» — СТО, где отремонтировать вал вам смогут в течение одного дня. Но все зависит от вида неисправности. Большинство клиентов забирают авто из сервиса в день обращения.
Если можете самостоятельно снять и установить кардан на свой автомобиль,
воспользуйтесь услугами доставки. Мы заберем узел и привезем его вам после ремонта
собственным транспортом.
Источник