Вольво хс90 ремонт шруса

Volvo XC90 Diesel Power › Logbook › Замена переднего ШРУСа кардана

Зазвенел передний ШРУС, пора менять)))

Volvo XC90 2009, engine Diesel 2.4 liter., 185 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 26

Что конкретно поплохело в старом?

Возраст даёт о себе знать.

Если обойма целая, пыльники тоже и выработка минимальна, а определить её можно только отмыв всё до блеска, то достаточно только смены смазки.

Смена смазки звон на долго звон не уберет. Выработка есть (не фоткал уже).

Звон от втулки… точнее из-за люфтов.

Звон был от ШРУСа, а не от втулки.

эх… ну от шруса так от шруса…

Как Pascal по отзывам?

По отзывам хорош, поэтому и взял.

Встал без проблем?

Без проблем, как родной

Здорово, что так доступен вал. На двигателе 3.2 на этот ШРУС молиться надо — чтобы его снять нужно снять выхлопную трубу почти от двигателя. Вида запросто говорит: открутите 8 болтиков с одного конца и 4 с другого и снимите выхлопную! А если почитать на Драйве — это адский ад как люди мучаются их выкручивать.

20 минут снимали, что бы добратся до катализаторов.

Ясно, значит можно и без мучений. Я почитал вот этот www.drive2.ru/l/492603200549945445/ отчёт и приуныл.
Всё равно — это странно разбирать выхлопную ради кардана. Там же тоже наверняка куча одноразовой мелочёвки, если делать по Виде. Примерно как с болтиками с фиксаторами резьбы в тех же скобах в тормозах. Вида их требует заменить, но не всё обращают на это внимание.

Ясно, значит можно и без мучений. Я почитал вот этот www.drive2.ru/l/492603200549945445/ отчёт и приуныл.
Всё равно — это странно разбирать выхлопную ради кардана. Там же тоже наверняка куча одноразовой мелочёвки, если делать по Виде. Примерно как с болтиками с фиксаторами резьбы в тех же скобах в тормозах. Вида их требует заменить, но не всё обращают на это внимание.

Так по вашей ссылке замена гофр, а кардан снимается так же несложно))))

В том и прикол — чтобы добраться до переднего ШРУС кардана нужно снять выхлопную от мотора (точнее от первичных катализаторов) до средней секции. В этом месте выхлопная двухтрубная и полностью закрывает кардан снизу.
Так что разбирать нужно как на фото в этой записи. Вот тут хорошо видно, что к кардану не подлезть autoplus-spb.ru/images1/1xc-90.JPG
Ну а как эта выхлопная снимется — это кому как повезёт.

Здорово, что так доступен вал. На двигателе 3.2 на этот ШРУС молиться надо — чтобы его снять нужно снять выхлопную трубу почти от двигателя. Вида запросто говорит: открутите 8 болтиков с одного конца и 4 с другого и снимите выхлопную! А если почитать на Драйве — это адский ад как люди мучаются их выкручивать.

Да так же снимается. Выхлоп приопустить и по 6 болтов на каждом шрусе

Здорово, что так доступен вал. На двигателе 3.2 на этот ШРУС молиться надо — чтобы его снять нужно снять выхлопную трубу почти от двигателя. Вида запросто говорит: открутите 8 болтиков с одного конца и 4 с другого и снимите выхлопную! А если почитать на Драйве — это адский ад как люди мучаются их выкручивать.

Что? На 3.2 снимал кардан без снятия выхлопа, менял смазку в шрусах

Круть! А как?! Это же чистая гинекология! Там только узкая щель между трубами — к болтикам крепления кардана к фланцу угловой не подлезть. Вида сразу посылает снимать выхлопную.
Я бы и не подумал, что можно так исхитриться. Мысль заработала: может снимали с подвесов заднюю часть выхлопной и отгибали вниз на гофрах?

Источник

Volvo XC90 T6 AWD › Logbook › вырвало ШРУС! Почему?

Начало сей печальной истории был порватый пыльник правого наружного шруса, шрус стоял оригинальный, не хрустел и если бы не залез и не снал бы что там все в смазке! было принято решение заменить наружный шрус на новый фирмы ASVA. через неделю я как белый человек со спокойной душой за состояние своего авто отправился в путешествие.

И тут начинается самое интресное… пройдя от дома 4000 км у меня начинает клинить шрус, руль просто уводит в право и начались страшные звуки, шрус хрустел на прямой.
такими муками я доехал до ближацшего официального диллера(400 км) в Волгограде. Они подтвердили мои соображения по поводу шруса, но ничем сказали помочь не можем! Вариантов что-то искать в чужом городе не было и я поейхал себе домой))

еще раз убедившись что моя машина очень надежная я благополучно доехал домой. Разбитый шрус прошел 2000км.
Все бы было хорошо, но с утра после возвращения я отъехал от дома не больше 500метром и шрус вывалился разодрав мне колесный диск погнув стойку стабилизатора, замяв корпус аморта и оборвав датчик абс.

эвакуатор вызывать не стал скинул колесо сбил останки шруса надел докатку привод положив в кулак))) поехал потихонечку на аварийке в гараж( свои прелести полнрого привода)
заменил шрус на новый обосновав все тем что ASVA г0Vно, поставил Febest.
Все востановил, датчик запаял стойки поменял! думал збыл проблему и едем дальше, но СУКа шрус вчера опять захрустел его хватило от силы на 2000-3000 км.
ПАААчему такое может быть? возможно что сам привод погнуло?! скоро опять предстоит дальняя дорога, поэтому прошу помогите советом!)

P.S. машина вибрирует на скорости от120 до 140 это было и раньше но я грешил на кардан, так как он не очень удовлетворительном состоянии, а вдруг это привод какие есть варианты это проверить?!

Фуф высказался накипело просто!
спасибо кто осилил это!

Источник

Volvo XC90 3.2 FWD US из Калифорнии › Logbook › Радость и разочарование. Замена правой полуоси и рулевые наконечники XC90 3.2

Все прошлую неделю я провел в ожидании выходных, т.к. после работы не было желания ковыряться в машине. Наступила суббота и я собравшись с мыслями приступил к замени полуоси. Не раз мне говорили, что процедура простая как дважды два. Но, в моем случае, такой уж характер, подготовительные работы заняли пол часа. Так как, стойки-триноги я так и не купил, а рассчитывать и доверять домкратам не хотелось, под машину поставил два огромных пенька.

Подготовительная процедура очень проста. Как делал я. Скинул колесо — снял колпачок с диска — одел колесо назад. Сорвал болт в ступице и повторно скинул колесо.

Далее существуют различные способы, но я выбрал самый простой для себя. Верхний болт на амморте выкручиваем и полностью достаем, второй болт — просто ослабляем. Подобный вариант даст возможность наклонить цапфу. По сути она сама под своим весом наклонится.

Откручиваем шейку крепежа подвесного подшипника и снимаем ее. Окончательно убираем болт ступицы и аккуратно выбиваем вовнутрь полуось.

Остается дело за малым. Я лег под машину и двумя руками просовывал наружу полуось. Новую в обратном порядке. Стоит отметить, что в автомобиле очень приятно ковыряться, т.к. все гайки или болты идут очень хорошо. Нет уставших или заржавевших соединений.

Новая полуось на месте. Зашла по шлицам хорошо. Ничего не промазывал герметиком для соединений. Болт ступицы затянул от руки, т.к. видел последствия затяжки трубой, здесь же, на драйве. Что касается снятой оси. Во внутреннем шрусе сильный люфт. К слову, на разборке я щупал 3 или 4 полуоси и точно помню, что у одной был точно такой же люфт. И, внимание студии, та полуось продавалась за 250 евро.

Начнем с того, что сейчас я могу сказать на 100%, что данная процедура была необходима. И я очень рад, что мне повезло купить так дешево оригинальную полуось и без проблем ее поменять. Машину теперь не узнать. Но эта замена не решила всех моих проблем касательно букета вибраций, которые меня доставали, и, которые по словам сервиса по АКПП исходят от полуоси.

Список симптомов, которые удалось забыть с новой полуосью:
1. вибрация при разгоне под газом. Противная вибрация, которая передавалась на весь кузов и было очень некомфортно ездить;
2. вибрация на кузов при правом повороте под газом;
3. вибрация при затяжном правом повороте на скорости 90-100 км/ч.

Что не удалось исправить заменой полуоси:
1. долбанная вибрация в момент между переключением с 3 на 4 передачи. Вибрация проявляется всегда только на прогретую коробку. Замена полуоси сделала эту вибрацию менее заметной. В данном вопросе, уже с 99% вероятностью грешу на некачественный ремонт АКПП, т.к. это все смахивает на бублик. Вот и Serega170633 сегодня упомянул об этом;
2. вибрация на руль на скорости от 80 или 90 км/ч. Стала проскакивать информация, что в xc90 банально могут быть виноваты рулевые наконечники или шаровые. Давно мне Den-Pionerii на это указывал, но я не поддавался. Специально записал видео по наконечникам.;
3. встречал случаи, касательно марки audi, где причиной вибрации на D драйве и тормозе был внутренний шрус полуоси. Замена по этому пункту результата не дала. Видимо это такая участь некоторых 3.2;
4. толчок при отпускании газа в движении и добавлении газа.

Прокомментируйте. Такое состояние и звук это хана наконечникам и они могут стучат и давать на руль стук и вибрацию?

Источник

Volvo XC90 2.4 D 5дв. внедорожник, 163 л.с, 5АКПП, 2002 – 2006 г.в. — замена шарниров равных угловых скоростей

Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)

Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;

– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;

– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;

– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.

3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.

5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…

6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.

12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…

14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.

15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…

16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

Для наглядности из шарнира удалена смазка.

17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…

18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.

20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.

Источник