Вортекс тинго ремонт передней подвески

Подвеска

moreman

Гуру клуба

Вложения

TopClans

Осваиваюсь

информация — от чери тигго, возможно на российских вортексах, как тут уже писали, диаметр резьбы в рейке всегда — 14мм.
тяги — 3 вида: до 2013 года — 14 или 18мм, с 2013 года (tiggo FL) — 16мм. это размер резьбы в рулевой рейке, наружный размер (для рулевого наконечника) всегда одинаковый, 14мм.
тяга 14мм: 3122TG2 или 1522T11
тяга 18мм: 3122TG1
тяга 16мм: пока только оригинал, T11-4BK3401300BB

китайские (читай поддельные) наконечники T11-3401050/T11-3401060 или T11-3401050BB/T11-3401060BB, у BB внутренняя резьба обычно короче. впрочем, очень часто вместо T11-3401050 вам могут привезти T11-3401050BB и наоборот, особенно если заказывать в экзисте-автодоке.
нормальные наконечники: 1521T11LH 1521T11RH или 3121TG1 3121TG2, это тоже китайское производство, но по крайней мере это не noname детали неизвестного качества и производства, на AKITAKA даже даётся гарантия 6 месяцев или 20 000 километров

можно также заморочиться и поставить наконечники от рав4, но только если у вас резьба тяги 14мм. поясню, почему. наконечники от рав4 полностью идентичны нашим родным по форме, но с одним нюансом: резьба там на 15мм. это значит, нам нужно менять ещё и тягу. рулевая тяга от рав4 имеет внутренний диаметр 14мм (в рейку) и наружный — 15мм (в наконечник). но опять же, есть нюанс: тяга слишком короткая. не помню точные данные, но что-то вроде 300мм, а нужно 330мм. я довольно долго искал аналог, в результате опытным путем подбора тяги и установки в нашем сервисе было установлено, что подойдет тяга от тойоты калдина.
итак, тяги-наконечники от рав4 для тех, у кого рейка с тягами на 14мм (диаметр тяги со стороны рейки, не наконечника!)
CET-116L
CET-116R
CRT79

ещё был вопрос по задним развальным болтам. их там 4 штуки, 2 в поперечных рычагах и 2 в продольных. опять же, не знаю точно как на тинго, а на тигго существует 2 вида подрамников — литой и сварной. в зависимости от подрамника установлены либо длинные либо короткие развальные болты в поперечных рычагах. болты в продольных рычагах всегда одинаковые. механизм регулировки состоит из болта, который проходит сквозь втулку, а на его конец заворачивается гайка.

сварной подрамник
болт 103мм T11-2919035
втулка 74мм T11-2919033
гайка T11-2919031

литой подрамник
болт 125мм T11-2919035BA
втулка 94мм T11-2919033BA
гайка T11-2919031

в продольный рычаг
болт 109мм T11-3301313
втулка 82ммT11-3301311
гайка T11-2919031AB

Источник

TagAZ Vortex Tingo «Тигрик» › Logbook › Задняя подвесочка Часть2

И вот сошлись звезды в ряд, пришли запчасти и я нашёл время заняться своей ластонюлечкой.

Новые рычаги, код детали и цена описаны в первой части.

Задние стоички стабилизатора
Левая — T112916030 — 140руб.
Правая — T112916040 — 140руб.

Задний правый суппорт
T113502060 — 1727руб.

Задние тормозные колодки
T11BJ3501080 — 230руб.

Втулки сход-развальные
T112919033BA — 131руб./шт.

Итак, это запчасти которые пришли.
Теперь о ремонте. С китайцами это как с нашими, чтобы во время ремонта не попасть в заподню, это невозможно.

Вообщем по порядку.

Поменял задний суппорт на новый. Проблем никаких. Два болта крепления суппорта и болт крепления шланга, все зачистил щёткой по металлу и залил очистителем тормозов.

В комплекте с суппортом шли направляющие колодок и пылезащитная пластина.
Суппорт менял так как старый заклинил.

Затем поменял задние колодочки.

Ну тут комментарии излишне.

Заменил тормозную жидкость на новую, так как в старой уже было много воды ды и не менял я её ещё не разу.
Тормозную мне подарили на халяву Shell DOT4.
Ушло где-то 1.5 литра.

И вот началась самая развлекуха. Закисшие втулки рычагов. Так как чтобы открутить нижний рычаг нужно отстёгивать скобу амортизатора, то пришлось поддомкрачивать ступицу гидравлической стойкой, а то пружина давит вниз, в гаражных условиях можно бутылочным домкратом.

Открутили нижний правый (начали с правого) рычаг, болгаркой распилили втулку, вынули рычаг.
И тут началось самое интересное!
Новая втулка оказалась длиннее родной, т.е. новая 90мм, а родная 70мм.
И самое фиговое то что на конце втулки грани, для того чтобы гайка(эксцентрик) надевалась плотно на втулку, иначе сход-развал не сделаешь. И тут начался мыслительный процесс. Так как за новой втулкой ехать уже было поздно(авторынок закрылся) пришлось мудрить. Вырезали из втулки середину 20мм. Всё собрали, прикрутили рычаг. Точно так же разобрались со вторым.

Источник

Ремонт подвески Vortex Tingo

Ремонт подвески Vortex Tingo в Екатеринбурге опытными специалистами Сети Автотехцентров ЮМА

Выберите удобный для вас адрес сервиса и позвоните для подробной консультации, мастер ответит на ваши вопросы и запишет на ремонт.
Приезжайте, мы выполним работы качественно и предоставим официальные гарантии!

Сервисы в которых производится Ремонт подвески Vortex Tingo:

• Перед началом работ мастер подробно проконсультирует вас по причинам неисправности, предстоящим работам и сделает точный расчет их стоимости
• После выполнения работ, будет составлен список рекомендаций по техническому обслуживанию вашего автомобиля, на основе осмотра автомобиля сделанного во время выполнения ремонтных работ
• Объективная оценка технического состояния автомобиля и сведения о скрытых неисправностях помогут вам избежать непредвиденного ремонта и опасных ситуаций на дороге

Ремонт Vortex Tingo комплексно в разумные сроки!

• Собственный склад запчастей (оригиналы и дубликаты) — быстро выполняем практически любой ремонт. Доставка запчастей под заказ.
• Все виды диагностики и ремонта Vortex — есть всё необходимое оборудованием, богатый опыт ремонта Vortex Tingo
• Автоэвакуатор (т.: (343) 268-66-21) – эвакуация собственной службой эвакуации ЮМА

Источник

TagAZ Vortex Tingo «Тигрик» › Logbook › Задняя подвесочка Часть1

Гремела-гремела, гремела-гремела и достала. С зарплаты заказал себе запчастюльки на попку подвесочки.
Заказал 4 поперечных рычага, ибо при прошлой диагностики приговорили их.
T11-2919010 верхние рычаги (одинаковые) — 1910руб. за пару.
T11-2919030 нижний левый — 596руб.
T11-2919040 нижний правый — 825руб.
Нижние рычаги сход-развальные.

Заехал на работе на подъёмник, и началось.
Скинул колёса, начал изучать сию конструкцию.
Верхние рычаги легко открутились, спокойно вынулись, прекрасно новые вставились и плотно закрутились.
Поскольку я встретился с огромным геморроем о котором расскажу далее, то фотографии не нащёлкал, и вставлю фото из интернета.

А вот с нижними рычагами бяда!
Во-первых чтобы вынуть болт крепления к ступице необходимо открутить амортизатор.

И вот главная беда! У меня закисли втулки сход-развальные, никак не выбивались.

Вообщем прикрутил обратно, буду заказывать втулки, так как придется резать эти болгаркой.

Ещё одна беда которую увидел колодки не до конца соприкасались с тормозным диском (зад.пр.).
Скинул суппорт, оказалось закисла направляющая.

Снял резиночки и начал разрабатывать молотком и очистителем тормозов. Затем зачистил и смазал смазкой для суппортов.
Но заметил что когда разводил суппорт от не до конца развёлся, закис тоже. ПЕЧАЛЬКА!

Смазал все болты медной смазкой, закрутил.

Заказал:
Втулки сход-развальные T11-2919033-BA — 142руб. за штуку
Стойка стабилизатора зад.лев. T11-2916030 — 151руб.
Стойка стабилизатора зад.пр. T11-2916040 — 151руб.
Задние колодки тормозные T11BJ3501080 — 239руб.
Задний правый суппорт T11-3502060 — 1761руб.
Итого: 2586руб.
P.S. Почему я заказал суппорт. Рем.комплект на него стоит 1256руб. T11-3502175 и поэтому я решил что лучше купить суппорт в сборе.
Теперь жду запчастюлечки, как начну ремонт опубликую и надеюсь зафоткаю.

Так же заменил лампочку в правой передней ПТФ. Для этого открутил частично подкрылок, и бампер, так как бачок омывателя полностью закрывает доступ к ПТФ.

Источник

Vortex Tingo 1.8 5дв. внедорожник, 132 л.с, 5МКПП, 2010 г.в. — стук и щелчки при поворотах

Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости за­мените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Зало­жите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, заме­ните поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта заме­ните шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в под­шипнике. При необходимости замените промежуточный под­шипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Технические характеристики Vortex Tingo 1.8 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 132 л.с, 5МКПП выпускающихся c 2010 г.

Источник