Обслуживание РКПП
Сергей Михайлович
Осваиваюсь
Сергей Михайлович
Осваиваюсь
Гуру клуба
Нету специалистов нигде, пататмучта:
1. Тагаза больше нет;
2. Китайцы не обслуживают тагазовцев;
3. Фиатовцы не обслуживают китайцев, а тем более тагазовцев.
Только самостоятельное погружение в цзен, только хардкор!
Сергей Михайлович
Осваиваюсь
Гуру клуба
Гуру клуба
Вот издохло сцепление — сама накладка ещё ничего, а лепестки похоже опять осыпались, а может и выжимной. Пошёл к своим гаражникам — там один человек только умеет работать с роботами, но адаптировать не может. Говорю мол сам всё сделаю по электронике. Еле уболтал — согласились. Загнал вечером машинку, а спец с утра в больницу загремел. Теперь сижу не знаю что делать. )
На красном форуме рекламировалась одно время конторка на севере Москвы (лет 6-7 назад) — там у них Лаунч был. Дык приехал к ним с полным комплектом инструкций по замене — согласились, правда парень молодой тоже не умел адаптировать — вместе сидели разбирались в Лаунче. Сначала в ошибку жесткую загнали — вообще встала, потом вроде сумели в чувство привести.
Те ребята что работают по Фиатам и этим роботам — у них своя фиатовско-мареллевская прога. Обращался к ним, было дело — помочь не смогли ибо нечем.
А те что по китайцам — там робота не знают этого, хотя программа в Лаунче есть.
Теперь-то легче — хошь МЭС, хошь Примус — что ближе к душе тем и работай.
Источник
Вортекс тинго робот ремонт
Это конечно к черриводам мало имеет отношение и основной вопрос задал в профильном форуме ( http://forum-tingo.ru/viewtopic.php?p=21467#p21467 ), но мало ли вдруг кто мыслишку подкинет или там в качестве флуда.
Нужен совет куда посмотреть. Ибо похоже что симптомы не как у всех.
Сейчас ситуация усугубляется на глазах.
На СТО ессно никто ничего не знает. 
Итак в любой мороз (было и за -30), машинка заводится и включает передачи беспроблемно (тьфу*3), но после прогрева и начала движения, раньше это происходило минут через 10-15 движения, но в последний раз уже сразу после начала движения, коробка сообщает об ошибке (звуковой сигнал и загораются две лампы: ошибка коробки и чек), но передача не вылетает, т.е. можно продолжать двигаться, но сцепление автоматически выжиматься перестаёт и движок не выдаёт полную мощность (сколько тапку не дави, до 3000 оборотов с трудом дотягивает). По БК ошибка определяется как Р1221.
Наиболее логичным эту ошибку, ИМХО, можно определить только как «P1221 Vortex Traction Control System Malfunction» ( http://www.estina-club.ru/forum/topic64s80.html?p=15415&#entry15415 ) — обычно «Traction Control» относится к антипробуксовочной системе (не АБС, а как она там называется при разгоне, которой у нас нет), поэтому предполагаю что это именно пробуксовка сцепления.
Ну или «P1221 Toyota Venturi Control Circuit Malfunction» — обрыв цепи он и есть.
Но есть ещё вариант с уж точно не «P1221 Alfa Romeo Air Flow Meter Or Circuit» и «P1221 Fiat Accelerator potent. track 1» и «P1221 Fiat Line driven potentiometer 1 [signal implausible]» — ведь это проблема движка, точнее впрыска, а после сброса ошибки РКПП движок крутит отлично (тьфу*3), значит магниты живы.
Почему расшифровки ошибок смотрю от Vortex, Toyota, Fiat и Alfa Romeo думаю объяснять не надо?
Далее останавливаемся предварительно переводя РКПП на нейтраль (иначе движок заглохнет — т.е. сцепление автоматически не выжимается), после чего желательно подождать пока машинка погреется и температурка во входном коллекторе поднимется до положительных (если были отрицательные на трассе), или поднимется градусов на 10 от текущих (на первых порах это +20 — +30). Постояв на холостых минут 5 выключаем зажигание и желательно гасим все энергопотребители (определено опытным путём, особенно почему-то влияет включенный в «балалайке» GPS и GPRS на модеме — может у меня уже маразм наступил. ещё иногда помогает фраза «Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса!»(с), а вот если долбить кулаком по баранке никак не влияет. 
), после чего пробуем включить зажигание и завести двигатель, если повезло, то сцепление щёлкает и лампа ошибки РКПП гаснет (чек продолжает гореть, но на мощность это уже не влияет).
Такая фигня повторяется ещё пару-тройку или больше раз, до тех пор, пока не вырубает уже минут на 15-30. Тут хоть с бубном пляши — температура движка на максимуме, вентилятор постянно шарашит, температура входного коллектора уже +60 и выше. И вот О ЧУДО! попробовав в сотый раз заглушить и запустить движок ошибка РКПП гаснет и мы начинаем двигаться. Ошибка потом возникает ещё несколько раз, но это уже как в первые разы, т.е. требуемый простой на ХХ 5 и менее минут. Затем машина полностью готова к нормальному движению (если только до этого никто не въедет в жопу или не убъёт водитель троллейбуса или кто другой).
В прошлую зиму такого не было. Было пару раз как у всех — передачи отказывались включаться, потом переключаться пока РКПП не прогреется, но РКПП переставили с донора и ЭТА проблема ушла.
В эту же зиму появился этот маразм. Причем бывают дни когда вообще ошибка не возникает, но однако пошла тенденция — в начале зимы проблема отнимала 45-60 минут, сейчас уже выросла до 1,5часов. На этой неделе часовая утренняя поездка на работу выросла до 2,5 часов, а вечерняя с работы до 2 часов. Т.е. с учётом пробок утренний простой-прогрев занял 1час, вечерний — минут 45.
ИМХО, где-то замокает контакт. А именно: машина холодная — всё контактирует, но вот пошёл прогрев и лёд начал таять и капать на контакты — в результате либо получаем обрыв, либо КЗ — пототму как тот кисель на дорогах на основе солей, ИМХО, является электролитом. И это всё продолжается до полного испарения этой жижи.
Теперь вопрос к знатокам: В каких местах могут происходить вышеозвученные изменения в электросети?
Озвучу вторую круглогодичную проблему, может они взаимосвязаны. Если машинка тащиться в пробке на 1 передаче в районе ХХ, то при движении по ровной дороге или с уклоном под горку, если отпустить на несколько секунд педаль газа или тормоза передачу выбивает (происходит автоматический сброс на нейтраль), звучит звуковой сигнал, но никаких ошибок не возникает. Чтобы включить передачу надо, либо прижать тормоз и снизить скорость до разрешённой мозгами на включение 1 передачи и подтолкнуть селектор вперёд (или перевести селектор в нейтраль и вернуть обратно влево), либо при движении с горки дождаться увеличения скорости до разрешённой на включение передачи и опять поработать селектором. ЗАДОЛБАЛО.
При движении в горку при постоянной подгазовке такого не происходит.
Это у неё с рождения.
Скажу за датчик сцепления — его не сушили и все «спецы» в один голос утверждают что и не надо — не та ситуация.
Я уж было настроился его посушить самостоятельно, но тут задумался — пока я его буду на батарее отопления греть машинка будет стоять на улице и вся эта воздушно-капельная взвесь будет оседать на внутреннюю часть агрегата через отверстие от снятого датчика и не усугубит ли это ситуацию — может подождать до тепла.
Конечно можно посоветовать заткнуть отверстие, но сами понимаете — процесс монтажа-демонтажа, да под аркой без подъёмника или ямы — как ни старайся,а в дерьмеце запачкаешься.
ЗЫ Машинка уличная, в тепле зимой не бывает.
ЗЗЫ Пардон за много буков.
_________________
Подпись
С уважением.
По мнению специалистов ОД нужно обязательно прогреть двигатель. По данным с фиатовских форумов греть не обязательно, но нужно включить зажигание — подозреваю чтобы создать давление в системе.
Я двигатель прогрел предварительно — на улице чуть выше нуля — теплее возиться.
На уровень жидкости ни прогрев, ни накачка давления визуально не отразились — чуть ниже уровня MIN (миллиметров 5-7).
Инструмент:
1. Головка на 10 с длинным и гибким удлинителем (гибкий и длинный нужен чтобы открутить корпус воздушного фильтра, но чтобы снять полку под корпус фильтра тоже нужен небольшой удлинитель);
2. Отвертка (ослабить хомут воздуховода);
3. Разводной ключ (ослабить крышку заливной горловины);
4. Маленькая воронка (большая не влезет).
Действия:
1. Прогрел двигатель;
2. Снял корпус воздушного фильтра — два болта и хомут;
3. Снял полку для корпуса воздушного фильтры — два болта (можно не снимать, если руки гибкие, но всего два болта и не надо сильно корячиться);
4. Ослабил крышку заливной горловины разводным ключом и открутил её;
5. Долил Tutela до фиолетовой отметки (отметка искусственного происхождения расположена примерно на 1см выше естественной отметки MIN.
6. Собрал в обратном порядке.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Сама TUTELA CS SPEED 
Места креплений. 
Робот «magneti marelli» 
Доливка: Способ №1 
Доливка: Способ №2
_________________
Подпись
С уважением.
| vigor писал(а): |
| Всем доброго времени суток. Обращаюсь к Вам по просьбе соседа. А/м vortex tingo. кпп роботизированная. Первый год эксплуатации без проблем, потом при морозе -11 разорвало кпп, после замены эксплуатировать можно только до -3, при более низких температурах — а/м заводится, прогревается, но не включаются передачи. создается впечатление, что включаются сразу две скорости |
А че вместо масла вода залита. 
| aleks1974 писал(а): | ||
А че вместо масла вода залита. |
В том то и дело, что нет. Корбку меняли по гарантии на сервисном центре.
| Iff писал(а): |
| Здрасьте всем! Нужен совет куда посмотреть. Ибо похоже что симптомы не как у всех. Сейчас ситуация усугубляется на глазах. |
Алгоритм переключения передач на роботизированной КПП.
. команда переключить на следующую передачу (выше)
1 сбросить газ, но не до ХХ, что бы мотор не «взревел» при выключении сцепления, но и не тормозил двигателем пока сцепление еще не выключилось и было легче выключить текущую передачу в КПП. (поэтому обороты держатся около 3000, это обычное переключение, и машина не тормозит и не разгоняется)
2 выключить сцепление
3 ждать сигнала с датчика сцепления, что сцепление выключилось.
И вот этот сигнал не приходит.. Беда или в датчике или в механизме выключения сцепления.
_________________
Подпись
Источник