Восстановление раздатки после неудачного ремонта tucson

Hyundai Tucson Туксончег › Logbook › Ура! Решено несколько проблем за раз!

Лирика или истоки проблемы

Через год после первого случая снова появились признаки, указывающие на некорректную работу электромуфты: пинки, закусывания, шуршащие звуки. После езды при выключении кнопки 4WD, стоя на месте, происходит ощутимый толчок.

Снова стал копать форум Туксон-клуба и уяснил для себя несколько тезисов:
1. Работа муфты очень похожа, если не идентична, работе коробке автомата, испытывает те же температурные режимы, правда по интенсивности использования не понятно. Источник: пост #90
2. Масло льется в отсек муфты где фрикционные кольца.
3. Возможно, мне в прошлый раз не заливали масло в муфту, но тогда бы муфте быстрее наступила хана. Производитель заливает масло Mobil Fluid LT, которое поставляется только в США и Корею. Наши народные умельцы заливают Dextron III ATF. Мне интересно, а вот трансмиссионное масло для редуктора/раздатки/МКПП подойдет? Спасибо Scout66 , объяснил, почему нельзя лить трансмиссионку, а нужно лить ATFку. Также спасибо Xutman , определился с маслом – купил LiquiMoly ATF TopTec 1100 за 495р. (причем это интернет-цена, а в рознице оно стоит 600р.) Аналог Mobil ATF 220 это Dextron II, а LiquiMoly ATF 1100 это Dextron II/III+.
4. Официально муфта не ремонтопригодна. Ремкомплект (официальный и ниочень) – это набор сальников и подшипников. Особенно бьют по карману сальники, и особенно для старых муфт до 2008 года. Но зато эти муфты, говорят, лучше и надежнее послерестайлинговых.
5. Электромуфта — это слабое место всех современных паркетников с автоматически подключаемым полным приводом. У Tucson’ов можно снять муфту и пока чинишь или ждёшь новую, можно ездить без кардана. А у кого-то эта муфта в раздатку встроена, вот там попадалово. Источник: пост #147

Вообще, читая все эти форумы, постоянно меняешь свое мнение в разные стороны и голова кругом, потому что все говорят по-разному (сколько людей – столько и мнений). Суть одна — у всех при похожих глюках масло в муфте не было, либо было очень мало, либо сальникам быстро наступает хана, и, следовательно, за сальниками касячат подшипники. Решение: перебрали, залили, заработало.

Самые точные инструкции (и по запчастям в том числе) нашел здесь: www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=122585. Взвесив всё, я все же пришел к единому решению. Не пожалел денег на входной сальник National 710682 (100% аналог), который имеет очень полезную специальную «бровку» препятствующей утечке масла, и выходной сальник Corteco 19026317B. Напомню, у меня муфта BorgWarner 47800-39000 2007 г.в. (до рестайлинга в 2008). Подшипник FBJ 6008-2RSC3 остался еще один с прошлого года. Там же на Вишневой 46 купил кольца резиновые уплотнительные круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 (внут. d=108 мм, внеш.d=112 мм, dсечения=2.5 мм) и на резерв тот же сальник ГОСТ 8752-79 2.2-45х70-1 пару штук.

Итак, все запчасти закупил. Теперь, где ремонтироваться? Сам я не механик и не справлюсь, к прошлогоднему мудаку обращаться категорически не стану. Народ советует обращаться в сервис по ремонту АКПП, их не пугают пластины фрикционов и они знают, что такое многодисковое сцепление. Обзвонил пол-города и никто не берется. Но, не было бы счастья, да несчастье помогло…

Параллельно с этой всей историей с муфтой наступили другие две беды.
1. В магнитоле снова задребезжал вентилятор. Об этом меня предупреждали и это сбылось. И ко всему прочему сдох мотор вентилятора отопителя салона, проще говорят “климат” работает, но не дует.
2. С заднего редуктора начало капать масло. Первым делом заказал сливные и заливные пробки в редуктор с шайбами – все равно пригодятся, даже для раздатки пригодятся. Но, присмотревшись, оказывается потек сальник левого заднего привода. Ну а когда дошло дело до ремонта, то и второй потек.

Интересная закономерность, сальники потекли после того как заменил масло в редукторе — минералку на синтетику. Впрочем, меня многие проконсультировали так, что это не из-за масла. Пришлось еще докупать сальники к задним приводам.

Из всего из этого самое большое зло – это в летнюю жару неработающий вентилятор (кондиционер работает, но не дует)! Поэтому первым делом обратился к хорошему человеку, автоэлектрику, который три месяца назад мне очень помог. Дело было 26 июня 2015.
Сразу же диагностировали замену мотора вентилятора отопителя салона, ибо его коротнуло и он сгорел. А также пора менять вентилятор 30*30*8мм на магнитоле. Такой размер весьма редкий, но подошел 30*30*10мм из магазина радиодеталей.

Пока решался вопрос, где эти вентиляторы купить, Женя поизучал распечатанные инструкции как перебрать муфту. И он сделал это!
Сначала показалось, что все в порядке и муфту разобрали зря. Но нет, все-таки не зря – прошлогодний сальник снова пришел в негодность.

Оказывается в муфте два одинаковых подшипника, и задний подшипник Korea KBC 6008 подозрительно шуршит, т.к. без “хорошей” защиты шариков…

Подшипник FBJ 6008-2RSC3, который поставили в прошлом году в хорошем состоянии.

В итоге он перебрал муфту, заменил сальники и подшипник.

Масло в муфте все же было, но я не знаю какое. Теперь туда залито LiquiMoly ATF TopTec 1100 (Dextron II/III+).

Заодно и сальники в задних приводах поменял, там вроде бы не сложно. На будущее. Не понравился навесной подшипник кардана. Сальники – кусок резины, расходный материал, и больше всего бьют по карману, также как и электромотор.

Позже 28 июня, наконец-то, сделал спереди сход-разал, ибо с марта (после капиталки) ездить с косым рулем уже надоело.
30 июня получил моторчик и сам поменял. Менять его легко – он крепится всего на три болта.

Таким образом, один человек помог решить сразу несколько автобед, которые мучали меня, наверное, полгода. Женя, спасибо тебе большое! Теперь могу отправляться в отпуск со спокойствием в душе.

По муфте 47800-39000:
Сальник National 710682 — 2056,23р.
Сальник Corteco 19026317B — 489,74р.
Подшипник FBJ 6008-2RSC3 – 0р. (остался с прошлого года)
Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 — 2х12р=24р.
Масло LiquiMoly ATF TopTec 1100 1л — 495р.

По заднему редуктору:
Сальник привода заднего Hyundai/Kia 53068-39200 — 2х225,86=451,72р.
Масло синтетическое Shell Spirax S5 GL-4/5 75W-90 1л – 0р. (осталось с прошлых разов)

По электрике:
Вентилятор 30*30*10мм 12V YM1202PFS1 – 185р.
Мотор вентилятора отопителя салона в сборе Hyundai/Kia 97113-2E300 – 4727р.

Работы:
Работа мастера – 5000р.
Сход-развал (спереди) – 900р. (после капиталки все забывал сделать)

Прочие затраты (издержки) около 920р не учитываю:
Пробки (сливные и заливные) и шайбы в задний редуктор – 339,36р.
Два сальника ГОСТ 8752-79 2.2-45х70-1 – 90р.
Лишние резиночки — кольца резиновые уплотнительные круглого сечения 108-112-25 ГОСТ 9833-73 – 36р.
Вентилятор 30*30*10мм 5V YM0503PFB – 210р. (не знали какой вольтаж нужен для магнитолы, взял оба, а оказалось что нужен 12-вольтовый)
Транспортные расходы – 246р.

Источник

Тема: Смазка шлицов раздатки (4WD)

Опции темы

Поиск по теме

Смазка шлицов раздатки (4WD)

На сервисе предлагают разобрать и смазать шлицы, чтобы не срезало потом. Типа общая проблема всех hyundai:

Многие владельцы Kia Sportage и Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Hyundai IX35/Tucson, особенно после 2009 года выпуска (так называемого третьего поколения), сталкиваются с проблемами полного привода, что часто звучит так:

трогался с места, нужно было ускориться, нажал на газ, получил сильнейший удар;
при движении услышал удар в районе ног водителя /подлокотника по днищу. При этом машина продолжает движение, как ни в чем не бывало;
пару раз сажал в грязь на пузо (трактором вытаскивали), через некоторое время пропал полный привод;
не включается / отказал полный привод;
вытягивал / буксировал другое авто, после это загорается ошибка полного привода;
не крутит задний кардан.
Как правило, проявляется эта проблема зимой, также при прохождении грязевых ям (когда владелец авто обнаруживает, что «свистят» передние колеса). Если ездить только по асфальтным дорогам, резко не стартовать на светофорах, то можно ничего и не заметить, но проблема, очевидно, сама не исчезнет.
В подавляющем большинстве случаев причина неисправности в шлицевом соединении между раздаткой (раздаточной коробкой) и коробкой передач. Шлицы просто срывает (слизывает). Больше не везет дизельным авто, в которых крутящий момент больше, чем в бензиновых.
Это настоящая болезнь Киа Соренто, Киа Спортедж, Хюндай СантаФе, Хюндай Туксон (IX35) после 2009 года. При чем рано или поздно с этим сталкивается почти каждый владелец этих авто, если не делать профилактики (например, можно почитать по ссылке, хотя по отзывах и это не всегда помогает).

Первичная диагностика проста: машину на подъемник, включаем передачу и смотрим на задний кардан, если он не крутится, то, скорее всего, у вас поломка раздатки, о которой мы пишем. Если кардан на подъемнике крутится, то, скорее всего, проблема в муфте включения полного привода. Также добавим, что настоятельно не рекомендуем долго ездить с такой неисправностю полного привода, поскольку через перегрев от трения механизмов раздатки можно получить дополнительные повреждения раздаточной коробки.

В разных источниках (например, ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4, ссылка 5) первопричиной есть сальник (OE-номер:47352-39300), что стоит на входе промежуточного вала правой полуоси в раздатку. Неисправный сальник приводит к попаданию влаги и грязи в раздатку. Все это (поскольку промвал насквозь проходит через раздатку) доходит до шлицевого соединения вала раздатки и чашки дифференциала коробки передач (по другому: корпус дифференциала, кожух-крышка дифференциала). Со временем, под действием коррозии, метал слабеет и шлицы срезает.

Если взглянуть на ту часть промвала, что в раздатке, то там полно ржавчины, что подтверждает правильность такого суждения. Решение этой проблемы, прямо скажем, недешевое. Если Вам повезло и срезало шлицы только на раздатке, то такой ремонт с работой мастера и покупкой б/у раздатки может обойтись от 450 дол. Про покупку новой раздатки даже говорить страшно, учитывать ее цену.
Если же Вам не повезло и срезало также шлицы корпуса (чашки) дифференциала, то нужно покупать и ее, что может дополнительно обойтись в 100-400 дол. (в зависимости от модификации)

Вопрос к знатокам, стоит ли заморачиваться или в новых машинах это подправили и уже смазывают на заводе?

Люди говорят что там сухо у новых машин и что нужно смазывать. Даже в инструкции сказано от самих корейцев.

Источник

Восстановление раздатки после неудачного ремонта tucson

Решил поделиться довольно-таки интересной и важной информацией предоставленной одним неизвестным автомехаником, чей ник Atom в его [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. ] на просторе интернета.

Заехал ко мне как-то Тюссан, вернее не заехал, а эвакуировался. Сам-то ездить он уже мог с трудом. Симптомы — удары в транмиссии, один оборот колеса — один удар. Причем видно, что при ударе встают колом передние колеса.

Для начала пришлось снять раздатку, так как для снятия АКПП нужно открутить один болт закрытый корпусом раздатки. Должен признаться, что подобную операцию выполнял впервые и поэтому пришлось повозиться полдня, чтоб увидеть сей агрегат отдельно от АКПП.

Начну по порядку. Для начала я слил жидкости раздатки и АКПП. Потом нужно снять правое переднее колесо и, отсоединив шаровую опору, вынуть правую ось. Это нужно сделать, чтобы в следующим шагом снять генератор. Потом снимаем приемную трубу глушителя и отсоединяем кардан от раздатки.

Далее начинается самое неинтересное: снимаю выпускной коллектор с левой ГБЦ.

Какой-то час-полтора и коллектор у меня в руках.

Источник

Восстановление раздатки после неудачного ремонта tucson

Началось с гула, непонятно откуда (толи перед, толи зад) — я грешил на муфту, сервисы (официалы, неофициалы, «Белый сервис») говорили то муфта, то подвесной (но неуверенно), то ступицы

Сперва заменил задний левый подшипник ступицы(чуть бил) — гул остался. Потом передний правый (3 сервиса указали на него!) — заменил (но он оказался живым!). Гул остался. Потом слушали на подъемнике — ничего не слышали.

Проехал еще 2 тыс — стало уже гудеть сильнее с металлическим биением (когда несоосность). Начинается с 55км/ч нарастает до 80км/с, с биением, потом до 100км/ч и выше идет просто гул. Сильнее всего гул и биение слышно при сбросе газа и некотором торможении с 80 до 50км/ч.

Вчера на сервисе (шарашка около дома) приподняли передок, подергали передние привода — сказали, что это правый подшипник переднего моста (т.е., как я понимаю, выход из раздатки «гранаты»)
по схеме смотрю, что подшипников там несколько(2-3шт), какой покупать -непонятно.
По ремонту заломили 18 тыр. рублей, т.к. сказали очень много разбирать и потом регулировать.. и работы на 5 дней минимум + еще подшипник неделю ждать.
Правда ли это? так ли много там разбирать — нельзя ли подлезть к раздатке проще? выполнить ремонт быстрее и дешевле?

Через 8 дней надо ехать в другой город (туда-сюда по 600км+ там км 300) — боюсь что пробег еще 1-2 тыс км может убить раздатку.
Может ли заклинить колесо?

Источник

Восстановление раздатки после неудачного ремонта tucson

Обсудим восстановление шлицевых соединений Kia Sorento, Kia Sportage, Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson (ix35), Hyundai ix55. Восстановление шлицов на валу раздатки в Санкт-Петербурге предлагается многими автосервисами.

Такие автомобили, как Kia Sorento, Sportage, Hyundai Santa Fe, Tucson, ix35, ix55, и некоторые другие, имеют слабое место в системе полного привода — со временем разрушается шлицевое соединение раздатки и коробки передач, из-за этого полный привод не включается. В народе говорят «слизало шлицы в коробке», или «срезало шлицы в корпусе дифференциала», но речь идет именно о промежуточным шлицевом валу между раздаточной коробкой и коробкой передач (мкпп, акпп, CVT). Вся причина в износе шлицевой части двух соединяемых (через шлицевую) валов — входного вала раздатки и выходного вала кпп (дифференциала).

Недавно к нам обратился клиент, с вопросом, что выгоднее — восстановление шлицов на валу раздатки, или замена деталей на новые? Что следует учитывать? Давайте разберемся, какие затраты и особенности есть в обоих случаях?

Во-первых, оба варианта идентичны по ряду работ: снятие, разборка и установка агрегата выполняются всегда, и во всех автосервисах данная работа имеет свою цену. Специфика ремонта раздаточных коробок (а также коробок переключения передач) состоит в том, что цена ремонта агрегата и цена снятия-установки агрегата выделяется в отдельную работу со своей стоимостью (подробнее тут https://spb-avtoremont.ru/company_faq).

Если говорить о восстановлении шлицов, то такая работа проводится не в автосервисе, а на заводах. Даже если в автосервисе Вам не говорят об этом, на самом деле Ваши детали отправляются на один из заводов, который имеет необходимое для этого оборудование. Почему так? — заводу выгодно работать с деталями на потоке, и не заниматься работой с клиентами и их автомобилями, им нужны снятые детали. А автосервисам не выгодно содержать инфраструктуру и специалистов по такой специфической работе, у автосервисов другой профиль деятельности.

И так, независимо от варианта — восстановление шлицов на валу раздатки, или замена деталей на новые — затраты всегда будут такие (в любом автосервисе):
1. Снятие (а в конце установка) раздаточной коробки (при необходимости и кпп), диагностика: — от 5000р.
2. Запчасти:
a) замена деталей: — стоимость необходимых деталей.
б) восстановление шлицов: — стоимость услуги восстановления на заводе.
3. Ремонт (переборка) агрегата: от 5000р.

Получается, что снятие/установка и переборка агрегата оплачивается всегда, и на этом не сэкономить. А разница есть только в цене на новые детали в сравнении с восстановлением.

Почему мы всегда рекомендуем замену деталей на новые? Вы приобретаете абсолютно новые детали, которые надежно прослужат еще много километров. А в случае восстановления старых деталей — неизвестно как они себя поведут. C профессиональной точки зрения, восстановление шлицов — это технология не официальная, придумана он не производителями авто, а нашими «умельцами», и по сути является ответом на появившийся спрос на рынке. Если через какое-то время вернутся проблемы с полным приводом, то придется заново влезать в раздатку, а это означает повторные затраты.

К тому же, практика показала, что цена восстановления старых деталей довольно высока, и поэтому мы просто перестали предлагать такую услугу. Новые детали — это надежный вариант решения данной проблемы.

Источник