Фотоотчет Ремонт насоса Bosch VP44, ТНВД номер 059 130 106D, Audi 2,5 tdi и др.
Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается — поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел — поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах — спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл Отчет владельца Опель Вектра — Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных «граблях», чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.
Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит — значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант — повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант — дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно — тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места
Для начала, пока насос на машине — выставляем ГРМ и ТНВД в «базовое» положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на «конусе» — оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:
Решение о том, спрессовывать его или нет — примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто — штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем «кёрхером», потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:
Откручиваем «мозги» и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет — лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани — придется сверлить и вбивать биту «M».
При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает — назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.
Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:
При этом задняя часть будет в таком положении:
Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:
Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало — повреждение наружной пластиковой части мембраны:
Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) — то дальше разбирать не надо — меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь
Поскольку я сразу по неопытности не заметил — разобрал дальше:
Далее для извлечения подшипника по Митрофану — тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом — по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:
Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:
Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):
После извлечения кул. шайбы — вытаскиваем поршень — вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит — его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):
Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал «поджат» Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля — можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить «замятин».
После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.
. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):
Его желательно «вытряхнуть» ударом корпуса о газету — тогда он выпадет «в сборе». Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами — то скорее всего выпадет «по частям», это плохо:
Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:
Он исправен, единственное есть небольшой дефектик — выкрашивание, но это не криминально:
В корпусе теперь так:
Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал «в сборе», промываем оч. карба:
Затем пустой корпус промыл «керхером» (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:
Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:
Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):
Зубчатое колесо готовим к установке:
Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:
Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в «базовом» положении:
Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).
Как видно слева — поршневое кольцо мешает сборке — просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:
Поршень ставим так, что в него кулачковую шайбу «заправить» (желтой стрелкой). Вторая точка соединения кул. шайбы — черной стрелкой:
А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо «ввести» в отверстия:
Вот и соединили:
Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя — надписями вниз, верхняя — надписями вверх:
Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)
Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:
Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):
Теперь нужно вставить распределительную головку — она донорская, с «правильной» старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:
Дальше я ее вставил — и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша — в двух насосах с одинаковым номером — разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):
Примерно на 1мм больше:
Поставил «короткие» ролики — все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.
Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:
Соединяем «мозги» Т10:
И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.
Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень — Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.
Когда ремень натянули — зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.
Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:
Потом когда кабель приедет (с Китая ) — подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!
P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса — абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена «в дело» и назад штуцера не затянуть на «продавленные» медные шайбы — будет протекать.
Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать «след» от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать — ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений — остается прямой (или почти прямой).
После отжига:
Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы — справляются, не подтекают.
Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) — постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.
Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится — то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт топливного насоса высокого давления Bosch VP44 номер 059 130 106D
Спасибо! 
Источник
Audi A6 Avant 2.5 TDI AYM FWD › Logbook › ТНВД VP44 пал смертью храбрых (VAG 059130106J — BOSCH 0 470 506 030)
Всем привет. Итак, не обошла и меня стороной проблема с ТНВД VP44. Чтобы не плодить мусор в ленте, опишу сразу всё в одной теме. Так что присаживайтесь поудобнее — это на долго 🙂
Мотался по делам в городе. В одной глуши при подъезде к перекрёстку (накатом на нейтралке) движок внезапно заглох. Попробовал два раза прокрутить стартером секунд по 5 — бестолку, маслает вхолостую. Приехали. Полез под капот, отщёлкнул пластиковую защиту — ремни ГРМ и насоса на месте и натянуты. В трубках подачи топливо есть, воздух отсутствует. Лезу под машину — ремни навесного тоже на месте. Иду в салон, пробую заводить — и вуаля, завелась с полпинка как ни в чём не бывало.
Однако, спустя секунд 5 заморгала спираль накала. Сразу подумал, что снова выделывается Датчик частоты вращения коленвала — было уже подобное с похожими симптомами. У меня в коробке посадочное гнездо под него ушатано какими-то рукожопами (видимо при свапе вариатора) и он сидит там, по сути, на эпоксидке — думал снова отошёл. Но всё ж решил перестраховаться и поехал тихонько домой.
Поставил машину на парковку и ушёл на работу, ибо и так уже опаздывал. Вечером взял шнурок и полез смотреть ошибки. И… ** фанфары, барабанная дробь **
Сектор приз на барабане! Первые две игнорим, давно знакомы — электрогидроопора (тупо нету проводов на вторую подушку, косу от разъёма что ли не ту вкинули) и ошибка по передуву (уже подходит турбина). А вот третья «обрадовала»…
> 01268 — Дозатор топливоподающего насоса N146
> 37-00 — Неисправен
Ну твою ж мать. Я хоть и понимал, что рано или поздно столкнусь с этим, но не думал что так скоро (были некоторые предпосылки, но не столь явные, как у других людей). Однако поначалу слегка обнадёжило то, что машина тогда вновь завелась и поехала (думал временный глюк, ага). Надеялся, что немного ещё поживёт и нужно срочно искать живой дозатор (забегая вперёд, дело оказалось не в нём).
Скидываю ошибку — спираль больше не моргает. Пробую заводить — на секунду схватывает и дальше всё. Смотрю ошибки вновь и вижу такой некролог:
>01318 — Блок управления топливного насоса J399
> 49-00 — Нет связи
> 17978 — Блокирован блок управления двигателя
> P1570 — 35-00
Всё. Теперь уже точно приехали. Предположил, что дозатор сдох окончательно (заклинил клапан \ межвитковое замыкание) и унёс с собою транзистор, из-за чего ЭБУ насоса теперь не выходит на связь, а ИММО блокирует движок, ибо тоже «не видит» ТНВД.
Пару дней курил форумы, чтобы решить что делать (в принципе, и ранее почитывал эту тему для себя, но сейчас уже основательно изучил опыт других — кто-что делал и куда обращался).
Итого, пришёл к нескольким вариантам решения.
# Первый вариант — тупо поменять транзистор и дозатор. Vitrik поделился контактом человека, который помогал ему с перепайкой и заменой дозатора. Однако этот вариант рассматривал только до момента когда понял, что ЭБУ отвалился окончательно + не было уверенности, что дело только в этом (и не ошибся, об этом позже).
При наличии рук и некоторого опыта в пайке — это можно попробовать сделать и самостоятельно. Но, честно говоря, сам бы лезть туда не рискнул. Транзистор — почти все ставят IRLR2905 или его вариации. Контакты алюминиевые, нужна высокая температура пайки и «правильный» флюс (у меня паяльник
80W макс, а нужно вроде от 100W), иначе со временем какая-нибудь нога может отвалиться от перепадов температур. Да и без навыков можно сделать ещё хуже — говорят, там достаточно тонкая монтажная плата и нужно быть осторожным, чтобы ничего не повредить (чем можно окончательно убить ЭБУ без возможности восстановления).
Если же кто-то с руками — натыкался на такой небольшой «гайд»:
1. Ножки паяются флюсом для алюминия — Ф-64. Буквально микро капля. Не нужно заливать плату
2. У нового транзистора обрезается площадка сверху до корпуса. Обрезаются контакты, чтобы остался 1 мм
3. Транзистор клеится на место старого на термоклей АЛСИЛ-5 (есть в DNS, около 130 руб)
Ну и плюс, нужно где-то досать живой дозатор, а для его проверки нужен осциллограф или специальный прибор. Без замены дозатора (или устранения другой первопричины) — смысла перепаивать транзистор нету, ибо он просто так не горит и даже новый сразу или в скором времени снова выйдет из строя (а ещё может унести с собою всё ЭБУ).
Видео с проверкой работы дозатора на специальном стенде:
# Второй вариант — купить уже восстановленный насос, а этот оставить прозапас. Таким образом меньше возни со снять свой > отправить на дефектовку > дождаться заключения и ремонта > получить > поставить.
У нас в РБ только две конторы на слуху, которые занимаются диагностикой\ремонтом\восстановлением этих насосов, имеют хорошую репутацию и дают нормальную гарантию на ремонт: «ДизельОК» (VP44.ru) и «Слобода Дизель Сервис» (diesel-center.by). Но в обеих меня «обрадовали», что насоса с нужной мне буквой нет в наличии (VAG 059130106J — BOSCH 0 470 506 030). Если я правильно понял — этот насос не самый ходовой и вроде как самый дорогой при покупке и ремонте.
С другими буквами сказали, что ставить насос нельзя (по сути именно из-за электронной части). Хотя где-то на форумах читал, мол некоторые насосы между собой взаимозаменяемы, но нужно смотреть на год и буквы мотора.
Потому и было принято решение что-то делать со своим, что подводит нас к следующему пункту…
P.S. Вообще, список этих насосов примерно такой (стянул тут же на Драйве: www.drive2.ru/l/9452422):
059130106А\D — АFB — 1550bar
059130106B — АКN — 1650bar
059130106C — АКN — 1650bar
059130106E — АКЕ — 1850bar
059130106J — AYM, BFC, BCZ — 1850bar
059130106K — BDH — 2000bar
059130106L — AKE, BAU — 1850bar
059130106M — BDG — 2000bar
P.S. А вот тут можно посмотреть, какие насосы ставились на конкретные двигатели по номенклатуре BOSCH: diesel-center.by/articles/vp44-list
Как видно из списка — есть отличия по давлению идущему на форсунки. Помимо этого нужно учитывать год, ибо на рестайлинге ЭБУ ТНВД уже связан с ИММО и без привязки не обойтись. Ну а в целом, по механике они практически идентичны, и основное отличие кроется в ЭБУ — его компонентах, функциях и настройке под определённый мотор. По ссылке выше — человек ставил себе более производительную механическую часть, оставляя при этом родной ЭБУ насоса.
**ОFFTOP** Раз уж упомянул: при замене или работе с ЭБУ, и в особенности при замене насоса может возникнуть необходимость повторной привязки ТНВД к ИММО (актуально для рестайлинга). На каком-то Audi-форуме нашёл такую последовательность (для привязки нужен логин приборки): «01 Электроника двигателя» > «11 Вход» > «10 Адаптация» > 50-й канал > Новое значение = Логин приборки. Кто-нибудь уже делал такое? Просто чтобы убедиться и не сбивать с толку народ 🙂
# Третий вариант — восстановление своего насоса. Стенд BOSCH EPS 815 во всей РБ для «правильной» дефектовки есть только в Слободе. Решил, что если уж делать — то делать сразу нормально. Поэтому уже был готов отправить насос туда, но ожидал пока освободится мастер, который поможет снять мой насос. Потолок ценника мне озвучили в
$500). Как я понял — это полный разбор, мойка, осмотр и замена изношенных компонентов, ну и замена самого ЭБУ насоса на оригинальный BOSCH (идёт всё в сборе с тремя датчиками-клапанами).
То есть по факту, получаем практически новый насос. Гарантия на такую работу 1 год, но это при условии установки на нормальной станции с обязательной заменой топливного фильтра, а также промывкой магистралей и топливного бака (что логично, ибо зачастую насос и компоненты выходят из строя именно из-за плохого качества топлива или грязи в заборнике).
Но тут парни в Красном посоветовали постучать к одному местному мастеру, который специализируется на ремонте топливной аппаратуры и уже имел дело с такими насосами. Созвонился по предоставленному телефону, переговорил с человеком, уточнил детали и какие работы проводятся в процессе восстановления.
Насос снимают, смотрят ошибки в ЭБУ, замеряется внутрикорпусное давление (чтобы понимать, есть ли вообще смысл «оживлять мертвеца»). А далее уже перепаивают транзистор, насос полностью разбирается, моется, осматривается механика и меняются необходимые уплотнители и компоненты. В обязательный список работ входит замена топливного фильтра (можно купить заранее), мойка топливных магистралей и бака. По итогу имеем гарантию в 3 месяце. Можно перебрать и восстановить ТНВД без доп.работ, но тогда ни о какой гарантии речи не идёт.
** Для справки — показания внутрикорпусного давления должны быть примерно такие на живом насосе (инфа то ли с Драйве, то ли с какого-то форума Audi \ Opel):
365 об — не ниже 2 бар (работа стартера при запуске)
740 об — 7 атм (ХХ, т.е. холостые)
1000 об — 9 атм
1200 об — 11 атм
1500 об — 15 атм
2000 об — 18 атм
2500 об — 20 атм
3000 об — 21 атм
4000 об — 23 атм
Ну и меня как-то привлёк этот вариант: всё делается на месте и «под ключ», с достаточно неплохой гарантией и вполне гуманным ценником на работы. Как по мне — если лето переживёт, то и дальше должен ходить. Да, это не официалы BOSCH и есть определённые риски. Ну а если всё же накроется снова (тьфу-тьфу-тьфу конечно), тогда уже раскошелюсь и отправлю в Слободу. Брать б\у — ну вот честно, как-то стрёмно было, а ценники в
$350-400 за какой-то *noname* с гарантией в пару недель — космос, имхо. К своему и то больше доверия.
В общем, погрузил машину на эвакуатор и доставил к ним на станцию. Тут ещё в тему брат приехал, так что не пришлось тратиться на такси обратно 🙂
2 года владения 🙂
Срок работ был озвучен в 2-3 дня. В это время снимали бак и отправляли на мойку, а параллельно занимались ТНВД. Я же занимался своими делами. Отдал машину в четверг — забрал в понедельник.
Что имеем в итоге. Мой насос подновили и дали вторую жизнь, будем обкатывать и смотреть за поведением. Вроде как отклик на педаль стал как-то повеселее и слегка сгладились «пинки» при работе газом (но это так, субъективно). По механике проблем не выявили. Ну а в целом — у меня и до этого нареканий на его работу не было. Прошло уже около месяца от описанных событий — пока всё отлично.
Вообще — всё случилось как-то внезапно. Читал, что обычно подобному предшествуют сбои в работе, долгий запуск на холодную\горячую, падение тяги и т.д. У меня же ничего такого не проявлялось, разве что очень редкие и затяжные запуски «на тёплую», когда машина ни холодная, ни горячая. Обычно такое бывало после простоя в пару часов, и вместо старта в 2-3 секунды приходилось маслать стартером по 6-8 сек. Подсосов воздуха тоже не наблюдалось. Зиму нормально пережили, проблем с запуском не было. Видимо, просто возраст и наше топливо сделали своё дело.
Касательно первопричины и заключения — дозатор и клапан опережения оказались живыми, но были сбои по ним (как-то подключаются напрямую к мозгам через KKL-шнурок, ставят насос на самодельный стенд и смотрят показания\ошибки в процессе работы). Механика была в норме, но внутри и на компонентах присутствовал посторонний «налёт» (считай мусор). Судя по всему, из-за этого дозатор с клапаном опережения сбоили или подклинивали, из-за чего возникла перегрузка в ЭБУ. Топливный фильтр меняю два раза в год — перед летом и зимой, так что вряд ли дело в этом. Скорее всего посторонние фракции просто накапливались со временем, всё таки пробег уже 340K.
** Кстати, совпадение или нет — но именно в этот момент стоял фильтр от Bosch, до этого всегда ставил Knecht-Mahle (хотя машину покупал именно с Bosch’евским на борту). Вряд ли, конечно, дело в этом, но осадочек остался =/ **
Также выяснилось, что заборная сетка перекачивающего насоса в баке была подзабита некой чёрной субстанцией (кто хоть раз лазил в баки — думаю, поймут о чём речь). Позапрошлой зимой заглядывал туда — в заборнике всё было нормально, но сама полость бака не осматривалась (видимо зря). Заправляюсь в основном на одних и тех же заправках «Белоруснефти», колхозный дизель стараюсь избегать. Подозреваю, что это какие-то отложения парафина, которые оседают и формируются после зимы.
У кого дизель — совет: не ленитесь, и хотя бы раз в год-два посматривайте в бак (какая только гадость там не образуется, себе уже точно добавлю такой пункт в ежегодное ТО).
Цена вопроса — около $280 за всё (
К зиме теперь обязательно планирую внедрить подкачивающий насос, На Автопривозе уже купил колбу от монопривода 2004 года, но есть вопросы по подключению — не хочу бросать постоянное питание от зажигания на 28й предохранитель. По возможности и если не слишком геморно — хотел бы сделать как по заводу, когда насос на секунду включается вместе с зажиганием, а затем стартует на постоянку вместе с запуском двигателя.
** Вопрос: кто-нибудь в курсе, как это реализовано или через какое реле? Не уверен, но вроде по схемам в этом как-то фигурирует реле «J17», которое маркируется номерами 208 или 372 — кажется туда должен приходить сигнал от датчика частоты оборотов двигателя и тем самым давать команду на подачу питания. **
UPD: Этот стакан просто так не встанет — на дне бака имеется «корзина» под текущий топливный модуль, и она мешает установке данного стакана 🙁
Плюс, может удастся подобрать и заменить родной насос на 0.5 бар в стакане на какой-нибудь аналогичный по размерам на 1-1.5 Бара (ну или хотя бы попробую подрастянуть пружинку регулятора, чтобы тот давил чуть больше). Неохота колхозить с трубками под капотом и китайскими регуляторами. Нужно это для того, что планирую перейти на фильтр от Common-Rail системы, ибо в родных я тоже разочаровался (как временное решение — думаю поставить фильтр от C6 3.0 TDI, где фильтрующий модуль чуть больше — вроде к нам он встаёт болт-он).
Если успею — может поставлю ещё и автономку. Надоело мёрзнуть по утрам, склоняюсь к российскому Бинару 5S с GSM модулем.
Ах да, в процессе таки окончательно приговорили турбину. Так что теперь это следующий пункт запланированных дел. Короче, планы как у Наполеона, найти бы только время на это всё…
Спасибо всем, кто осилил. Всем добра, и пусть Ваши железные друзья не болеют 🙂
Источник