Впг 19 ремонт редуктора

Доработка газовой колонки «Электрон ВПГ-19»

По-крайней мере именно так вела себя моя колонка «Электрон ВПГ-19». Конечно проще всего купить современную колонку и не мучаться. Но во-первых — не всегда есть возможность сделать это сразу, во-вторых — некоторые моменты этого ремонта могут пригодиться и для некоторых новых колонок, т.к. низкое давление и качество газа влияют и на них тоже.

Важное предупреждение! Ремонт колонки — опасное занятие, нужно понимать что делаешь. Если есть малейшие сомнения — лучше вызвать мастера.

Видео ремонта (45 мин) и дополнительные фото — внизу статьи (добавлены 26.11.2015).

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/VDnabia/2009-2/19rizhikova.pdf «>

Копия документа из которого взята схема (третья картинка) здесь. Адрес оригинала — кликнуть на третью картинку.

Четыре важных замечания:

Первое — приходится мириться с заменой мембраны, штока и сальников каждые 2 года. Ремкомплект дешевый, главное — найти его в продаже.

Второе — перед колонкой должен обязательно стоять хотя бы грубый фильтр на воду. Кстати у моей новой колонки (она у меня долго лежала неиспользованная в запасе) радиатор был забит стружкой. 🙂 Производитель «постарался».

Третье — многие в подобных колонках просто снимают предохранительный клапан, т.к. колонка часто самопроизвольно отключается. Но это борьба со следствием, а не с причиной (фитиль) и это очень опасно. Мне кажется так делать ни в коем случае нельзя.

Четветртое — моя колонка после доработки работает уже около 10 лет.

Слабый нагрев

Слабый нагрев воды, как мне объяснили газовщики — из за низкого давления газа, и его плохого качества. Я вышел из ситуации просто — рассверлил форсунки. Только тут важно не перестараться. Отверстия на пластине лучше рассверливать по одному, незначительно увеличивая диаметр. После каждого шага проводить эксперимент. Даже незначительное увеличение диаметра (речь идет о десятых долях миллиметра) дает существенное увеличение пламени. Если пламя слишком большое, то помимо перегрева при отключении, может произойти еще одна неприятность — существенное уменьшение пламени на фитиле при включении колонки.

Фитиль

У фитиля две основные функции — автоматический поджиг колонки при подаче воды, и постоянный нагрев термоэлемента предохранительного клапана. Если фитиль гаснет или если его пламя слабое и нестабильное, то термоэлемент остывает или недостаточно прогревается, и клапан выключает колонку. Именно слабое пламя фитиля — наиболее частая причина самопроизвольного отключения газовой колонки! Чаще всего это происходит во время работы колонки (например когда находишься в ванной и принимаешь душ :)). Причин несколько. Во-первых может забиться штуцер — это самое простое. Во-вторых, часто бывает так, что отбор давления газа у фитиля на основную горелку, во время работы колонки, делает пламя фитиля намного меньше. Термоэлемент, который прогревается именно этим фитилем постепенно остывает и колонка гаснет. С этим бороться сложнее. Я в результате серии долгих экспериментов пришел к таким доработкам:

• Изменил конструкцию направляющего кожуха фитиля — удлинил его (см. картинку).
• Вынужден был увеличить диаметр отверстия штуцера. К сожалению, это увеличивает расход газа в холостом режиме, но другого выхода не нашел. Штуцер можно рассверливать, а при переборе — сжимать плоскогубцами. На васякий случай стоит запастись несколькими.
• На термоэлемент одел вольфрамовую пружинку, которая его удлинила, и усилила прогрев, уменьшив зависимость от формы и направления пламени фитиля.

Кстати, даже когда штуцер прочищен (продувом, желательно — с предварительным вымачиванием в керосине/бензине/ацетоне), после закручивания в него частенько попадают соринки и пламя фитиля опять начинает играть (то больше, то меньше). Иногда достаточно дунуть в место его крепления еще раз, иногда легонько стукнуть. Если не поможет — опять выкрутить и продуть (в т.ч. место вкрутки).

Корпус

При снятом внешнем корпусе может происходить захват пламени в сопла основных направляющих главной горелки. Я, поначалу, долго мучился с этим странным явлением, а потом оказалось, что достаточно просто одеть внешний кожух и перескок пламени исчезает раз и навсегда. Впрочем, если пауза между подачей газа в главную горелку и ее поджигом, слишком большая, то переброс пламени может происходить и при одетом кожухе. Но это уже другая неисправность. И происходит так только потому, что в момент подачи газа на горелку давление на фитиле резко падает, пламя на нем уменьшается, и он не может произвести поджиг сразу (а только тогда когда газ заполнит всю колонку — отсюда хлопок). Как бороться — см. доработку-ремонт фитиля. Еще это может происходить из за недостаточной или обратной тяги, а также если форсунки главныой горелки рассверлены слишком сильно (при этом кран-ручка вывернута на полную мощность). Ну и совсем экзотическая причина — протечка газа в блоке главного крана (см. ниже).

Тяга должна быть хорошей. На словах трудно объяснить, но можно провести такой эксперимент. Если вынуть ящик для сбора сажи и, затолкав туда цельный газетный лист, поджечь его, то ни одна искра не должна упасть в помещение, несмотря на то, что пламя будет достаточно большим. Газета должна вспыхнуть, полностью выгореть, и пепел от нее должно весь затянуть в вытяжку (так проверяют тягу газовщики во время плановых обходов).

Форсунки главной горелки

Рассверливать форсунки нужно аккуратно, — как я уже упоминал, речь идет о десятых долях миллиметра. После каждого рассверливания очередного отверстия — проводить эксперимент. Если перестараться, то подача газа на главную горелку будет настолько сильной, что «отнимет» газ у фитиля, и кроме того, может приводить к закипанию воды в радиаторе, после отключения колонки. Из за «отъема» газа у фитиля — возможны хлопки при поджиге главной горелки. Кроме того, при малом фитиле, колонка может гаснуть (срабатывает защитный клапан из за недогрева термоэлемента) прямо во время работы, через пару минут после поджига главной горелки.

Если промах все-же произошел, то можно не выворачивать на полную мощность основную ручку регулировки подачи газа (кривое решение), либо при помощи молотка и керна уменьшить отверстия в форсунках — «вернуть назад» (при помощи керна ударить вокруг рассверленных отверстий, на расстоянии пару миллимтров от отверстия, уменьшив так его диаметр). В крайнем случае можно забить куском медной проволоки одно из отверстий (хотя мне этого делать не пришлось).

Форсунки главной горелки — это круглые латунные (?) пластины, расположенные вначале трубообразных направляющих. Извлекаются он достаточно легко: при помощи большого гаечного ключа (размер к сожалению не помню), или, в крайнем случае, — трубного ключа.

Главный кран регулировки и поджига

Этот кран нужно снять, разобрать, промыть в керосине/бензине/ацетоне и смазать графитовой смазкой. Только не перестараться — ее нужно очень мало. Иначе ее может выдавить на края регулировочных прорезей и это может негативно повлиять на подачу газа (в первую очередь — на фитиль).

Водный узел и центральный клапан

Неисправность водного узла может вызвать:

• Неожиданное отключение колонки во время работы (вторая по значимости причина, после проблем с фитилем)
• Хлопки во время включения колонки и даже микровзрывы
• Слабый напор горячей воды
• Колонка не включается, — при этом газ идет и фитиль горит (самый опасный случай)

Основная причина — заклинивание штока толкателя клапана и деформация мембраны.

Устранить проблему можно только заменив шток, мембрану и пр. — всё, что входит в состав стандартного ремкомплекта (тел. ниже). Кроме того, есть еще проблемы, которые мне удалось победить только доработкой конструкции.

Вообщем здесь всё интереснее всего. 🙂 Больше всего времени у меня ушло именно на эту часть, поскольку сделано изначально достаточно по-идиотски. Кроме того, — ремкомплекты очень некачественные (приходится менять каждые два года). Особенно нижний шток (мембраны) с пластмассовой шляпкой — кривой и плохо покрыт (ржавеет и стирается). А идиотизм конструкции в том, что шток главного клапана (верхний) проходит через газоподвод так, что в перекрытом состоянии уплотнители штока находятся под давлением (см. рисунок).

В результате, при износе или недожиме уплотнителей, начинает происходить утечка газа, даже когда колонка не работает (а только горит фитиль). При этом, в худшем случае, газ может (и так и есть) накапливаться в нижней части колонки и вспыхивать раньше основной горелки, при включении колонки, поджигая сопла главных направляющих. Колонка дико гудит, перегревается в области основных форсунок (тех самых пластин), а главная горелка «недополучает» газ (что впрочем не самое худшее в этом).

Хуже всего то, что поджиг может произойти в месте утечки! Наибольшая вероятность этого — при отключении колонки (при перекрытии воды). А это уже совсем плохо, т.к. в этом месте присутствуют резиновые и пластмассовые детали.

Если перестараться и пережать уплотнители, то штоки будет подклинивать, в результате чего срабатывание будет запаздывать (включение и отключение), что опять может приводить к хлопкам, закипанию воды в радиаторе и износу штока (на нем образуется сужение в центральной части, из за чего уплотнители в крайних положениях оказываются пережаты, а в среднем — недожаты).

Конечно умнее всего было бы сделать так, чтобы при перекрытом главном клапане была бы в принципе исключена возможность утечки газа.

Я даже немного помечтал и представил как можно было бы сделать эту часть (см. рисунок выше). Но, к сожалению, это только мечты — такая доработка врядли возможна в домашних условиях. И главное — бессмысленна. Проще купить новую современную колонку. 🙂

Вообщем, после долгих мучений, конструкцию я немного доработал (см. рисунок выше).

Нижний шток (мембраны) смазывается тонким слоем графитовой смазки (по совету газовщика). Тонкий слой — это когда ее почти не видно на штоке. Пружинки — очень мягкие. Нижняя совсем небольшая. Хорошо подошли пружинки от авторучек. Уплотнители (красные на рисунке) должны легко скользить — так, чтобы пружинки могли их сдвинуть. Но, при этом, чтобы не пропускали газ (т.е. усилие все-же должно быть, хотя и небольшое). Я купил набор для сантехники и выбрал из него подходящие колечки.

Закипание воды

Чаще всего вода закипает во время отключения колонки — в тот момент, когда кран смесителя (например в ванной) перекрывается, но главная горелка какое-то время продолжает работать. Т.е. отключение подачи газа на главную горелку — запаздывает, отстает от отключения воды. Это может даже приводить (нет, не к взрыву радиатора — это врядли) к пробою резиновых прокладок между радиатором и трубками подачи/отвода воды. Когда вода явно закипает — это обнаруживается сразу. Хуже когда явного кипения нет, но вода в радиаторе все равно слишком высокой температуры (это легко определить — после непродолжительного простоя, при очередном включении, сначала пару секунд идет кипяток). Во-первых прокладки со временем дубеют и могут потечь, во-вторых это тревожный симптом (должен сказать, что у себя это явление мне полностью устранить не удалось).

Причины могут быть разные. Изношенная мембрана (за пару лет она теряет гибкость и форму — становится растянутой и вся буграми). Подклинивающие штоки (скорее всего нижний шток — водного узла). Если водный узел дает течь, то в этом месте образуется «накипь» и скапливается ржавчина. Кроме того может износится уплотнитель. Верхний шток редко заклинивает. Хотя, бывает, из за сильной протечки снизу вода доходит и до него тоже.

Кроме того подклинивать может после неправильной сборки системы. Водный узел регулируется относительно оси штока, и фиксируется тремя винтами по периметру. Там же есть отверстие, в которое можно подсвечивать фонариком, и визуально контролировать место стыка нижнего и верхнего штоков (см. фото выше).

Тел. магазина в Киеве, где продаются ремкомплекты: (044) 497-53-00

Оказывается у них есть свой сайт: obriy.in.ua

Возможно я что-то упустил или недостаточно точно изложил, но дело было около 10 лет назад. — запомнилось только основное. Кроме того, ни в коем случае прошу не рассматривать это описание как руководство к действию! Это просто информация к размышлению.

Видео доработки и ремонта

Время разных этапов этого видео:

0 мин 00 сек — Доработка газового узла — дополнительный клапан.

3 мин 32 сек — Доработка фитиля — почему тухнет фитиль и гаснет колонка.

5 мин 05 сек — Разборка и ремонт водяного редуктора — мембрана, шток, сальники. Почему колонка не поджигается.

18 мин 09 сек — Газовый узел — втулка, клапан, моя доработка, сведение штоков водного и газового узлов.

23 мин 47 сек — Сборка водного узла (водяного редуктора).

29 мин 17 сек — Сборка газового узла.

33 мин 59 сек — Еще раз о доработке газового узла — дополнительный клапан.

38 мин 51 сек — Сведение штоков — контроль через отверстие.

39 мин 56 сек — Регулятор газа, втулка подающая газ на фитиль и горелку.

41 мин 43 сек — Проверка поджига при подаче воды.

Источник

Как починить газовую колонку в домашних условиях

Проточные водонагреватели, работающие на природном и сжиженном газе, — аппараты довольно надежные и ломаются нечасто. Мелкие неисправности, возникающие в период эксплуатации, пользователь способен устранить самостоятельно. Мастер–газовщик решает проблему буквально в течение 5 минут, но требует оплатить вызов — знакомая ситуация? Избежать подобных казусов нетрудно — попробуйте сделать ремонт газовой колонки своими руками, руководствуясь нашей инструкцией.

Алгоритм работы водонагревателя

Если вы слабо представляете устройство и принцип действия современной газовой колонки, рекомендуем ознакомиться с данным разделом, иначе отремонтировать аппарат не удастся. Конструкция атмосферного нагревателя с открытой камерой сгорания показана ниже на схеме.

Примечание. На фото показана колонка старого типа с ручным розжигом горелки от пьезоэлектрического элемента. Обновленные версии аппаратов (в том числе — российского бренда «Нева») разжигаются автоматически, источник питания – батарейки либо домашняя электросеть 220 вольт.

Турбированная колонка устроена аналогичным образом, только камера сгорания полностью закрыта, а подачу воздуха к горелке осуществляет вентилятор. Алгоритм запуска агрегата и нагрева воды для нужд ГВС выглядит так:

1. После открытия крана смесителя возникает проток через водяной узел и теплообменник колонки.
2. Установленная внутри корпуса «лягушки» мембрана толкает вперед шток за счет давления воды. Последний сдавливает пружину механического клапана в газовом блоке, открывая проход топлива к горелке.
3. Одновременно шток отпускает кнопку микровыключателя, замыкая цепь электромагнитного клапана. Он срабатывает и запускает газ в подающую трубку, где стоит уже открытый пружинный клапан.
4. В этот момент импульсное устройство подает высоковольтный разряд на электроды, установленные возле горелки. От искры происходит розжиг, начинается нагрев воды.
5. В цепь электромагнитного клапана последовательно включены 3 датчика — тяги, перегрева и пламени (ионизации). Когда последний фиксирует наличие огня, искрообразование прекращается.

Справка. В старых водонагревателях вместо двух электродов, поджигающих основную горелку, используется один контакт и постоянно горящий запальник. Наличие пламени отслеживается термопарой.

Теперь рассмотрим самый важный момент, необходимый для успешного ремонта. При каких условиях колонка автоматически отключается (основная горелка тухнет):

• когда исчезает проток и напор воды, «лягушка» отпускает толкатель, микропереключатель размыкается, питание электроклапана прерывается;
• если электрод ионизации не «видит» пламени и не подает соответствующий сигнал, магнитный клапан закрывает газ;
• в дымоходе пропадает тяга, датчик разрывает цепь и электромагнит отключается, перекрывая подачу топлива;
• аналогичным образом воздействует на газовый блок датчик перегрева, установленный на теплообменнике.

Расположение датчиков-термостатов безопасности примерно одинаковое на всех водонагревателях

Разобравшись в принципе работы, можно переходить к диагностике неисправностей колонки и ремонту своими руками.

Колонка не разжигается изначально

Прежде чем лезть внутрь водонагревателя, стоит выполнить ряд элементарных действий:

1. Замените батарейки и почистите контакты в отсеке питания.
2. Убедитесь в наличии естественной тяги дымохода и нормального напора в системе холодного водоснабжения.
3. В колонке с турбонаддувом, питающейся от сети, проверьте предохранитель. Импортный агрегат попробуйте переключить, перевернув вилку в розетке – некоторые модели чувствительны к расположению фазы.
4. Прочистите фильтр–грязевик, установленный на трубе подачи холодной воды. Иногда сеточка на входе предусмотрена самой конструкцией водонагревателя.
5. После открытия смесителя ГВС понаблюдайте за запальными электродами – на них должна проскакивать искра. В турбированном аппарате с закрытой камерой явственно прослушивается щелканье разрядов.

Ремонт нагревателя начинается с прочистки электродов и установки рабочих батареек

Совет. Если к электродам розжига есть внешний доступ через окошко, сразу очистите их рабочую часть длинной кистью.

Перечисленные мероприятия не дали результата? Тогда снимайте кожух колонки и переходите к поиску неисправности, следуя пошаговой инструкции:

1. Откройте горячую воду (попросите помощника) и следите за перемещением штока, который должен отодвинуть нажимную пластину от кнопки микропереключателя. Если толкатель не движется, причина 100% кроется внутри водяного блока. Придется его разобрать, почистить и поменять мембрану.
2. Шток давит на пластину, но кнопка остается нажатой. Вероятно, ход толкателя уменьшился из-за накипи внутри «лягушки», которую нужно вскрыть и вычистить.
3. Толкатель движется, кнопка отключается, но искрообразование отсутствует. Наверняка виноват микропереключатель, диагностируемый следующим образом: отключите его разъем и замкните 2 клеммы отверткой. Если переключатель вышел из строя, то после прямого замыкания на электродах появится искра.
4. Разряд проскакивает на одной игле, вторая безмолвствует. Вытащите из корпуса электрода кабель высокого напряжения, слегка подрежьте и вставьте обратно.
5. «Лягушка» функционирует, микровыключатель срабатывает, электроды искрят, но розжига не происходит. Значит, не подается газ – электромагнитный клапан закрыт. Виновники разрыва цепи – датчики тяги и перегрева, для проверки их нужно поочередно замкнуть с помощью провода. Еще вариант – обрыв либо перелом подводящих жил, диагностируется путем прозвонки мультиметром.

Замыкать нужно разъем, подсоединенный к импульсному блоку, а не штекер микропереключателя

Важный нюанс. Когда вы обнаружили неисправность микропереключателя, обязательно осмотрите корпус водяного блока в месте его установки. Случается, что элемент заливает водой, капающей из-под сальника штока. Надо демонтировать «лягушку», вытаскивать прохудившееся уплотнение и ставить новую запчасть.

В некоторых моделях газовых проточных колонок, управляемых электроникой, запуском ведает специальный датчик протока. Действует по принципу концевого выключателя — вода пошла, цепь замкнулась. Диагностика проста: откройте вентиль ГВС и прозвоните контакты элемента омметром либо лампочкой – она должна загореться. Алгоритм полной проверки водонагревателя демонстрируется мастером на видео:

Как заменить мембрану

Процедура замены резиновой (или силиконовой) диафрагмы мало отличается на колонках разных производителей. Чтобы самостоятельно снять и разобрать водогазовый узел, понадобится стандартный инструмент – рожковые ключи, отвертки и пассатижи. Порядок работ следующий:

1. Перекройте краны газа и холодной воды на подводящих трубопроводах, снимите кожух аппарата.
2. Отсоедините патрубки водопровода и подачи топлива.
3. Открутите от «лягушки» трубку теплообменника (находится справа), уберите в сторону либо отключите мешающие провода.
4. Отвинтите крепление блока к корпусу и снимите узел в сборе.
5. Разберите мембранный блок, раскрутив 4—8 крепежных винтов. Вытащите негодную диафрагму и поставьте запасную, предварительно очистив внутренности камеры от накипи и грязи.

Примечание. На простых китайских аппаратах «лягушку» можно разобрать без снятия всего водогазового блока. Достаточно отсоединить патрубок теплообменника и винты на фланце.

Механизм разбирайте внимательно, дабы не потерять уплотнительные прокладки либо резиновые кольца. Сборку производите в обратном порядке, после присоединения газовой трубы испытайте надежность стыков методом обмыливания.

На устаревших колонках с фитилем и термопарой мембрана меняется по той же технологии. Разница – в ориентации и расположении водного узла – здесь блок стоит вертикально, как показано на фото.

Чтобы открутить мембранную камеру на устаревших моделях, нужно отсоединить 2 водяные трубки и ослабить стопорный винт

Меняем протекающий сальник штока

Если вы заметили протечку воды, капающей из «лягушки» на микропереключатель, немедленно меняйте изношенное уплотнение. Намокающий «концевик» быстро придет в негодность, колонка перестанет разжигаться и в результате придется покупать 2 детали вместо одной.

Как самому заменить сальник:

1. Проделайте все манипуляции по демонтажу водяного блока, указанные в предыдущем разделе.
2. Разберите «лягушку», одну половину с мембраной отложите в сторону. Из второй части вытащите пластиковую тарелку, слегка поддев отверткой.
3. Накидным ключом или головкой раскрутите гайку изнутри мембраной камеры и вытащите толкатель.

Справка. Способ крепления сальника и штока зависит от марки газоиспользующей водогрейной установки. В колонках «Нева» толкатель вытаскивается вместе с тарелкой, а резиновое кольцо прячется под винтом.

Дальше можно идти 2 путями: заменить шток целиком (рекомендуется) либо только уплотнительные резиновые колечки. Первое стоит на конце толкателя, второе запрессовано внутрь гайки. Приобретите кольца идентичного размера и поставьте на место изношенных деталей.

Обратите внимание: длина штока и диаметр сальника зависит от марки и бренда газовой колонки, поставить с другой модели не выйдет. Наглядно процесс разборки показан на видео:

Почему колонка тухнет

Рассудим логически: если газогорелочное устройство разжигается, то водяной блок и система искрообразования работает исправно. Проблема кроется в электромагнитном клапане, точнее, его отключении и прерывании топливоподачи. Поиск неисправности сводится к 3 датчикам:

• тяги;
• ионизации;
• перегрева теплообменника.

Неисправность датчика тяги уже упоминалась выше – негодный элемент не позволял колонке запуститься. Дело в том, что нагреватели различных брендов могут работать по-разному, в одних датчик тяги не дает зажечь горелку, в других срабатывает позже, после вспышки газа. Результат – колонка разжигается и сразу гаснет.

Способ проверки неизменный – замыкаем клеммы датчика тяги проводом и включаем водонагреватель. Если горелка не тухнет, ставим новую деталь. Постоянно использовать проволочную перемычку вместо нерабочего термостата тяги категорически не рекомендуется!

Датчик контроля пламени создает малую ЭДС в электрической цепи, которая направляется к блоку зажигания. Внешне термопара очень похожа на запальный электрод

Ионизационный датчик пламени (термопара) вырабатывает постоянный ток при нагреве конца иглы пламенем горелки. Сигнал поступает на управляющий модуль и катушку электромагнитного клапана безопасности, поддерживая его в открытом состоянии. В эту же цепь последовательно включены датчики тяги и чрезмерного нагрева.

Ключевой момент. Стоит сигналу с термопары исчезнуть, как отключится электромагнит, поступление газа прекратится – колонка потухнет.

Как проверить и починить ионизационный датчик:

1. К игле, размещенной в зоне горения, подходит изолированный кабель от импульсного модуля зажигания. Извлеките конец провода из гнезда и укоротите на 0.5—1 см, дабы обеспечить надежный контакт.
2. Настройте зазор 6.5 мм (или другой по требованию производителя) между концом иглы и поверхностью горелки для оптимального прогрева сразу после розжига.
3. Если предыдущие действия не помогли, попробуйте замкнуть медной проволокой клеммы датчика перегрева, прикрепленного к теплообменнику.
4. Колонка продолжает затухать через секунду после воспламенения? Демонтируйте термопару, подключите к ее контактам вольтметр и нагревайте иглу конфоркой газовой плиты. Исправный датчик выдаст напряжение 0.02 вольта и более. Если показатель меньше, отправляйтесь покупать новую термопару.

В редких случаях выходит из строя сам электромагнит либо катушка модуля зажигания. Первый можно проверить с помощью омметра – подключайте прибор к двум клеммам из трех поочередно. Нормальные показания на первой паре – 400…600 Ом, на второй – 7…8 Ом, на третьей – около 400 Ом (приведены данные для колонок «Нева», на других аппаратах могут отличаться). Для диагностики импульсного блока придется звать специалиста.

Когда водонагреватель отключается спустя 5—15 минут после запуска, возможны такие варианты неполадок:

• теплообменные соты наполовину забиты накипью, проток воды слабый, аппарат быстро перегревается, отчего срабатывает датчик;
• слишком маленький напор в водопроводе, результат аналогичный;
• неисправности других узлов и деталей, ведущие к критическому разогреву теплообменника.

Вывод. Если горелка отключается спустя какое-то время, следует искать причину перегрева, сам датчик наверняка исправен. Распространенная проблема – многолетняя накипь в теплообменнике, удаляемая различными способами в домашних условиях.

Другие неисправности проточных нагревателей

Помимо перечисленных неполадок, владельцам колонок приходится сталкиваться с такими проблемами:

• слабое искрообразование, иногда проскакивают единичные разряды, газ не вспыхивает;
• розжиг сопровождается сильным хлопком;
• после перекрытия вентиля ГВС горелка продолжает работать, пока электромагнит не перекроет подачу топлива из-за сильного нагрева (по команде датчика);
• самопроизвольный розжиг после подключения к источнику питания;
• недостаточный нагрев;
• из водонагревателя течет вода.

Совет касательно слабых разрядов на электродах. Если элементы питания и контакты в порядке, попробуйте почистить концы электродов, отрегулировать зазор между иглами и плоскостью горелки (величина указывается в техническом паспорте изделия). При отсутствии результата зовите мастера – скорее всего, причина в импульсном блоке.

Проблемы с искрообразованием порождают хлопки – газ успевает накопиться в камере сгорания, прежде чем образуется достаточно мощный разряд. Если искра остается слабой, смесь топлива с воздухом возгорается при достижении высокой концентрации, что сопровождается микровзрывом. Отмечались случаи, когда хлопки повреждали теплообменник, нарушали уплотнения и нормальный контакт в электрических цепях датчиков.

Продолжение нагрева после отключения воды – довольно опасная неисправность. Если она совпадет с отказом датчика перегрева, в теплообменнике образуется паровая фаза, способная разорвать медные трубки и соты. Причина – заедание штока «лягушки», открывающего газовый клапан. Как отремонтировать:

1. Снимите водяной модуль согласно представленной выше инструкции.
2. Разберите «лягушку», удалите пластиковую тарелку.
3. Раскрутите гайку (или винт) в левой половине мембранной камеры, извлеките толкатель.
4. Поменяйте сальники, хорошенько почистите от налета все детали, включая пружинный моностат (расположен в правой части «лягушки» за мембраной).

Рекомендация. Перед сборкой проверьте, насколько свободно ходит шток внутри новых сальников. Подробности разборки и ремонта колонки смотрите на видео:

Самопроизвольный запуск нагрева без включения воды – следствие заедания толкателя. Когда горелка аппарата не выключается и срабатывает термостат, пользователь временно отключает источник питания. Поскольку шток остается нажатым, после возобновления электроснабжения колонка включается сама, без открытия крана ГВС. Способ «лечения» описан выше.

Причиной слабого нагрева является тотальное загрязнение основных элементов агрегата – теплообменника и горелки. Колонку нужно полностью разобрать и обслужить, такие работы лучше доверить мастеру. В случае прогорания и протечки теплообменный узел необходимо снять и качественно запаять, что выполнить дома не всегда возможно.

Заключение

Мы рассмотрели только самые распространенные поломки проточных газовых водонагревателей, которые относительно легко ремонтируются. Редкие и экзотические ситуации разобрать нереально, их слишком много. Пример: вы сделали ремонт в квартире, поставили новые розетки, поменяв местами фазу и ноль. Из-за этого турбоколонка импортного происхождения может уйти в ошибку. И последнее: если на электродах ослабевает либо исчезает искра, пробуйте банально шевелить батарейки в отсеке.

Источник