Впускной коллектор форд мондео ремонт

Ремонт впускного коллектора Ford Mondeo

В данной статье речь пойдет о вихревых заслонках впускного коллектора Форда Мондео, и их замене, а также замене… патрубка, который приказал долго, а вернее недолго жить.

Тривиальный подсос воздуха. То, что это был «подсос» воздуха именно через шланг, было ясно уже заранее. Обороты вновь начали плавать, слышалось характерное шипение воздуха, при запуске двигателя – обороты подскакивали и не спеша опускались, стрелка тахометра даже на прогретом двигателе держалась на отметке 950 оборотов… соответственно пропала тяга, увеличился расход бензина. Колхозный, тазовский шланг оказался полностью не приспособленным к тяжким условиям Duratec Ford. Позже, я воочию убедился в этом, увидев его состояние своими глазами.

Недолго раздумывая заказал оригинальный шланг с хомутами в комплекте, которые любезно были зажаты специальными, красными стопорами, а вместе с этим было принято твердое решение о том, что если уж лезть снова во все тяжкие грехи, снимая коллектор, то менять в нем заслонки, втулки и прокладки, как выяснилось позже – в этом я тоже не прогадал…

Вот оно, все новенькое, еще в пакетиках:

Ход работ по ремонту впускного коллектора Форд Мондео

Вот к нему мы и должны добраться. Коллектор был снят, боюсь соврать за… минут 20-30.

Единственным камнем преткновения как всегда послужил нижний, крепежный болт корпуса коллектора, из-за чего машину пришлось загонять в отцовский гараж и лезть в яму, а позже снова ставить машину на свое законное место для дальнейших экзекуций.

Для тех, кто снимает коллектор и хочет поменять термостат – вам открывается на него чудный и крайне выгодный вид.

Дотянуться можно с любых сторон, замена займет пол часа, не больше. Не теряйте такую возможность.

Хотите страшилки? Вот они…

Шланг полностью разошелся по швам. И в прямом и в переносном смысле, так как даже хваленые некогда мной капроновые нити отслоились от резиновой основы, образовав огромную щель.
Отставляем в сторону коллектор и снимаем маслоотделитель (сепаратор) вентиляции картера двигателя вместе со штуцером (клапаном PCV), на который сажается вакуумный шланг. Если уж делать полную профилактику, то полной программе.

8 болтиков, которые откручиваются без особого труда. Очень давно хотел залезть туда в прошлый раз, но руки как говориться «не дотянулись».

Комментировать что-либо не имеет смысла, но тот, кто давно не лазил в сепаратор или не делал это совсем – думаю должен увидеть хотя бы на фото, то безобразие которое творится в нем. Неимоверных масштабов масло-эмульсионный налет, который осел хлопьями на всех стенках, забив наполовину клапан PCV. Вырезаем в ненужной, пластиковой канистре окошко, аккуратно достаем из паза резиновый уплотнитель и заливаем все бензином, пусть откисает.
А тем временем возвращаемся к коллектору. Буквально выковыривал заслонки одну за другой… Две из них, от старости тут же раскололись пополам прямо в руках. Еще зимой, перебирая в прошлый раз коллектор, внимательно разглядывал состояние заслонок, но такого износа даже близко не было. Буквально за весну и лето износ оказался просто сумасшедшим…

В местах пластиковых осей образовались огромные овалы. Как все это держалось и не полетело в клапана большой вопрос и удача. Люфт при таких овалах неимоверен… отсюда и «дизельное» постукивание, которое отчетливо слышно при работающем двигателе, во время того, когда срабатывает тяга вакуумного, электромагнитного клапана. Все уплотнители с коллектора были извлечены, была снята «груша» с тягой, извлечена металлическая ось. Внутрь впускного коллектора был залит бензин. Заливал несколько раз по пол литра и взбалтывал, выливая желтую, маслянистую эмульсию, так повторял до тех пор, пока вытекающий изо всех щелей бензин не посветлел. Вычищал все долго и усердно, прилагая усилия отверток и прочих подручных средств, чтобы снять затвердевший слой. Несмотря на это, на стенках все же осталась не счищаемая пленка, как и на внутренних стенках корпуса сепаратора.

Но все равно, не сравнить с тем, что было, и как стало.

Вернувшись, заметил что все деталюшки окончательно подсохли и готовы к установке. При монтаже двух втулок впускного коллектора обнаружил в нем пустые полости. На деле и по факту оказалось так, что они попросту отсутствовали в коллекторе, не было даже следов их наличия внутри, просто пустые пазы… удивительно. Не удивительно лишь то, из-за чего произошли такие разрушения и износы заслонок, так как точками опоры и центровки металлической оси являлись только заслонки.

Две эти втулки, средним усилием большого пальца без проблем запрессовываются в пазы и хорошо фиксируются там, за счет резиновых ребер. Ставятся они как на схеме (под №10).

Дальше заслонки, аккуратно защелкнулись одна за другой, и под конец центральная, квадратная ось, которая весьма туго зафиксировалась и встала как влитая.

Естественно, о каких-либо люфтах теперь и речи не могло идти, так как после установки тяги электромагнитного клапана, заслонки ходили непривычно четко, что не могло не радовать.

Дело оставалось уже за малым! Старые, задубевшие немного уплотнители были заменены новыми.

Патрубок вентиляции картерных газов, изначально и предусмотрительно был защелкнут на корпусе.

Далее, отмытый сепаратор также вернулся на свое изначальное место. Обратный монтаж занял как мне кажется еще меньше времени чем в прошлый раз, так как энтузиазм уже сам руководил всеми действиями, которые на автомате производили руки, защелкивая разъемы датчиков тот тут то там. В конце, вообще открылись таланты и нижний болт корпуса коллектора был докручен в положении лежа, под машиной. Я таки достал до него снизу, скрутив два болта с защиты!

Наблюдения за 2 дня эксплуатации авто:

1. Подсос воздуха полностью устранен. Проверка на присутствие

неучтенного пропуска воздуха также доказала это на практике, так как приложив вплотную ладонь правой руки к дроссельной заслонке, без гофры воздушного фильтра, кожу ладони начало буквально засасывать внутрь с огромной силой, после чего двигатель тут же заглох. Если после этого, не заглохнув, у вас продолжает работать двигатель — делайте выводы.

2. Обороты на холостом ходу, на прогретой системе вернулись в норму – 750 оборотов. Никаких подвисаний в районе тысячи, при перегазовке, стрелка тахометра тут же падает вниз, до холостых.

3. Исчезли «бульканья» и «бубнения» в воздушном фильтре и гофре. Очень известный симптом на двигателях Duratec, забитый маслом и эмульсией клапан PCV теперь имеет свободное дыхание.

4. Исчез характерный «дизельный» звук на низах, особенно заметный при первом запуске и работе на низких оборотах. Долгое время был ошибочно убежден в том, что это шумят клапана распредвала. Хотя, на самом деле, это был самый настоящий треск и люфт вихревых заслонок, которые не имели фиксации, и работали так, как придется.

5. Двигатель на холостых перестало колбасить и бросать в дрожь. Так как отсутствие подсоса нормализовало работу датчиков, получавших все это время неверные данные, из-за чего происходили сбои и противоречия в блоке управления.

6. Недостающая тяга на низах вернулась в норму, за счет четкой работы и герметичности заслонок. Те, кто удалял их из коллектора совсем, сразу же отмечали очень вялый разгон и динамику.

7. Коллектор приобрел две недостающие втулки, думаю не стоит пренебрегать их отсутствием и значимостью.

Замена катализатора в Ford Mondeo

Неполадка: периодически загорался чек с ошибкой Р0420, ну а в последнее время стало очень сильно бренчать в катализаторе

Источник

Ford Mondeo Titanium 2.0 TurboDisel › Logbook › №13 Чистка впускного коллектора и замена прокладок, чистка дросельной заслонки, глушим EGR физически, течь масла устранена.

Ну вот и настал тот день когда я решил снять впускной коллектор. Как я писал ранее и просил советов у вас по поводу течи масла www.drive2.ru/l/535378875794849930/. Многие тогда советовали что надо смотреть впускной но в дальнейшем я все таки нашел причину и масло било из стыка самой трубки EGR в месте где она соединяется со впуском. Подумал что раз уж все снимать то заодно поменяю прокладки и почищу сам коллектор. Сразу хочу сказать спасибо GreyDevil за его подробную инструкцию по снятию www.drive2.ru/l/467007394489041068/
Проблем со снятиесм не возникло. Далее покажу что я там увидел.

Не сказать что бы он был сильно забит, но и чистым он не был. Хотя изначально я думал что там жопа. Далее начал все очищять с помощью чудо средства

вот что из этого получилось

Одел прокладки, важно одевать их на сам коллектор. Прокладки были приобретены VICTOR REINZ (153657101)

Паралельно почистил дросельную заслонку.
Так же была изготовлена заглушка на EGR

и установлена на место)

Ну вот и все собираем все обратно

По поводу того как избавился от течи масла, в месте стыка трубки и впускного была установленна старая проклдка от одного из колодцев и посажена на специальный герметик для прокладок.
Помыл немного двигатель что бы отслеживать не появиться ли течь снова. Собрался поехал домой.

Теперь о том что изменилось после данной процедуры.
1) Ошибка по EGR больше не висит на панели.
2) Машина стала лучше реагировать на педаль газа исчезли провалы.
3) Тапка в пол и форд не узнать, такое ощущение что прибавилось лошадок набирает скорость гораздо быстрее.
4) Исчезла черная копоть которая выходила из глушителя при резком нажатие на педаль газа.
Очень доволен что избавился за один день сразу от нескольких проблем которые очень беспокоили меня.

Источник

FordManual.ru

Вы здесь

Снятие и установка впускного коллектора Ford Mondeo 1, 2

Двигатель. 4-х цилиндровый.

Предупреждение: Бензин — легковоспламеняемое вещество. Соблюдайте особую осторожность при работе с топливной системой. Работайте в помещении с хорошей вентиляцией — открывайте все окна и двери для создания вытяжки. Не курите и не допускайте появления открытого пламени или ламп накаливания без защитных колпаков вблизи рабочей зоны. Учтите, что топливо, используемое в бытовых приборах (обогреватели, бойлеры, осушители), также представляет опасность. Имейте это в виду при работе вблизи такого оборудования. Вблизи рабочей зоны всегда необходимо иметь огнетушитель, пригодный для тушения горящих нефтепродуктов, а перед началом работы нужно ознакомиться с инструкцией по его применению. При работе с топливной системой защищайте глаза (очками, щитком и т.п.), а при попадании топлива на кожу сразу же смывайте его водой с мылом. Учтите, что пары топлива так же опасны, как жидкое топливо.

Снятие

1. Установите автомобиль на твердой горизонтальной площадке. Затяните стояночный тормоз и отпустите гайки крепления правого переднего колеса.

2. Устраните давление в топливной системе (глава 4).

3. Отсоедините отрицательный провод аккумулятора (глава 5, параграф 1).

4. Разъединяя два электроразъема и отсоединяя вакуумный шланг (при его наличии), снимите узел крышки воздухоочистителя вместе с расходомером воздуха, резонатор и предкамеру (глава 4А).

5. Отсоедините трос акселератора от рычажного механизма дроссельной заслонки (глава 4А). Отсоедините также трос привода устройства поддержания постоянной скорости (при наличии) (глава 12).

6. Отсоедините шланг вентиляции картера от штуцера на крышке головки блока.

7. Выверните болты в верхней части теплоизолирующего кожуха выпускного коллектора. Открепите шланг охлаждающей жидкости, чтобы кожух можно было снять. Отпустите гайку крепления трубы системы рециркуляции выхлопных газов (РВГ) к коллектору. Выверните два винта крепления трубы к кронштейну катушки зажигания. А затем отверните гайку крепления трубы к клапану системы РВГ (глава 6].

8. Выверните два винта крепления желоба проводки к верхней части коллектора. Это нужно чтобы его можно было передвинуть по необходимости для доступа к болтам коллектора. Разъедините электроразъемы датчика положения распределительного вала и датчика температуры охлаждающей жидкости. Затем открепите проводку от кронштейна катушки зажигания и зафиксируйте ее на коллекторе.

9. Выверните три винта крепления желоба проводов к задней части коллектора. Отпустите фиксаторы проводки, разъедините большой электрический разъем (рядом с регулятором давления топлива) для отсоединения проводки компонентов коллектора от жгута проводов двигателя.

10. Маркируя вакуумные шланги по мере снятия, отсоедините их в следующей последовательности:

• а) Шланг от задней части корпуса дроссельной заслонки (второй шланг, идущий к регулятору давления топлива, снимать не нужно).
• б) Шланг от штуцера на левом конце коллектора.
• в) Шланг сервоусилителя тормозов (глава 9).
• г) Шланг от клапана системы РВГ.

11. Уравняйте давление в топливном баке, снимая крышку его горловины Затем отлепите топливопроводы нагнетания и слива, закрепленные на шасси (глава 4). Заглушите или накройте все отверстия соединений.

12. Выверните болты крепления трубопровода нагнетания гидросистемы рулевого управления. Отверните болт провода заземления от грузоподъемной проушины двигателя/задней опорной плиты головки блока. Затем выверните бопт крепления грузоподъемной проушины/опорной плиты к кронштейну опоры генератора.

13. Отверните шесть гаек крепления кронштейна правой опоры двигателя/ трансмиссии. Затем снимите кронштейн.

14. Снимите генератор (глава 5).

15. Выверните болты крепления кронштейна опоры генератора к задней части блока цилиндров. Вытащите этот кронштейн вместе с грузоподъемной проушиной двигателя/ задней опорной плитой головки блока (см. рис. 6.15).

16. Выверните болты и гайки крепления коллектора к головке блока и вытащите его (см, рис. 6.16). Будьте осторожны, чтобы не повредить соседние компоненты, такие, как клапан и труба системы РВГ.

Установка

17. Установка — в порядке, обратном снятию, при учете следующего:

• а) Удаляя остатки отработанной прокладки и герметик с коллектора и головки блока с помощью скребка и растворителя, будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить коллектор или головку. Головка блока выполнена из алюминиевого сплава, а коллектор отлит из пластмассы, поэтому нужно использовать подходящие растворители. Если прокладка протекала, проконтролируйте в автомастерской поверхности стыка на наличие коробления. Поверхность под прокладку головки можно обработать, если это необходимо, а коллектор в случае его коробления или растрескивания нужно заменить.Особенно внимательно контролируйте на наличие коробления, растрескивания места крепления к коллектору таких компонентов, как клапан управления холостого хода и трубопровод системы РВГ.
• б) При условии того, что соответствующие сопрягаемые поверхности — чистые и плоские, установка новой прокладки обеспечивает газонепроницаемый стык. Не используйте какие-либо герметики на кремниевой основе для уплотнения компонентов топливной системы или впускного коллектора.
• в) Установите новую прокладку. Затем установите коллектор на головку блока. Установите гайки и болты (см. рис. 6.17, а).
• г) Затяните гайки/болты требуемым моментом (в три или четыре стадии — см. Технические требования). Затягивайте их последовательно в направлении от центра к краям, чтобы коллектор не покоробился.
• д) Установите остальные компоненты в порядке, обратном снятию. Все крепления затяните требуемым моментом.
• е) При восстановлении правой опоры двигателя/трансмиссии замените самостопорящиеся гайки и не давайте опоре качаться при затягивания двух средних из шести гаек крепления кронштейна.
• ж) Перед запуском двигателя проверьте, правильно ли отрегулирован трос акселератора и плавно пи работает рычажный механизм дроссельной заслонки.
• з) Когда двигатель полностью прогреется, осмотрите его на наличие утечек топлива, а также на наличие утечек во впускном тракте и/или неплотностей, нарушающих вакуум (см. рис. 6.17, 6). Проверьте автомобиль в поездке и проконтролируйте, надежно ли работают все установленные компоненты.

Снятие впускного коллектора форд фокус 2 1.8 порвался шланг pvc

Источник