Временное электропитание на период ремонта
Как известно, проведение ремонта сопряжено с целым рядом сложностей – как технического, так и ситуативного характера. Если Вы производите все работы своими руками, часто может появиться ещё одно неприятное обстоятельство – нехватка света на объекте и отсутствие розеток для подключения инструмента. Сегодня мы расскажем, что следует предпринять, чтобы облегчить себе ремонтные работы.
В первую очередь, не следует опасаться понятия «временное». При строительстве неминуемо придётся создавать и возводить временные конструкции, но это не означает, что конечный результат должен потерять в качестве. Безусловно, если задумывается скорее косметический ремонт, ситуация будет гораздо проще: Вы не просто знаете, на каких местах будут установлены розетки и выключатели, но они уже даже смонтированы. Если же работы осуществляются в новостройке, в помещениях часто не готова ни черновая электрика, ни даже план её последующего размещения. Далее мы будем отталкиваться именно от последнего случая, поскольку он лучше всего показывает, как сделать времянки «с чистого листа».
Что необходимо?
Начнём издалека. Когда работы осуществляют профессиональные электромонтажники, они могут немного отступать от официальных правил обустройства проводок, делать послабления, собирая временные контуры и т.д., однако никогда не забывают о том, чтобы ещё на входе в квартиру собрать временный распределительный щит. Зачастую это обычный навесной щиток, который перевозится мастерами с объекта на объект: его можно легко доукомплектовать и использовать на новом месте. Данный щит выполняет сразу две функции. Во-первых, на ранних этапах ремонта он один на всю квартиру представляет собой корректно собранный электрический узел, от которого можно осуществить ответвление для контуров освещения и питания электроприборов, а во-вторых, в нём устанавливается защитная автоматика, которая делает работу монтажников более безопасной.
Основная ошибка новичков и тех, кто пытается сделать весь ремонт самостоятельно, в том, что они недостаточно ответственно подходят к вопросам безопасности или разрешают их некорректно. Примерно в половине случаев люди сразу комплектуют, собирают и утапливают в стену чистовой щиток, который будет эксплуатироваться в квартире в последующем. Это неплохое решение – уместное и экономное. Проблема в том, что на данном этапе бессмысленно считать данный узел смонтированным окончательно – Вам наверняка придётся его ещё не раз снимать и ставить на своё место. Более правильно было бы собрать и закрепить его как временный, чтобы клеммы для переподключения отходящих жил были в зоне доступа. При этом у Вас действительно нет необходимости приобретать отдельный временный щиток – вполне можно использовать чистовой.
Гораздо хуже, когда люди вовсе забывают о средствах защиты или присоединяют ко вводному кабелю всего один автоматический выключатель. Учитывая то, какая нагрузка обычно ложится на данный узел в процессе проведения ремонта, можно быть почти уверенными, что он будет постоянно работать на пределе – даже в случае достаточного запаса по амперажу. Кроме того, существует очевидная проблема организации ответвлений: в одной клемме автомата будет собран сразу пучок проводов, а это редко удаётся сделать прочно, что наверняка станет провоцировать дополнительный нагрев устройства и может даже привести к пожару.
Правильно организованный временный щиток должен включать в себя:
- несколько автоматов (практика показывает, что минимальное их количество – три штуки, лучше больше), которые будут защищать условные контуры отдельных комнат со всем работающим в них электрооборудованием и освещением;
- общий «рубильник» – ещё один автоматический выключатель, защищающий все контуры в доме;
- тестовую розетку внутри самого щитка, между рубильником и группой внутренних автоматов, для проверки прихода тока и организации экстренного освещения;
- УЗО, защищающее самих строителей от всех видов опасностей при работе с электрическим инструментом;
- группу из двух-четырёх присоединённых розеток в непосредственной близости от щитка, которые будут собраны по всем правилам, и позволят всегда иметь возможность подключить несколько приборов к питанию «цивилизованно».
В отдельных случаях, пусть и крайне редко, может быть необходимо также установить в распределительном щите реле напряжения. Это полезно в тех домах, где наблюдаются постоянные скачки вольтажа, способные повредить дорогостоящее строительное электрооборудование. Зачастую же данное устройство монтируется только в чистовой щиток для текущего мониторинга параметров тока.
Не только новички, но даже опытные мастера часто грешат тем, что вместо нормальных кабелей и проводов, простирающихся от вводного щитка во все стороны, тянут в комнаты самодельные удлинители и переноски. В чём отличие такого подхода от правильного? Да в том, что все эти временные провода обычно пробрасываются по полу, а потому с одной стороны способны стать источником травм для работников, лёжа на проходе в виде запутанных пучков, а с другой – могут и сами легко получить повреждение изоляции или обрыв из-за внезапно выпавшего из рук острого инструмента или свалившегося с верха кучи мешка с цементом. Длинные провода только поначалу кажутся удобным решением, обеспечивающим дополнительную мобильность. На практике очень быстро становится понятно, что клубок из кабелей, попавшийся под ноги, когда Вы несёте что-то тяжёлое с места на место, даже не видя пространства перед собой – это крайне травмоопасно во всех отношениях.
Решение проблемы совершенно очевидно: необходимо использовать крепление проводов к потолку. И здесь возможны сразу два варианта. Если Вы уже примерно представляете себе будущую разводку питания по комнатам и планируете монтировать натяжные потолки, ремонт многократно облегчится. Определите для себя места, где в итоге должны находиться монтажные и распределительные коробки, и сразу установите их там. Таким образом, вместо сети временных кабелей, которые впоследствии будут сниматься, можно сразу проложить окончательные линии от вводного щитка до распредкоробок в комнатах. При этом со стороны щитка можно оставить запас кабеля длиной в полметра на случай, если короб придётся переставлять или изменять конфигурацию. Как видим, такое решение не только гораздо более экономно, чем полная временная проводка, но и заметно удобнее в обращении.
Второй вариант в ряде случаев может служить продолжением первого или являться независимым. Если Вы всё ещё не решили, где будут стоять монтажные коробки в помещениях, можно либо тянуть временные провода от щитка, либо постараться оптимизировать и эту задачу. Тот факт, что линии от распредщита к каждой комнате в будущем понадобятся, сомнению не подлежит, а потому эти отрезки имеет смысл сразу сделать добротно. В то же время, внутри комнаты можно оставить запас сразу в пару метров, который обеспечит Вам достаточно пространства для альтернативного позиционирования узлов. При этом кабель на расстоянии около метра от неё надёжно крепится к потолку, а сама она спускается вниз, в зону доступа. Здесь можно прямо в объёме монтажной коробки при помощи клеммных колодок собрать цепи питания ламп и отвести линии для подключения электрооборудования.
Некоторые умельцы городят и более сложные конструкции, однако примерно в половине случаев это не оправдано. Смысл зачастую имеет лишь оборудование нормального освещения в тех местах, где это легко реализуемо. Самый типичный пример – обустройство «лампочки Ильича» на месте будущей люстры. В абсолютном большинстве ситуаций данный прибор монтируется на потолке в геометрическом центре помещения, а потому к этому месту можно смело тянуть провода ещё на самых ранних этапах ремонта. Иногда там даже имеется крюк, который поможет закрепить осветительную конструкцию и уменьшить нагрузку натяжения на провод.
А вот для того, чтобы оборудовать устройство включения света и получить дополнительную розетку, у мастеров имеется другое интересное решение. Питающий провод, присоединённый к лампочке, отводится по потолку и стене вниз на удобное расстояние – примерно туда, где в последующем должен быть выключатель. А здесь к нему коммутируется блок из параллельно присоединённых к фазе и собранных «спина к спине» накладного выключателя и накладной розетки. Такая конструкция позволяет независимо использовать розетку и осветительный контур, а в последующем разобрать соединение, произвести перекоммутацию и использовать провод для штатного настенного выключателя. В данном случае используется трёхжильный кабель, в котором провод заземления также временно проводит фазу.
Что касается подбора проводников, то здесь необходимо изначально исходить из того, временный участок прокладывается или постоянный. Для тех мест, где проводка сохранится, лучше всего использовать бытовой «золотой стандарт» – кабель ВВГ. В то же время, на участках, которые однозначно будут трансформироваться, и нужны временно, имеет смысл применять ПВС или ШВВП с сечением в 1,5 кв. мм. Эти две марки обладают всеми необходимыми эксплуатационными характеристиками и при этом имеют удобную в обращении гибкость, что крайне важно при ремонте. Защищать контуры следует стандартными автоматами на 10 или 16 А, в зависимости от планируемой нагрузки. Обращаем внимание читателей, что провода от удлинителей и сетевых фильтров зачастую не подходят для обустройства временной проводки. Их сечение практически никогда не достигает полутора квадратов, а в основном составляет 0,75 или даже 0,5 кв. мм, что опасно мало для рассматриваемых целей.
Крепить проводку имеет смысл при помощи простых пластиковых дюбель-хомутов. Это довольно дешёвое, но вполне эффективное решение, которое к тому же требует минимального времени. Достаточно просверлить отверстие в стене или потолке и просто вставить в него с усилием дюбель-хомут, предварительно продев в петлю кабель. Быстрее этого – только пристреливание хомутов газовым пистолетом, однако такое оборудование есть далеко не у каждого, и тем более, нет его у тех, кто осуществляет ремонт самостоятельно.
В ходе ремонтных работ может появиться ясность, как следует сделать разводку проводов, а потому многие участки будут готовы уже окончательно. Чтобы не повредить свои же результаты и максимально обезопасить соединения, не стоит полагаться только на клеммники. Доведя все питающие и отводящие кабели до распредкоробки, позаботьтесь о том, чтобы все они были зафиксированы. Проще всего это сделать, навязав нетугой узел на проводе, который является участком времянки, или просто скрутив 5-7 см кабелей друг с другом при помощи изоленты. После этого можно использовать любые клеммы быстрого монтажа – никакое внезапное натяжение такому соединению не угрожает.
Особенно важно обратить внимание, что наиболее разумно всю разводку осуществлять именно по потолку. Валяющиеся по полу кабеля неудобны по уже понятным причинам, однако использовать стены для прокладки коммуникаций на начальном этапе ремонта – тоже неудачное решение. Наиболее очевидное объяснение состоит в том, что именно вертикальные перегородки в основном и подвергаются выравниванию и отделке, а потому провода должны появиться там только тогда, когда подготовительный этап закончен и пора целенаправленно переходить именно к электропроводке. Но даже после прокладки части коммуникаций (и вне зависимости от того, как выглядят стены), размещая всю электрику на потолке, Вы оставляете возможность складывать в любых местах квартиры мусор и стройматериалы без риска повредить проводку или не иметь к ней доступа. Глупо ставить мешки со шпаклёвкой на расстоянии метра от стены только потому что иначе они будут загораживать уже установленную розетку – гораздо лучше иметь доступ к электропитанию посредством свисающих сверху проводов. К тому же, подключившись инструментом к подвесной розетке в центре комнаты, можно легко дотянуться до любого её угла.
Напоследок отметим, что все приведённые выше решения направлены не только на оптимизацию работы, но и на минимизацию затрат. Как видим, даже временное электропитание в квартире на период ремонта можно организовать за достаточно небольшую сумму. При этом не пострадает ни безопасность системы, ни надёжность соединений.
Источник
Устройство временного освещения и электрики на объекте при ремонте квартиры.
На начальных этапах ремонта квартиры, дома, офиса или другого объекта, необходимо каким-то образом организовать временное освещение и электроснабжение тех помещений, в которых проводится работа.
Как правило, черновая электрика в этом случае еще не готова для полноценного подключения и подачи напряжения, в комнатах отсутствуют розетки и лампочки на потолке.
Все что у вас есть, это временный электрощиток на входе с выключателями и пара розеток возле него.
Как решают проблему большинство монтажников? Да очень просто – подключают удлинители и переноски, и тянут эти провода по полу во все комнаты.
А уже от них запитывают электроинструмент и светильники с прожекторами.
В итоге под ногами образуется клубок довольно приличных размеров. Все это путается, мешает нормальной работе и к концу дня начинает конкретно раздражать.
При этом существует оригинальный и очень простой выход из данной ситуации, предложенный мастером Виталием Коцабой, который в значительной степени облегчит вашу работу.
Речь идет о подвесных розетках, объединенных в одну схему с комнатным выключателем и лампочкой.
Нет не таких, как на фото сверху 🙂 Все гораздо проще и эффективнее.
На один провод, в верхней части которого подключен патрон с лампочкой, цепляется розетка, а с ее обратной стороны монтируется обычный комнатный (накладной) выключатель света.
Им можно отключить или включить освещение в комнате, при этом сама розетка остается подключенной независимо от лампочки и напряжение в ней присутствует постоянно.
Провод конечно все равно придется тянуть от временного щитка, но лучше это делать не по полу, а подвешивать его на какой-нибудь быстрый потолочный крепеж.
Для такой временной электрики не нужно использовать кабель ВВГ. Здесь лучший вариант – это гибкие провода типа ПВС, ШВВП, ПУГНП сечением 1,5мм2.
Защищается такая проводка автоматом на 10-16А. А сам провод, согласно таблице номинальных токов, может выдержать нагрузку до 5кВт.
Обратите внимание, что заводские переноски и удлинители редко когда выполняют проводом сечением 1,5мм2. Чаще всего там можно встретить 0,75мм2 или даже 0,5мм2.
Подключать к ним мощную нагрузку ни в коем случае нельзя.
Самый дешевый и быстрый крепеж на потолке осуществляется вот такими хомутами.
Одно отверстие перфоратором и точка крепежа готова.
Выключатель в этом блоке лучше выбирать с неоновой подсветкой, чтобы его кнопка “горела” в темноте и вам не пришлось ее искать наощупь при входе в комнату.
Ну а при наличии в патроне светодиодной лампочки, можно вообще получить халявную дежурную подсветку. Происходит это за счет неонки и процессов, описанных в отдельной статье.
Вся схема собрана на трехжильном кабеле. В комнату от временного щитка протягиваете 220В.
В заданном месте разрезаете внешнюю изоляцию провода.
После чего, фазу и ноль пускаете напрямую на розетку, а через выключатель по третьей свободной жиле подаете напряжение на лампочку.
Ноль при этом везде общий. Получается вот такое своеобразное “коромысло”.
Сверху подается питание 220V, внизу с одной стороны розетка и выключатель, с другой — кусок провода с лампочкой.
Для жесткости конструкции в месте разреза изоляции вставляется кусочек кабель-канала или стальная проволока.
Это необходимо, чтобы лампочка при подвесе не соприкасалась с проводом и не сожгла его внешнюю оболочку.
Данная конструкция неудобна тем, что:
- во-первых, вам необходимо покупать два разных изделия
- во-вторых, розетка всего лишь одна
Как показывает практика, даже двух розеток чаще всего не хватает. Поэтому лучше применять тройные блоки розеток-переносок, которые уже идут со встроенным выключателем внутри корпуса.
Естественно, блок придется разобрать и перепаять подключение проводов согласно нижеприведенной схеме.
Только при сборке будьте внимательны, выключатель должен разрывать именно фазный проводник.
Хотите, чтобы все было с заземлением? Пожалуйста! Вместо трехжильного кабеля, спускающегося вниз к переноске, используйте четырехжильный.
Четвертая жила и будет “землей”. Правда эта земля должна также присутствовать под потолком.
К такой конструкции уже можно подключать несколько инструментов одновременно. При этом не забывайте, что все подобные переноски рассчитаны на нагрузку не более 10-16А.
Если у вас уже готова черновая электрика в помещении, то такой блочок с лампочкой можно запросто подключить к заложенном кабелю на потолке.
Здесь даже не придется тянуть провода через все комнаты от щитка на входе. При отсутствии выключателя в подрозетниках, можете замкнуть провода через обычные клеммники Wago.
Таким образом у вас под потолком всегда будет напряжение 220V, которое можно использовать с двойной пользой:
При всем при этом, под ногами не будет ничего путаться и мешать. Как во время работы, так и при уборке помещения.
Именно петли проводов от удлинителей, разбросанных по полу как попало, визуально создают у заказчиков ложное впечатление бардака на объекте. А значит и меньшее доверие вам.
Избавившись от этой паутины и мотков, вы удивитесь как преобразится рабочее место.
А еще инструментом, включенным в такую подвесную розетку, можно с легкостью дотянуться до любого угла комнаты.
И все это независимо от освещения.
Если мощности одной лампочки недостаточно, в Леруа Мерлен можно купить специальный патрон.
Из одинарного он легко превращается в двойной, тройной и т.д. Что-то вроде люстры.
Только старайтесь использовать заводские изделия, не нужно городить пожароопасные самоделки.
Конечно, при наличии аккумуляторного инструмента, эта система временного освещения и эл.снабжения кому-то и не покажется достаточно актуальной.
Однако при проведении комплексного ремонта, наличие хотя бы одной розетки в комнате всегда обязательно, не говоря уже про свет. Да и тот же аккумуляторный инструмент нужно от чего-то постоянно подзаряжать.
Лампочка на потолке по сравнению с прожекторами – самое экономное и удобное решение. Хотя в некоторых ситуациях при обработке стен никак не обойтись без спецосвещения.
Всю эту сборную конструкцию по организации временного освещения и электрики можно собрать по цене до 500-700 рублей (без учета стоимости кабеля от щитка).
Источник
