Временное электричество. Как сделать быстро и недорого?
Ну, поехали. Временное электричество и водоснабжение в квартире во время ремонта нужны обязательно. Электричество для инструмента и подсветки, а вода для замешивания смесей, да и так — руки помыть. Да-да, в идеале ещё, конечно, установить унитаз, но с ним у нас что-то пошло не так, а жаль. В следующем посте расскажу эту грустную историю, а пока электричество.
Как правило, от застройщика в квартире есть вводной кабель и щиток с 2 автоматами (вроде как на свет и розетки). В нашем случае автомата было 3 — один из них на розетку, установленную тут же, в щитке. Вроде бы мелочь, но вы приезжаете в квартиру делать замеры, например, а тут уже можно телефон зарядить. Оп, и в этот момент, застоявшиеся на нулевых значениях цифры на счетчике, побегут по нарастающей отсчитывать киловатты. Это особенное чувство, мы начинаем здесь жить, все постепенно становится нашим.
Штатная розетка у нас занята удлинителем. Удлинитель специальный — 20 метров с 4мя розетками, закрытыми крышками, на катушке. Строительный удлинитель отличает провод большего сечения в толстой изоляции, который выдержит нагрузку от потребления мощных электроинструментов, иногда работающих в паре. Будет соблазн взять метров побольше, мол, пригодится. Не надо. Катушку с проводом, при использовании, нужно раскрутить на всю, поэтому лишние «кудри» будут повсюду мешаться и пачкаться Берите столько, чтобы хватило от щитка (с учетом углов стен, которых, возможно, ещё нет) и до самого дальнего угла, самой дальней комнаты + 3 метра до потолка.
К другому автомату мы соорудили розетку на 2 гнезда (берите на 3). Я нарочно взял для розетки с десяток метров кабеля марки ВВГНГ (правда 1.5 мм2, как на свет), чтобы поработать с ним до основного электромонтажа. В щитке PE (земля) и N (нуль) заводятся на соответствующие шинки (такие гребенки внутри), а фаза на выход автоматического выключателя (в нижней части автомата). Новенькая наша первая розетка используется для зарядки телефонов, работы музыкальной колонки, роутера и т.д. в общем, потребление у неё низкое. Поэтому к этой же розетке (к счастью она оказалась проходной, т.е. работает как клемма для соединения) мы подключили через выключатель(. ) 2 LED прожектора по 50 ватт каждый. Ещё один прожектор я сделал на вилке, он используется как дополнительный, мобильный, если нужно подсветить определённый участок.
Конечно, все это мелочи, относительно самого электромонтажа, однако, позволяет проверить инструмент, посмотреть на щиток и розетки внутри (если не видели), да и просто потренироваться снимать изоляцию с кабеля и опрессовывать наконечники. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТОЛЬКО ОБЕСТОЧИТЬ КВАРТИРУ (а потом ещё проверьте, что обесточили именно свою). И ещё раз проверьте.
Ах, да. Здесь самое время сказать ещё про пару фонариков. Я приобрёл обычный ручной на аккумуляторе (LED, два режима) и налобный на батарейках с настройкой угла (с ним удобно работать, если руки заняты).
Войдя в свою новую квартиру вам может показаться, что свет тут и не нужен — квартира и так светлая, даже вечером. Поверьте — после возведения перегородок, в коридоре и санузлах наступит зловещая тьма, напоминающая о том, что все только начинается.
👍 Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение истории одного ремонта своими руками.
👇 Если у вас остались вопросы, я могу попробовать ответить в комментариях 😉
Источник
Устройство временного освещения и электрики на объекте при ремонте квартиры.
На начальных этапах ремонта квартиры, дома, офиса или другого объекта, необходимо каким-то образом организовать временное освещение и электроснабжение тех помещений, в которых проводится работа.
Как правило, черновая электрика в этом случае еще не готова для полноценного подключения и подачи напряжения, в комнатах отсутствуют розетки и лампочки на потолке.
Все что у вас есть, это временный электрощиток на входе с выключателями и пара розеток возле него.
Как решают проблему большинство монтажников? Да очень просто – подключают удлинители и переноски, и тянут эти провода по полу во все комнаты.
А уже от них запитывают электроинструмент и светильники с прожекторами.
В итоге под ногами образуется клубок довольно приличных размеров. Все это путается, мешает нормальной работе и к концу дня начинает конкретно раздражать.
При этом существует оригинальный и очень простой выход из данной ситуации, предложенный мастером Виталием Коцабой, который в значительной степени облегчит вашу работу.
Речь идет о подвесных розетках, объединенных в одну схему с комнатным выключателем и лампочкой.
Нет не таких, как на фото сверху 🙂 Все гораздо проще и эффективнее.
На один провод, в верхней части которого подключен патрон с лампочкой, цепляется розетка, а с ее обратной стороны монтируется обычный комнатный (накладной) выключатель света.
Им можно отключить или включить освещение в комнате, при этом сама розетка остается подключенной независимо от лампочки и напряжение в ней присутствует постоянно.
Провод конечно все равно придется тянуть от временного щитка, но лучше это делать не по полу, а подвешивать его на какой-нибудь быстрый потолочный крепеж.
Для такой временной электрики не нужно использовать кабель ВВГ. Здесь лучший вариант – это гибкие провода типа ПВС, ШВВП, ПУГНП сечением 1,5мм2.
Защищается такая проводка автоматом на 10-16А. А сам провод, согласно таблице номинальных токов, может выдержать нагрузку до 5кВт.
Обратите внимание, что заводские переноски и удлинители редко когда выполняют проводом сечением 1,5мм2. Чаще всего там можно встретить 0,75мм2 или даже 0,5мм2.
Подключать к ним мощную нагрузку ни в коем случае нельзя.
Самый дешевый и быстрый крепеж на потолке осуществляется вот такими хомутами.
Одно отверстие перфоратором и точка крепежа готова.
Выключатель в этом блоке лучше выбирать с неоновой подсветкой, чтобы его кнопка “горела” в темноте и вам не пришлось ее искать наощупь при входе в комнату.
Ну а при наличии в патроне светодиодной лампочки, можно вообще получить халявную дежурную подсветку. Происходит это за счет неонки и процессов, описанных в отдельной статье.
Вся схема собрана на трехжильном кабеле. В комнату от временного щитка протягиваете 220В.
В заданном месте разрезаете внешнюю изоляцию провода.
После чего, фазу и ноль пускаете напрямую на розетку, а через выключатель по третьей свободной жиле подаете напряжение на лампочку.
Ноль при этом везде общий. Получается вот такое своеобразное “коромысло”.
Сверху подается питание 220V, внизу с одной стороны розетка и выключатель, с другой — кусок провода с лампочкой.
Для жесткости конструкции в месте разреза изоляции вставляется кусочек кабель-канала или стальная проволока.
Это необходимо, чтобы лампочка при подвесе не соприкасалась с проводом и не сожгла его внешнюю оболочку.
Данная конструкция неудобна тем, что:
- во-первых, вам необходимо покупать два разных изделия
- во-вторых, розетка всего лишь одна
Как показывает практика, даже двух розеток чаще всего не хватает. Поэтому лучше применять тройные блоки розеток-переносок, которые уже идут со встроенным выключателем внутри корпуса.
Естественно, блок придется разобрать и перепаять подключение проводов согласно нижеприведенной схеме.
Только при сборке будьте внимательны, выключатель должен разрывать именно фазный проводник.
Хотите, чтобы все было с заземлением? Пожалуйста! Вместо трехжильного кабеля, спускающегося вниз к переноске, используйте четырехжильный.
Четвертая жила и будет “землей”. Правда эта земля должна также присутствовать под потолком.
К такой конструкции уже можно подключать несколько инструментов одновременно. При этом не забывайте, что все подобные переноски рассчитаны на нагрузку не более 10-16А.
Если у вас уже готова черновая электрика в помещении, то такой блочок с лампочкой можно запросто подключить к заложенном кабелю на потолке.
Здесь даже не придется тянуть провода через все комнаты от щитка на входе. При отсутствии выключателя в подрозетниках, можете замкнуть провода через обычные клеммники Wago.
Таким образом у вас под потолком всегда будет напряжение 220V, которое можно использовать с двойной пользой:
При всем при этом, под ногами не будет ничего путаться и мешать. Как во время работы, так и при уборке помещения.
Именно петли проводов от удлинителей, разбросанных по полу как попало, визуально создают у заказчиков ложное впечатление бардака на объекте. А значит и меньшее доверие вам.
Избавившись от этой паутины и мотков, вы удивитесь как преобразится рабочее место.
А еще инструментом, включенным в такую подвесную розетку, можно с легкостью дотянуться до любого угла комнаты.
И все это независимо от освещения.
Если мощности одной лампочки недостаточно, в Леруа Мерлен можно купить специальный патрон.
Из одинарного он легко превращается в двойной, тройной и т.д. Что-то вроде люстры.
Только старайтесь использовать заводские изделия, не нужно городить пожароопасные самоделки.
Конечно, при наличии аккумуляторного инструмента, эта система временного освещения и эл.снабжения кому-то и не покажется достаточно актуальной.
Однако при проведении комплексного ремонта, наличие хотя бы одной розетки в комнате всегда обязательно, не говоря уже про свет. Да и тот же аккумуляторный инструмент нужно от чего-то постоянно подзаряжать.
Лампочка на потолке по сравнению с прожекторами – самое экономное и удобное решение. Хотя в некоторых ситуациях при обработке стен никак не обойтись без спецосвещения.
Всю эту сборную конструкцию по организации временного освещения и электрики можно собрать по цене до 500-700 рублей (без учета стоимости кабеля от щитка).
Источник
Когда выполнять электромонтаж: до или после штукатурки?
Для специалистов компании «Ремэлль» это вопрос решенный: электрик должен прийти на объект после штукатура и никак иначе. И вот почему.
Нередко при отделке квартир в новостройках, да и при капитальном ремонте жилья, приобретенного на вторичном рынке, электромонтаж проводится еще на первом этапе работ. Как правило, этим грешат частники. Мастеров, в том числе электрика, они приглашают со стороны.
Электрика не так уж сильно волнует, что будет с объектом после того, как он «отстрелялся» — прошелся перфоратором по бетону, заглубил проводку, оставив в указанных местах монтажные коробки («стаканчики») и торчащие оттуда провода. Как говорится, мавр сделал свое дело, мавр может уходить.
Некоторые фирмы поступают также. Дело в том, что многие вчерашние частники создают подобие компаний, хотя на деле это он сам, кто-то из друзей или родственников в роли заместителя генерального директора и теща в роли главного бухгалтера.
Специалисты «Ремэлль» уверено заявляют: электромонтаж до оштукатуривания — подход ущербный. Во-первых, электрику придется как минимум дважды завозить на объект инструмент и материалы, что нецелесообразно с точки зрения экономии. Когда же поверхности оштукатурены, в случае объекта небольших площадей он сможет произвести монтаж в один прием. Подразумевается не один день, хотя и такое возможно, а один выход на объект, один завоз материалов и инструментов. Если же это значительных размеров загородный дом, то все равно можно выполнить работу в тот же срок, просто на объект выйдет больше мастеров.
Во-вторых, когда электромонтаж осуществлен заранее, обеспечить высококачественное оштукатуривание намного сложнее. Вокруг торчащих из стены проводов мастеру приходится работать правилом. Лучше и быстрее он сделает свою работу, если на стене ничего не торчит. Конечно, штукатуры из «Ремэлль» и здесь сделали бы качественно (иначе работа попросту не будет принята), но временные затраты ощутимо бы возросли, а следовательно стоимость и срок сдачи объекта.
Настоящие, серьезные профессиональные компании, работающие на рынке услуг по ремонту помещений, обычно имеют в своем штате мастеров всех направлений. Поэтому электрик у них всегда под рукой. Однако они все равно стремятся сэкономить на затратах времени работы мастера, и это одна из причин электромонтажа ПОСЛЕ оштукатуривания. Теперь подробнее о других важных плюсах такого подхода.
Если прокладывать проводку после оштукатуривания, то придется значительно меньше штробить по бетону — снова экономия времени. Кроме того, слишком сильно заглубляться бетонные стены неполезно, поскольку это может губительно повлиять на их несущую способность. А слой штукатурки в среднем дает дополнительные полтора сантиметра толщины. Для того чтобы поместить в этот слой провода, конечно, маловато, но все-таки штроба будет менее глубокой.
Следующий момент. Обычно все точки размещения электроустановочных изделий к чему-то привязаны. Допустим, по чертежу дизайнера розетка или выключатель должен находиться на расстоянии N сантиметров от одного из углов комнаты. Однако полутора сантиметровая толщина слоя штукатурки — это условно средний размер. На деле он может быть и полсантиметра и три. Если проводка монтируется до оштукатуривания, то точно определить место для розетки невозможно, ведь точную толщину будущего штукатурного слоя соседней стены предсказать невозможно. Зато, когда слой уже нанесен, мастер сможет разместить розетку точно в соответствии с дизайнерским планом, и размеры «не поплывут», замысел автора, одобренный заказчиком, будет воплощен в точности.
Теперь об упомянутых «стаканчиках». Они должны быть установлены по идеально выравненной поверхности. А если мы говорим о целом блоке розеток, когда в одном месте их несколько штук, то, не имея таковой, их невозможно качественно «прицелить». Та же проблема с выключателями.
Вообще, малейшие отклонения от нормы в монтаже электроизделий чреваты возникновением проблем в обозримом будущем. Они могут банально выйти из строя или, например, при резком вытягивании вилки вместе с ней может быть вынута и розетка. Кроме того, смонтированные вкривь и вкось электроизделия в разы быстрее изнашиваются. Не исключено, что, выключатель со временем начнет задевать рамку, заклинивать, крепежи контактов будут ослабевать, что чревато нагревом изделия со всеми выходящими последствиями.
Так что вывод «Ремэлль» однозначен: провода тянем после штукатурки.
Источник