Все для ремонт ej20

Subaru Forester SG9 2.5XT 4AT › Logbook › ГБЦ от EJ20X на блок EJ255, пилим, шлифуем и режем о-ринги.

Исходя из последней записи в БЖ, ремонт ДВС длится уже 3й месяц))))
И тому есть множество причин, а это и поиски нового блока, ожидание запчастей, нехватка времени т.к. все делаю сам, иногда финансов, ну и просто раздумья и метания перед выбором собирать близкое к стоку или же с заделом на будущее с усилениями и т.п.
В итоге, получилось ни то ни другое. Решился на эксперимент, в связи с приятным подгоном в виде ГБЦ от рестайлового EJ20X.

В общем какие плюсы нам дает установка данных ГБЦ:
1. Больший диаметр канала на впуске — 29мм ( гбц ej255 имеют 27мм). Т.е. лучшую продув и наполнение цилиндров. Есть вероятность небольших потерь на низах, из-за падения скорости потока, но должна появиться более уверенная работа на средних и верхних оборотах.

2. ej20х имеет более горбатые распредвалы что на впуске что на выпуске (увы без цифр, блокнот с записями был утерян…)

3. Ну и то что у ej20х впуск и выпуск имеет систему AVCS, т.е. появляется возможность регулировать фазы еще и на выпуске, при их дальнейшем подключении.

Минус всего этого мероприятия один, это объем камеры сгорания 46см³, за счет чего ej20X/Y имеет очень высокую степень сжатия (СЖ), из-за чего они собственно и отрыгивают пачками, без настройки под наш бензин.
Что бы все это заработало ровно и красиво, камеры надо пилить до объемов ГБЦ ej255, что бы привести СЖ к стоковому значению в 8,4ед.
На что я собственно и потратил некоторое количество времени из этих 3х месяцев) ну если в среднем то часов 20-25 растянутых на недельку другую)
Работа пыльная, но не сложная, главное не торопится и не хреначить фрезой до талого. Медитативно и размеренно снимаем слой за слоем, на малых оборотах, сравнивая по визуальным и тактильным ощущениям со сток ГБЦ, периодически проливая это дело, до достижения нужного объемов. Из инструментов сферическая борфреза 10мм, и шуруповерт.

На впускных и выпускных каналах убраны все не ровности и швы от процесса отливки в форму, и зачищены наждачной.

Следующим пунктом хотелось привлечь внимание всех кто столкнется с ремонтом ДВС и ГБЦ, необходимо обязательно проверять состояние направляющих втулок клапана, т.е. измеряйте внутренний диаметр направляющей втулки, что бы выявить наличие износа. А как показа практика он есть практически на всех ГБЦ двигателей серии EJ, после пробега в 100т.км. Ну и соответственно также следует проверить износ стержня у клапанов.

Замена втулок выглядит следующим образом, это можно сделать с использованием вот такой приспособы, либо при помощи гидравлического пресса.
Т.е. требуется их выпрессовать их из гбц.

Источник

Кап ремонт EJ 25 и EJ 20 атмо.

Своими руками Отчеты о самостоятельном ремонте и модернизациях.

19.04.2011, 22:03

#1

Во первых хочу поблагодарить CRASHa за то что помог с вопросами и поставил на путь истинный, а так же asd_real, за помощь тоже в некоторых вопросах.
Во вторых, фоток не выкладываю т.к. смысл разобранного двига? разберете сами увидете. да и тут на сайте они есть.
Тут описано с чем надо приступать к кап ремонту и как что делать.
В третих, пожалуйсто кто что увидил что я сделал или написал неправильно прошу коментировать и выкладывать правильные позиции, а так же добавлять меня, т.к. я мог что то упустить. Хочется что бы эта тема была без флуда и посторонних обсуждений не по теме.
Этот отчет написан и на дроме, я там под другим ником, но писал я.
Вот ссылка с дрома http://forums.drom.ru/subaru/t1151574189.html
А вот сам текст.

Итак: Начнем с того что этот ремонт я производил сам, в своем гараже. Решился я на него из за того, что начал бесить звук как у дизеля и жер масла как у камаза.

Что нам нужно для ремонта:
1. Ключи.
а) Набор накидных и рожковых от 10-22
б) Набор головок от 10-22
в) Головки удлиненные 12, 15. ( на 15 это для откручивания выпускного коллектора, если у кого другие гайки на нем, то не нужен). На 12 надо будет переделывать, т.к. им будем откручивать сам блок, если понадобиться. Его надо удлинять примерно на 3-4см. Головки брать 12гранные, иначе ничего не открутите.
г) Динаметрический ключь от 5-80 Н/м( Я дурак купил дорогой, хватит обычного индикаторного за 600р. Там от 0-240. Смотрите сами какой хотите, но скажу сразу что современные ключи идут от 5-25 и 45-210, промежуточного найдти сложно, а нужен.
д) Оправку для колец, без нее засунуть поршни очень сложно!
е) Шестигранник на 14 ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
ж) Ударная отвертка ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
Остальное по обстоятельствам.

Тут не все так просто, смело можем покупать комплект прокладок для ремонта двигателя. (Комплект обходиться дешевле чем по отдельности их покупать) Сразу говорю, покупать только оригинал. их там больше и качественней. Стоимость от 9-12тр. Внего входят прокладки клапанных крышек, прокладки болтов клапанных крышек, маслосьемные колпачки ( внимательнее при установке, они впускные и выпускные. различие по цвету и на верхней части буквы: IN-впуск, EX-выпуск) прокладка помпы ( Помпу желательно менять тоже, что бы потом не лазить, цена 1,5тр не оригинал). Комплект роликов ГРМ и сам ГРМ, Комплект болтов головок блока ( их 12 шт, цена 6,5тр. Это на ваше усмотрение. Я менял, т.к. прокладки сопливились.Средние болты отличаются от крайних размером шайбы, главное не перепутать при установке, иначе крышку распредвала не поставите, я подтачивал ее в итоге напильником.), Болты самого блока( На усмотрение, я менял те, которые стоят внутри блока, их 6 шт по 320р за штуку, Они идут со спец. шайбами, в этих шайбах внутри резиночки. Покупать только болты, сами шайбы идут в комплекте прокладок. их 6 штук.)
Остальное покупаем при вскрытии и замерах.
Вниманее. при сборке двигателя, очень важно затягивать болты с таким усилием какое сказано в мануале ( инструкции эксплуатации)

Итак, перед снятием двигателя советую доехать до сервиса и промерить компрессию, давление масла ( обязательно, чтобы знать в каком состоянии вкладыши) и спустить хладоген с кондиционера.

Приступаем к демонтажу ДВС.
Сливаем все жидкости, затем снимаем все навесное (АКБ, все бачки, кондей, стартер, генератор, гур (его просто откручиваем и убераем в сторону. Шланги откручивать не надо), все радиаторы( советую снимать в первую очередь, легче будет остальное снимать). Отключаем проводку и шланги подходящие к движку. Снимаем впускной коллектор целиком вместе с трубками и форсунками, проще ставит будет!
Короче, освобождаем весь блок для его изьятия из моторного отсека. Клапанные крышки снимать не надо, не дай бог при изьятии чего задените без них. Сам мотор разбирать полностью извлеченном из машины.
Затем откручиваем болты махового колеса и самого маховика( это на автоматах, на механике не знаю, возможно то же самое) через технологические отверстия, увидете сами, их там 4 шт. находчтся в задней части блока сверху, короче увидете, сообразите. Потом лезим вниз в яму или с подьемника, откручиваем выпускной коллектор, и сам движек от коробки два болта по одному с каждой стороны(снизу) и два с левой стороны (сверху) Всего их 5шт вместе с длинным от стартера. Последнее откручиваем подушки двс от рамы(две кайки) Поддомкрачиваем коробку и
Вытаскиваем движек! ( советую взять на прокат стенд для ремонта двс или сварить самим, я варил. http://images.yandex.ru/yandsearch?e. jpg&rpt=simage

В общем далее все просто, разбираем движек и самое главное все болты комплекты болтов в отдельные пакетики и подписываем какой от куда, Это очень важно, потопу как ремонт дело долгое и все забудете что и от куда, на память надеятся не надо. С проводкой все просто, можно пометить маркером какой штекер от куда (маму и папу одной цифрой или буквой), а так там все понятно что куда идет, а еще лучше весь процесс разборки фотографировать, чтобы потом правильно собрать. Я при подключении забыл подсоеденить клемму на стартер, и тупа думал почему он не крутит.

Источник

Тема: КАП РЕМОНТ EJ20GDX1NY (Forester sf5)

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

КАП РЕМОНТ EJ20GDX1NY (Forester sf5)

Всем привет! Замучился ставить контрактные моторы. уже 4 мотора сдохли за пол года. Решил откапиталить. Прошу помощи у знающих и сталкивавшихся с ремонтом двигателей SUBARU! Хочу получить стоковый и долговечный мотор! Вот мои вопросы, ответьте пожалуйста, если не сложно:
1. Какой фирмы ставить поршни?
2. Какие вкладыши?
3. Имеет ли смысл ставить масляный насос большей производительности? Если да, то какой лучше поставить?
4. Какой фирмы брать маслосъёмные колпачки? Или они идут в наборе прокладок двигателя?
5. Турбину покупать стоковую TD04-L или можно что-нибудь другое?
6. Что можно доработать/добавить/заменить в моторе, чтобы продлить ему жизнь? Маслокулер, маслоуловитель, интеркулер заменить и т.д. Подскажите!
7. Где всё это можно купить в Красноярске? Или может с доставкой из других городов?
8. Если есть какие-нибудь советы, подскажите пожалуйста!
Заранее благодарен! Спасибо.

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Re: КАП РЕМОНТ EJ20GDX1NY (Forester sf5)

Привет, темы здесь по капиталке проскакивали, поиск поможет. Вопросы в принципе одни и те же задают.
Заказ запчастей только после вскрытия, можно заказать заранее прокладки (есть комплекты для кап.ремонта, выходят дешевле), попму, грм и т.п.
Плюс что у тебя мотор не один, можно из нескольких собрать, взять живой коленвал, шатуны и т.п.
Но, раз легло 4 мотора за полгода, тут имхо дело не в моторах, даже учитывая тот факт что контрактные движки лотерея. Нужно найти причину смерти моторов, вскрыв пару последних. Так как и откапиталенный мотор у тебя может сдохнуть так же быстро. Причина бывает банальной: от мертвого мафа, порванных патрубков (подсос воздуха), передува до мертвого бензонасоса или топливного регулятора..

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Re: КАП РЕМОНТ EJ20GDX1NY (Forester sf5)

МАФ контрактный ставил! Моторы попадались с сильно стучащим 4-ым. Родной мотор застучал, т.к. старый хозяин масло в нём по 15 000 км не менял, а у меня крайний контрактный вклинил из-за перегрева. ТЕРМОСТАТ подклинил и не открылся, а я температуру на панели приборов прозевал.

• Поделиться
  • Поделиться на
  • Twitter
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Livejournal

Re: КАП РЕМОНТ EJ20GDX1NY (Forester sf5)

Если все же решился на капитальный ремонт, то маф, датчики детонации, лямбды и другие датчики, отвечающие за жизнь мотора, ставить новые! Это же касается бензонасоса и топл.регулятора- как минимум проверить рабочее давление и состояние нужно. Маф контрактный- это кот в мешке куда опаснее б\у мотора, аналог денсо берется практически за те же деньги новый!
Я может чего не понимаю, но как можно нарваться на четыре стучащих мотора? Все же только вскрытие покажет. Если с твоих слов стучит четвертый, то тут только точить блок и в ремонтный размер поршней уходить. Если дуть собираешься больше стока, то можно сразу перейти на бюджетную ковку, она обычно сразу ремонтных размеров и дешевле оригинала. Минус что постукивать будет на холодную. Маслонасос подбирается под зазоры вкладышей, в принципе можно и стоковый доработать. Выбор турбины зависит от потребностей, у всех свои характеристики, выход на рабочее давление и проч.
Проще обратиться в сервис, где все расскажут и предложат варианты, чем пытаться кроить и с помощью ответов на форуме пытаться бюджетно построить живучую надежную гонку без надлежащего опыта, без обид.. Просто можно выкинуть деньги на ветер.

Последний раз редактировалось Megamix; 09.03.2014 в 22:19 .

Источник

Тема: Капиталка EJ20G

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Капиталка EJ20G

Итак, пишу продолжение своей темы про стук в двигателе, как предположение, износились, или ни дай Бог, провернуло шатунные вкладыши.

Решил вскрывать, самостоятельно, ибо денег для отдачи всего этого дела в сервис особо нет, да и судя по описаниям клубней ничего страшного и замудрёного в ремонте двигателя нет. Самое главное что б были нормальные инструменты, гараж для демонтажа двигателя и его разбора, и, конечно же, хороших людей, которые могут помочь советом или делом в затруднительные моменты.

Отдельное большое спасибо Славе (Сухарь), Славе (Связит) и моему почти родственнику Серёге за необходимый инструмент, помощь и просветление

Первый день: снятие двигателя.
Пожалуй, ничего сложного с технической точки зрения, в сей процедуре почти ничего нет. Двигатель соединен с коробкой четырьмя болтами, и к кузову двумя подушками.
Если кратко — сливаем тосол, масло, убираем радиатор с вентиляторами, откручиваем навесное, отсоединяем трубки и провода, которые могут помещать выниманию двигателя, откручиваем выпуск после турбины, с помощью лебедки вынимаем двигатель из моторного отсека.

Проблемы, с которыми я столкнулся на данном этапе, не были связаны со сложными техническими заморочками, а были просты — это закисшие болты и гайки.

Ну, например, что б открутить выпуск после турбины, надо открутить защитную рубашку турбины, которая окружает её и защищает окружающее пространство от излишних тепловых излучений. Так вот, эта рубашка крепится на 9 или 12 болтиках, точно уже не помню, и они все конкретно закисшие и ржавые, к тому же расположены в очень неудобных для доступа местах. Поэтому, запасаемся WD40, терпением и крепким русским матом.
После снятия «рубахи» откручиваем два верхних болта (одних из них будет держать стартер), и пару нижних гаек. С одним из них так же придётсо изрядно поибатсо, других слов я просто не могу подобрать. Сверху не подобраться из-за выпуска, снизу он спрятан за поперечной балкой, а рядом с ним ещё находится привод из коробки. Короче, пришлось брать арматуру, загинать её конец под углом примерно 60 град, обтачивать под квадрат что б можно было надеть головку. Только после применения этого девайса получилось отвернуть гайку.

Разъединение двигателя и коробки так же не было простым, так как они насмерть сварились друг с другом. Пришлось чуть ли не вбивать отвёртки и дёргать двигатель лебёдкой. Короче, кое-как втроём мы разъединили дрыгатель с коробкой 🙂

Откатываем машину на долгую стоянку и оставляем двигатель в гараже для дальнейших процедур.

День второй. Начинаем разбирать двигатель. Фотографии и текст будут позже. Как говорится — продолжение следует 🙂

Источник