Какие инструменты должны быть в машине для ремонта электроники и проводки?
В пути первая проблема с которой сталкивается водитель при поломке электрических приборов — это отсутствие нужных материалов и инструментов. Давайте же определимся, что должно быть всегда под рукой, кроме гаечных ключей и пасатижей.
1. Провода. Лучше всего иметь несколько видов проводов, разного сечения и как можно большей длинны — скажем 5 метров провода сечением 0,5 мм и 5 метров провода сечением 1,5 мм.
Зачем вам нужно столько проводов?
Часто если вам необходимо проверить обрыв того или иного провода вам нужно дотянуться сразу до контактов непосредственно в месте их подключения и у места подключения к потребителю (скажем возле кнопки включения обогрева стекла и на контактах самого обогрева).
От длинного провода вы всегда можете отрезать определенные кусок для восстановления проводки. Всегда лучше если его больше чем надо, чем когда его не хватает.
Очень много приборов можно проверить непосредственно подключив плюсовую клемму аккумулятора наяпрямую к прибору. Скажем — так можно проверить работает ли лампочка ближнего света или дело в проводке или выключателе. Так можно проверить вентилятор охлаждения радиятора, в том числе исключив из цепи датчик температуры.
2. Провода клеммы для прикуривания автомобиля — наверно не нужно много объяснять как выручают такие провода в нештатных ситуациях. Их так же можно применить для проверки обрыва сети электропитания. К примеру можно проверить есть ли искра на свечах — об этом мы поговорим в других наших статьях.
3. Пробник или индикатор. В роли пробника может выступать автомобильная лампочка с припаянными проводами на клеммах.
Этот прибор не только поможет вам проверить проводку на разрыв, но так же в комплекте с проводами может существенно вас выручить по освещению, если вдруг поломка застанет вас поздно ночью или зимой когда на улице уже темно.
Так же может подойти отвертка индикатор со светодиодом внутри.
Или пищалки, звуковые генераторы — при замыкании цепи которых слышен четкий и громкий звук.
Об индикаторах более подробно мы говорили в наших статьях.
4. Мультиметр (тестер) — подойдет даже самый простой и дешевый, можно цифровой или аналоговый, на батарейках или без. Мы бы рекомендовали даже без, так как в машине вы вряд ли когда то будете менять батарейку в тестере, а измерять вам придется активные токи и напряжения (при условии, что у вас будет индикатор, о котором мы говорили выше).
Если вам попался мультиметр с батарейкой, лучше что бы он мог проверять напряжение, силу тока, сопротивление (имел встроенный звуковой тестер для проверки проводки на обрыв) и возможно индуктивности.
Если есть альтернатива выбрать прибор с измерением емкости, лучше наверно остановится на индуктивности — так как измерить емкость какого либо элемента вам вряд ли когда то придется, а вот померять индуктивность разных датчиков (чаще всего это катушки индуктивности), будет очень полезно.
Если ваш прибор сможет еще и измерять температуру термопарой, это тоже лишним не будет.
5. Изолента — тут наверно и без объяснений все ясно, незаменима для изолирования проводки при проведении любых работ с электричеством.
6. Стяжки пастиковые
Очень помогает наглядно скреплять провода в жгуты, что обеспечивает не только надежность, но и разборчивость всей электросистемы -предотврящает дребезжания и запутывания проводки.
Не забывайте так же что с помощью изоленты и маркера вы можете помечать нужные провода в жгутах.
7. Кембрики или усадочная изоляция для проводов.
Такие кембрики можно изготовить и самостоятельно, срезав толстую изоляцию разного диаметра с проводов потолще. Такая изоляция очень выручает, если нужно заизолировать провода или контакты расположенные очень близко друг к другу. Изолентой обмотать такие провода очень сложно, а вот кембрик можно разрезать вдоль и одеть на провод, перетянув на место которое необходимо изолировать. После этого можно закрепить кембрик изолентой, что бы он не двигался по проводу.
8. Клемные колодки (Контактные группы) — могут очень пригодится в тех местах, где нельзя спаять провода, а вот скручивать очень не рекомендуется (например при больших токах, как то — дальний свет, генератор, стартер и д.р.) Так же клемники очень выручают в тех случаях, когда вы не уверены, что соединение будет выполнено на длительный период. Такие контакты дают вам свободу действий, вы можете в любой момент их отключить, подключить другой прибор или легко проверить напряжение на контактах. В тоже время, такое соединение проводов одно из самых надежных.
9. Кусачки и ножик — незаменимы для обрезания и зажиливания проводов (снятие изоляции).
10. Отвертки, плоскогубцы, ключики (особенно восьмеграннички) и прочие инструменты, которые понадобятся вам в автомобили не только для работы с электрикой.
11. Набор предохранителей разных номиналов . В пути может сгореть любой предохранитель и из-за этого вы не сможете продолжать свой путь. Ни в коем случае нельзя заменять предохранитель чем-нибудь другим (скажем перемычкой). В большинстве случаев, предохранитель сгорает не просто так и если вы замените его перемычкой, не устранив проблемы — скорее всего в сети вашего автомобиля начнется возгорание. Это может привести не только к аварийной ситуации, но ваша машина может и вовсе сгореть.
Отдельным списком можно выделить
— преобразователь напряжения 12 Вольт в 220 Вольт
этот прибор вам может пригодится в очень многих случаях. Когда вам просто нужно подключить ноутбук на зарядку или даже мобильный со стандартной зарядкой от 220 Вольт. Так же он может помочь в случае если вам нужно подключить дрель, паяльник, или даже лампу работающую от напряжения 220 Вольт.
Мощность преобразователя лучше выбирать по принципу чем больше тем лучше. К сожалению бывают такие случаи, что зимой иногда необходимо применять фен или скажем пылесос и или насос летом. Конечно мощность в 1000 Ватт — это уже очень серъезные деньги, но мощность в 500 Ватт точно не будет лишней.
— паяльник
Этот прибор незаменим при разного рода обрывах проводки. К сожалению большинство поломок электросети автомобиля связаны с плохими контактами. Именно поэтому, всякого рода скручивания обычно не очень надежны.
К сожалению у спаивания есть тоже значительный недостаток. Место спаивания контактов может лопнуть при разных вибрациях и нагрузках на изгиб — поэтому паять обычно рекомендуется в тех местах, где провода расположены прямолинейно и не подвергаются вибрациям.
В местах спаивания проводов, вы можете с помощью изоленты или стяжки закрепить их к основному жгуту проводов, что бы вся проводка была более плотно и надежноо скреплена в местах излома.
Если вы припаиваете провод к контакту, проследите, что бы он был крепко закреплен у контакта, что бы он не изгибался в месте припаивания.
Желаем вам удачи в пути, пусть вас не подстеригают неприятности. Даже если что то поломалось, будьте уверены, что с таким набором инструментов вы всегда сможете вовремя диагностировать проблему и продолжить дальше свой путь.
Источник
Пайка или скрутка? Особенности ремонта автомобильной проводки глазами профессионального электрика
Греть машину зимой или нет, убивает ли газ моторы, паять провода или скручивать – кажется, некоторые вопросы автомобилистов настолько же вечные и “холиварные”, как тема о появлении яйца и курицы. И чем ближе сезон, тем ожесточеннее идут споры, которым не видно конца.
Как, например, быть, если от возраста и повышенной влажности проводка «сдалась» окончательно? Об этом мы спросили опытного мастера-диагноста Дмитрия, чей многолетний стаж работы позволяет делать кое-какие выводы.
– Почему вообще провода выходят из строя?
– Если говорить о естественных факторах, то причинами становится влага и разрушение изоляции из-за агрессивной среды либо просто в силу возраста. Реже можно встретить не самые удачные заводские решения по прокладке проводки. Искусственных причин больше, но все они сводятся либо к некачественно проведенному вмешательству в проводку, либо к нарушению ее укладки и последующим из-за этого повреждениям.
Самое крепкое и надежное соединение – это сварка. Она встречается в силовых цепях, когда иначе никак. Довольно часто в заводских соединениях в ход идет обжимка. Это тоже достаточно надежный способ, но не без своих недостатков. К примеру, обжимка тонких «пинов» часто страдает от влаги.
При этом тот же VAG в качестве способа ремонта проводки предлагает использовать именно обжимку. У них есть даже специальные комплекты с гильзами и термоусадочными трубками. Более того, все те же ремонтные наборы могут содержать гильзы с пастой для пайки внутри. При нагревании термоусадки эта паста дополнительно спаяет соединение.
Но все же моя главная претензия к устройству проводки в авто – отсутствие пайки за редкими исключениями. Ранее мне доводилось работать с авиационным оборудованием – там везде применяется именно она.
– И тут мы переходим к тому самому вечному вопросу.
– Пайка и скрутка остаются самыми популярными способами ремонта проводки. Каждый мастер сам ставит точку в этом вопросе – к какой-то договоренности прийти не удалось и вряд ли удастся.
В своей практике я предпочитаю пайку. Использование скруток допускаю только в тех случаях, когда ремонт нужен «здесь и сейчас». Скрутки окисляются, а со временем от вибрации могут вообще развалиться. К их плюсам однозначно относятся скорость и простота, а также меньшая по сравнению с пайкой жесткость. Но когда провода аккуратно уложены, это не играет весомой роли, а делать соединения где-нибудь в переходе к двери вообще не стоит – уж лучше заменить провод частично или целиком, исключив подвижность соединения в принципе.
При этом пайка дает более надежное соединение и намного меньше боится влаги. Также она обеспечивает наименьшее сопротивление – именно этого мы и пытаемся добиться. Ведь если сопротивление будет больше положенного, в месте соединения будет выделяться тепло. Это в свою очередь может привести к деформации соединения. Далее последует еще большее выделение тепла – и так до тех пор, пока все не расплавится окончательно. Это опасно.
Более того, не везде есть возможность применить скрутку. Где-то из-за неудобного расположения проводов к ним банально нельзя долезть двумя руками, а где-то скрутку не позволяет сделать длина проводов. При пайке такие неудобные моменты можно легко обойти, дотянувшись до неудобного места паяльником с каплей припоя. Или как, например, скрутить провода с большим сечением? Их можно обжать и опять же спаять. Правда, для прогрева придется использовать либо очень мощный паяльник, либо горелку, но суть от этого не изменится.
С толстыми проводами решения в принципе можно комбинировать. Так поступают некоторые автопроизводители. К примеру, толстые провода массы и питания на переходах от провода к клемме пропаивают Mercedes и BMW.
Вообще за свой стаж приходилось видеть немало «оригинальных» решений. Это и бытовые «автоматы», и изоляция самыми интересными методами – в качестве временных решений в ход идет все, что было под рукой.
– А пресловутые клеммники от WAGO?
– Лично у меня их использование вызывает куда больше вопросов, чем ответов. WAGO вообще предназначены для одножильных проводов, использовать их для многожильных уже неправильно. Платить за клеммники, которые к тому же могут быть некачественными копиями, смысла нет.
– Что касается флюса и припоя, какие могут быть рекомендации по выбору?
– С припоем все просто: он не должен быть высокотемпературным. С откровенно плохими припоями сталкиваться не приходилось. Поэтому при отсутствии опыта проще спросить совета у продавца либо изучить отзывы в Сети, где информации достаточно. Примерно тот же совет можно дать и касательно флюса. Вариантов на рынке хватает. Провода – это все же не блоки управления с их нежными платами и элементами.
– Каким образом лучше всего изолировать и герметизировать места соединения? Обычная изолента сгодится?
– Все зависит от условий работ. Многие считают наилучшим способом термоусадку с клеевым слоем. Она более прочная, чем обычная термоусадка, ее куда сложнее повредить при наличии каких-либо «заусенцев». Кроме того, после нагревания клей надежно защищает соединения от влаги, в его долговечности можно быть уверенным. Главное – аккуратно прогреть термоусадку.
В качестве замены термоусадки вполне можно рассматривать и ее обычную версию. Однако для защиты от влаги вместе с ней желательно использовать герметик. Защита получается достаточно надежной, но по удобству работы это не лучший способ.
Однако без герметика не обойтись при создании сложных соединений, когда количество «входящих» и «исходящих» проводов различается. К ним же можно отнести и врезки, в которых «врезанный» провод лучше поджать к «основному». Такое часто встречается при установке дополнительного оборудования. Термоусадочные трубки из-за разницы в толщине соединения здесь не помогут – как раз эту разницу и стоит компенсировать герметиком.
Что касается использования ПВХ и тканевых изолент, то оба эти варианта имеют право на жизнь с поправкой на их грамотное применение. Например, не самой лучшей идеей будет использовать изоленту ПВХ для моторного отсека, поскольку от высоких температур со временем она начнет терять свои свойства. Однако в салоне с ней проблем не будет, равно как сгодится и тканевая изолента. Что касается моторного отсека, то необходимо выбирать тканевую термостойкую изоленту. Некоторые из таких изолент также содержат пропитку, которая при нагревании феном делает соединение едва ли ни одним целым.
– Есть ли какие-то лайфхаки, чтобы место соединения прослужило как можно дольше?
– Никаких особых технологий нет. Если используется скрутка, просто стоит выбирать длину оголенных проводов с запасом и постараться посильнее их затянуть.
При пайке по возможности стоит сделать небольшую скрутку, если опять же позволяет длина и сечение. При отсутствии такой возможности сгодится хотя бы «вставка» жил одного провода в другой, чтобы соединение получилось цилиндрическим и без выступа от нахлеста. А уже после пайки место соединения желательно обжать теми же пассатижами, чтобы ничего лишнего не торчало и не могло повредить изоленту либо термоусадку.
– И все-таки: скрутка или пайка?
– И я, и многие мои коллеги давно пришли к такой схеме: везде по возможности использовать именно пайку и применять скрутки лишь в отдельных случаях, когда действовать приходится по ситуации. В конце концов, нельзя быть фанатично преданным какому-то одному способу.
Источник
