Все для ремонта рига

Ремонт квартиры цена и отзывы

Создай заказ и получи предложения от надежных исполнителей

Создай заказ

Получи предложения

Выбери специалиста

Лучшие специалисты в категории «Ремонт квартиры»

Заказы в категории «Ремонт квартиры»

TvNet

DELFI

Dienas Bizness

Создайте заказ и выбирайте исполнителя! Создать заказ

Ремонт квартир

Ищите надёжного мастера, который бы качественно и в короткие сроки выполнил бы ремонт квартиры? Тогда просто создайте заказ на Getapro.lv и получите предложения от специалистов, готовых выполнить ваш заказ!

Расценки на услуги по ремонту квартир от мастеров на Getapro

От чего зависит цена на квартирный ремонт

На стоимость ремонта квартиры влияет как площадь квартиры, так и вид ремонта, который вы планируете. Если вы планируете капитальный ремонт трехкомнатной квартиры с перепланировкой, то смета будет в разы больше, чем при косметическом ремонте четырехкомнатной квартиры.

Что спросить у мастера?

При первом же общении с мастером необходимо прояснить следующие вопросы:

• Сроки выполнения? Опытный мастер достаточно точно может определить примерные сроки ремонта квартиры, особенно если это, например, однокомнатная или двухкомнатная квартира в типовом проекте, и составить детальную смету, оценить количество необходимых материалов и знает основные расценки.
• Какие работы выполняет мастер? Ремонт квартиры — это всегда комплекс различных работ: от снятия полов и старых обоев, до установки дверей. Универсальный мастер с большим стажем обычно умеет все или почти все. У него в наличии есть все необходимые инструменты для проведения работ.
• Сколько стоят услуги? Первый вариант цены мастер сможет назвать вам уже при первом контакте, однако для точной оценки необходим визуальный осмотр объекта. Не спешите соглашаться с ценой сразу, опросите и других мастеров — их расценки не должны отличаться больше, чем на 10%.

Важно заранее оговорить срок завершения ремонта квартиры и каждой отдельно взятой работы. Тогда вы сможете следить за ходом работы и контролировать качество.

Быстрый способ найти надежного исполнителя для любых задач.

Источник

Внутренняя отделка — Рига

Натяжные и подвесные потолки

Регипсовые работы

Малярные работы

Поклейка обоев

Настил полов

Укладка плитки

Ремонт под ключ

Другое

Komplektējam brigādi daudzpusīgiem, ar celtniecību saistītiem darbiem.

Ищю мастера,для капитального ремонта 3х комнатной квартиры 602 серии в Риге,(укладка плитки,работа с регипсом,малярные работы) Есть место для жилья..

Требуется помошник на стройку .

Meklēju flīzētāju, kas var noflīzet koridora flīzes, izmērs 30×30 60m2

Nepieciešams noflīzēt vannas istabas. Vajadzīgi flīzētāji ar un saviem instrumentiem. Flīzēšanas apjoms 400m2

Iekšejie abdares darbi. Privat maju siltinasana.

Kvalitativs telpu kapitalais un kosmetiskais remonts

Ремонт квартир и офисов с выполнением всех смежных работ по договору и смете с заказчиком работ по риге и Рижскому району.

Полная занятость Пол: Для мужчин Опыт работы: С опытом работы Стоимость вакансии: Платная Уровень знания языка (в стране трудоустройства): Без знания языка Требуются работники для: Подготовка стен и нанесение финишного покрытия; подготовка и покраска потолков; монтаж подвесных потолков любой сложнос.

Atjaunoju vecās dēļu grīdas kā arī parketa grīdas. Bezmaksas telefona konsultācijas. Izbraukumi uz objektiem. Svēdienās nestrādāju. Izbraucu uz rajoniem.

Добрый день. Опытные мастера ремонтируют квартиры и частные дома. Гипсокартон, шпатлевка, покраска. Проконсультируем по выбору материалов, а также предоставим скидки на различные материалы. Мы ответственные, мобильные, со своими инструментами. Работаем со всеми видами шпатлевок, красок, гипсокартона.

Veicu špaktelēšanas, slīpēšanas, krāsošanas darbus. Pieredze +-10 gadi. Kaitīgo ieradumu nav. Ir darba foto, atsauksmes utt. Cenas saprātīgas.

Esmu kartīgs un godigs meistars. kas ar lielu pieredzi, labi veic visa veida iekšdarbus, gan privātmājās gan dzīvokļos un ofisos. (špaktelēšana, krāsošana, tapešu līmēšana, darbs ar reģipsi gan griesti, gan sienas, ka ari elektribas un santehnikas darbus. utt )Veicu arī visa veida demontāžas darbus.

Источник

Натяжные потолки в Риге и области, заказать натяжные потолки в Риге

Мы занимаемся разработкой дизайна интерьера и выполнением ремонт квартир под ключ.

Работая с 2010 года, у нас имеется значительный опыт и база готовых объектов. Наиболее часто выполняем ремонт квартир в Риге, но также значительная доля работ выполняется в области. В нашей компании работают 8 мастеров на постоянной основе. Они в любое время могут сделать элитный ремонт квартир любой сложности по требованиям каждого клиента.

Ремонт квартир под ключ — сейчас весьма популярный процесс. Большинство людей предпочитают выбирать ремонт квартир под ключ за его хорошие качества. Наша компания без проблем предоставляет эту услугу, которая уже давно активно используется и остается востребованной.

Комплексный ремонт квартир в Риге — позволит Вам сэкономить время и силы. Высококвалифицированные сотрудники сделают первоклассный ремонт квартиры. Многие в столице оценил быстроту и качество данной услуги. Цены на Стандарт ремонт намного дешевле, нежели на Премиум ремонт, так как многие пункты в дизайне проекта нет необходимости разрабатывать.

• Наши преимущества:
• — Консультируем по вопросам ремонта.
• — Работаем с предоплатой 30%.
• — Предоставляем гарантию на все виды работ 24 месяца.
• — Персонал компании – это граждане Латвии со стажем от 5 лет.
• — Можем пригласить на делающийся ремонт!
• — Скидки на материалы и мебель до 30%

• Наши гарантии:
• — Гарантийный сертификат на роботы (24 месяца).
• — индивидуальный подход к Клиенту.
• — неизменность цены после заключения договора.
• — фиксированный срок сдачи объекта.
• — бесплатные консультации клиенту.

Ремонт квартир под ключ в Риге.

Ремонт квартир под ключ в Риге, представляет собой комплекс работ, которые помогают в результате улучшить внешний вид и уровень комфорта жилья. Такой ремонт подойдет для тех людей, которые желают не только преобразить стены и потолки с полами, но и полностью заменить системы коммуникации.

Много людей всегда считают, если они сделают косметический ремонт, то они так смогут полностью решить все проблемы. Но пройдет немного времени, и у вас снова начинаются проблемы с квартирой. Жить, конечно, в плохих условиях никто не сможет, и вы приходите к выводу, что стоит все-таки делать капитальный ремонт.

Мы предлагаем комплексный ремонт квартир в Риге за доступными ценами. Он, как правило, состоит с таких этапов:

1.Перепланировка квартиры, при этом происходит замена окон и дверей;
2. Замена коммуникаций. На этом этапе меняется проводка и трубы. Если сделать полную замену коммуникаций, то это позволит в дальнейшем, потом избежать неприятных сюрпризов;
3. Отделочные работы;
4. Также никак не может обойтись ремонт без дизайнерской отделки.

Заказать ремонт под ключ у нас можно всегда. Большой опыт наших специалистов, и современные технологии, позволят сделать с любой квартиры жилье, о котором вы давно мечтали.

Вам не надо будет тратить время на поиски разных специалистов по ремонту, обратившись к нам, у вас есть возможность заказать мастеров разного профиля, которые хорошо знают свое дело, и сделают вам самый лучший ремонт.

Так что если вам надо сделать недорогой ремонт квартир, звоните к нам и мы всегда придем вам на помощь. Вы обязательно останетесь довольные нашей работой.

Мы выполняем ремонт квартир в трех категориях:

1. Стандарт ремонт
2. Премиум ремонт
3. Vip ремонт

Как известно история любой квартиры начинается с ремонта. Именно качественный ремонт придаст жилью уют и комфорт. Сегодня под термином «ремонт квартир под ключ» подразумевается целый комплекс ремонтно-строительных работ, начиная от разработки технического проекта (задания) для конкретного помещения и заканчивая внедрения его в жизнь. Каждый его этап таит свои подводные камни и только специалисты могут сделать его качественно и быстро.

Категории ремонта и примерные цены:

• Демонтажные и монтажные работы (перед ремонтом)
• Перепланировка квартиры
• Заливка новой стяжки (самовыравнивающейся смесь)
• Укладка фанеры на пол
• Укладка штучного паркета, ламината и паркетной доски,
керамической плитки
• Монтаж теплого пола (электрического или водяного)
• Выравнивание стен
• Шпатлевка стен под покраску или обои
• Шлифование стен
• Выравнивание потолков штукатуркой
• Монтаж многоуровневых потолков
• Производство и монтаж многоуровневых декоративных фрагментов из гипсокартона
• Шпатлевка потолков под покраску
• Шлифовка потолков под покраску
• Установка подвесных потолков
• Изготовление арочных проемов
• Замена труб водоснабжения и канализации
• Полная замена электропроводки в квартире
• Установка электрического щитка
• Монтаж электрических розеток, выключателей и точек освещения
• Разводка слаботочных кабелей, Интернет, ТВ
• Установка дверей межкомнатных и входных
• Устройство дверных и оконных откосов
• Установка подоконников

от 120 euro/ м 2

от 180 euro/ м 2

Вы также можете посмотреть стоимость работ Подробно Цены

Качественный комплексный ремонт – решение квартирного вопроса!

Качество наших работ не зависит от того закажите ли вы косметический, премиум или vip ремонт. Все работы будут проведены на высочайшем уровне, согласно нормам ремонтно-строительных работ. Мы ищем индивидуальный подход к каждому клиенту, поэтому, Вы можете быть уверены, что будете довольны результатами нашей работы. В ремонте мы всегда используем материалы ведущих мировых и отечественных производителей, которые в сочетании с опытом и профессионализмом наших сотрудников дают всегда предсказуемо замечательный результат.

• Как происходит работа?
• — Первое, что вам необходимо сделать, это позвонить нам. Если у вас есть дизайн проект или план квартиры- высылайте.
• — Сметчик встретится с вами, и мы сделаем обмеры квартиры и оценим работы.
• — Мы предоставим вам смету
• — Мы подписываем Договор
• — Вы даёте предоплату-30% от стоимости работ 1 Этапа.

• Мы Вам предлагаем:
• — Ремонт квартир под ключ, элитный ремонт квартир.
• — Бесплатные консультации.
• — Разработку дизайна интерьера.
• — Согласование необходимых перепланировок.
• — Поставку материалов по лучшим ценам.
• — Авторский надзор при выполнении ремонтных и отделочных работ.

• Вы всегда можете увидеть наши работы:
• — Мы пригласим вас на делающийся ремонт в Риге
• — Посмотреть видеоролики и фото на нашем Видео Канале

Источник

Дизайн и Ремонт в Риге

Дизайн и Ремонт в Риге запись закреплена

• Все записи
• Записи сообщества
• Поиск

Дизайн и Ремонт в Риге запись закреплена

У вас строительный вопрос? — ответим

Система обогрева пола: водяной «теплый пол»

Монтаж водяной теплый полС наступлением холодов каждый из нас начинает задумываться о сохранении тепла в доме, ведь центральное отопление не всегда помогает пережить лютые морозы. Одним из удачных вариантов отопления можно назвать систему «теплого пола», позволяющую обогревать пространство помещения, не загромождая его массивными радиаторами.
Показать полностью. Отопляемые полы бывают трех типов: электрические, газовые и водяные. Как раз водяные теплые полы и будут главными героями нашей статьи.

Водяные теплые полы используются в основном в загородных домах с небольшой площадью (для поддержания тепла всего дома), а также для обогрева многоквартирных домов (для комнат до 12 м2 – санузлов, прихожих, кухонь).

Водяные теплые полы включают в себя:
трубу, по которой циркулирует вода;
комбинированный коллектор отопления;
скобы, фиксирующие повороты трубы от коллектора в пол;
различные элементы крепления тепловой трубы.
Вода, проходя по трубам, равномерно прогревает площадь помещения, исключая неравномерность распределения тепла. Водяные теплые полы четко реагируют на любые изменения климата. Обратите внимание, что срок эксплуатации таких полов довольно высок и полностью зависит лишь от качества и пропускной способности трубки, по которой течет теплоноситель. При хороших обстоятельствах водяной теплый пол будет радовать вас более 50 лет.

Монтаж водяных теплых полов
Предварительная подготовка:
Прежде чем устанавливать водяные теплые полы, убедитесь, что стены и перекрытия не будут подвергаться ремонту в ближайшее время (чтобы после укладки у вас больше не возникло проблем с удалением загрязнений). Установите внешние двери и окна перед монтажом водяного теплого пола. Основание, предназначенное для установки на нем системы, должно быть ровным и иметь одинаковую высоту по всему периметру. При необходимости вам следует покрыть поверхность бетонной стружкой.

В цементной стяжке пола в виде змеевиков выкладываются трубы и подключаются к коллектору (к одному или нескольким в зависимости от размера помещения). Коллектор монтируют в коллекторном шкафу, который обычно располагается на стене той комнаты, в которой устанавливается водяной теплый пол. Стоит помнить, что с подачей горячей воды нужно подождать около недели, чтобы дать бетонной стяжке набрать необходимую прочность. Если этого не сделать, поток горячей воды приведет к нежелательным трещинам в трубе Что еще немаловажно по истечении срока лучше пустить воду не горячее +25, а впоследствии за 4 дня просто поднять градус воды до расчетной.

водяной пол
Каким бы легким не показался вам монтаж водяного теплого пола, ставить его самостоятельно нецелесообразно. Дабы избежать нежелательных ошибок, лучше прибегнуть к услугам фирм, официально представляющих на российском рынке продукцию и технологии ведущих производителей систем водяных теплых полов.

Преимущества водяных теплых полов
экономичность (водяной «теплый пол» обойдется вам дешевле электрического, кроме того, он существенно экономит потребление электроэнергии при отоплении в загородных домах);
распространение тепла снизу-вверх обеспечивает уменьшение витающей в воздухе домашней пыли;
многие специалисты утверждают, что такой вид напольного отопления в отличие от электрического не излучает электромагнитных полей, и потому является более экологичным (к сожалению, эта мнение пока не подкрепляется доказательствами);
возможность использования в комплекте с любым видом чистового покрытия, даже паркетом;
равномерное распределение тепла в помещении.
Недостатки водяных теплых полов

в том случае если трубы подключены к системе центрального отопления в квартире, могут возникнуть трудности, снижение давления в стояке;
высокая степень риска протечки;
возможные проблемы с официальным разрешением на подключение системы «теплого пола» в многоквартирном доме;
сложность и трудоемкость монтажа.

Дизайн и Ремонт в Риге запись закреплена

Проекты домов и коттеджей

Стропильная система двускатной крыши

Двускатные кровли принципиально различаются только по способу устройства стропил — висячие или наслонные — что напрямую зависит от длины пролёта. Высота чердака — расстояние от верха стены (места опор стропил на стену), либо от верхней плоскости мауэрлата, либо от верхней плоскости балок перекрытия до верхней точки конька двускатной крыши.
Показать полностью.
Проекция рабочей части стропил (далее — проекция стропил) — расстояние от конька до точки опоры стропил на стену или балку перекрытия по горизонтали.
Врубка — сопряжение (соединение) деревянных деталей за счёт создания анкера и посадочного места, либо сцепа или упора из тела дерева самого элемента. В основном места врубки усиливают различными анкерами — деревянный чоп, резьбовая тяга (шпилька), саморезы, турбовинты.

Существенно повлиять на конструкцию стропил может их функция в опорной области. Опоры различают трёх видов.
1. Опора без врубки и среза. Применяется только на временных, подсобных зданиях, либо для кровли, не несущей существенных нагрузок. В таких случаях устанавливают мощный клин по размерам.
2. Опора на полный срез или концевая врубка. Стропила опираются на балку или мауэрлат на площадь всего среза или на торцевой зуб. В этом случае для создания свеса крыши наращивают кобылку или монтируют дополнительную контробрешётку. Обычно к такому способу прибегают в случае, когда длина ската примерно равна длине одной единицы материала (доски, бруса), принятого для стропильной ноги (как правило, 5–6 м). Это делается для того, чтобы не сращивать стропила в рабочей части.
3. Опора на промежуточную врубку. Стропильная нога остаётся сплошной от конька до края крыши, т. е. функцию свеса выполняет крайняя часть стропильной ноги. Наиболее распространённый вариант при длине ската более 5 метров. В этом случае сращивание стропил неизбежно. Врубка даёт дополнительный зацеп для жёсткости, а достаточная длина стропильной ноги гарантирует оптимальную длину вылета крыши. Глубина врубки в стропильную ногу не должна превышать 40% её высоты.

Для создания двускатной стропильной системы своими руками понадобится набор инструмента плотника:
Электроинструмент — циркулярная пила, электролобзик, мощная дрель с набором «перьев» по дереву.
Ручной инструмент — пилы, топор, молоток, кувалда, набор стамесок, слесарные ключи.
Измерительный инструмент — рулетки, уровни, гидроуровень, правило, шнур, отвес.

При подготовке к работе необходимо создать чертежи или эскизы. Для этого нужно определиться с выбором принципа устройства крыши и прорисовать конкретные узлы:
Узел опоры стропильной ноги. Здесь необходимо учесть местные условия — материал стен и расстояние между ними.
Конёк. Это не менее ответственный участок и способ соединения стропил нужно выбрать заранее, исходя из размеров проекции стропил, пролёта и толщины балок.
Выбор материала стропильной системы. Если выбраны узлы, предусматривающие сквозную стяжку по ширине, то толщина стропильной ноги должна быть не менее 60 мм. Если стропила такой мощности не нужны, подберите другой вариант опоры стропил (например, «в накладку»).

Висячие стропила для малого пролёта

Метод устройства стропильной системы без промежуточных опор применим только в случае небольшого пролёта — до 6 метров. Как было сказано в предыдущей статье, затяжкой в этом случае служит балка перекрытия или подстропильный ригель. Мы рассмотрим два варианта установки стропил.

Вариант 1. С черновым полом

Этот способ удобен, если есть возможность устроить черновой пол по балкам перекрытия.
Порядок работы:
Устроить черновой пол из необрезной доски и подручного материала.
Разметить мауэрлат или балки — шаг, места врубок. Натянуть шнур по будущему коньку. Обязательно проверить периметр.
На перекрытие подать материал для стропил.
Подобрать по месту оптимальный вариант крепления стропил.
Изготовить две стропильные фермы*.
Установить крайние стропильные фермы, используя временные распорки (маячные фермы).
Проверить правильность установки, соответствие уровням и допускам.
Изготовить и установить остальные фермы по размерам маячных ферм на саморезы и гвозди. При этом должна оставаться возможность коррекции шага и размеров.
После установки всех ферм следует ещё раз проверить соответствие уровням и допускам.
Окончательное раскрепление стропильной системы — установка стяжек, скоб, турбовинтов и прочих элементов, предусмотренных проектом.
* Стропильная ферма — один полный элемент стропильной системы.

Вариант 2. Без чернового пола

В этом случае перекрытие не устраивается, пространство этажа объединено с чердачным.
Порядок работы:
Тщательно вымерять размеры по месту установки.
По местным размерам и условиям подобрать способ опоры стропильной ноги и завязки конька, вариант среза ската.
Создать полигон, повторяющий размеры пролёта и проекции стропил. На горизонтальной решётке или верстаке установить систему упоров, направляющую доску в проектное положение в ферме.
Собрать одну экспериментальную стропильную ферму.
Поднять ферму на место монтажа и установить на временные крепления.
По месту подобрать способ врубки и сделать врубку для экспериментальной фермы.
При необходимости провести коррекцию размеров, угла и конструкции.
После достижения качественной посадки окончательно зафиксировать узлы фермы и спустить её на полигон.
Подкорректировать упоры полигона (верстака) согласно шаблону.
Изготовить необходимое количество стропильных ферм, используя в качестве шаблона экспериментальную ферму.
Сделать врубки или посадочные места в опорных точках.
Установить и раскрепить ряд стропильных ферм в проектном положении.
Часто проект предусматривает объединение пространства на больших пролётах — до 9 метров. В этом случае также необходимы висячие стропила с подстропильным ригелем. Такие проекты должны обязательно учитывать три момента:
Стропильная нога должна быть изготовлена из доски толщиной не менее 75 мм и шириной 200–250 мм.
Все врубки, опорные точки, места сопряжений должны обязательно стягиваться сквозной резьбовой стяжкой (шпилькой) диаметром не менее 12 мм. Места стыка плоскостей желательно покрывать столярным клеем.
Уровень установки подстропильного ригеля (затяжки) — от 1/2 до 2/3 высоты чердака.
В остальном технология установки стропил повторяет описанные варианты.

Устройство такого вида кровли потребует развитых навыков плотника. Этот вид стропил подходит для больших пролётов и в случае, когда чердачное пространство планируется использовать отдельно. Перед монтажом самих стропил необходима дополнительная подготовка:
Под вертикальные опоры следует установить лежень — доску или брус толщиной не менее 60 мм.
Поскольку стропильные фермы имеют большее количество элементов, их собирают только по месту. Для этого возможно понадобится устройство лесов.
Мауэрлат — обязательный элемент системы. Он должен быть закреплён к армопоясу анкерами и связан на углах врубками в полдерева.
Стропильная система двускатной крыши своими руками
Толщина доски для стропильных ног и промежуточных опор (если они есть) — не менее 50 мм при ширине от 150 мм. Центральную опору (бабку) желательно выполнить из бруса 100х100.

Установка стропил. Порядок работы:
Установить мауэрлат. Обычно его монтируют по внутренней плоскости несущих стен. Исходя из того, что толщина стены заведомо толще, чем ширина мауэрлата, расстояние до края стены позволит утеплить его. Стыковка элементов — только через врубку с фиксацией скобами или стяжками.
Установить на лежень ряд центральных опор, раскрепляя их в проектное положение временными тягами (рейкой). Закрепить по верхам временный или постоянный коньковый прогон.
Временно зафиксировать в желаемом проектном положении доску для стропильной ноги. При этом её не нужно заранее подрезать или торцевать.
Подкорректировать коньковый прогон.
Разметить посадочные места на бабке, стропильной ноге и мауэрлате и сделать врубки.
Установить стропильную ногу в посадочные места, замерить и проверить правильность установки. При необходимости подкорректировать посадочные места.
Сделать врубки и врезки под весь ряд стропил одного ската, соблюдая шаг.
Сделать врубки и врезки на доске стропил для одного ската (крыла) по шаблону.
Установить ряд стропил ската на временные фиксаторы (саморезы, уголки).
Аналогичным образом подогнать противоположный скат крыши.
Проверить правильность установки и допуски. Раскрепить фермы поперечной обрешеткой.
Установить лежни под промежуточные опоры (если есть) и сами опоры.
Разметить и подрезать по месту срез ската крыши и установить при необходимости ветровую доску.

При подборе соблюдайте правило: Шаг стропил не должен превышать десятикратную толщину стропильной ноги.
Это правило действует и в обратную сторону: Толщина доски для стропил не должна быть меньше 1/10 шага стропил (по осям).
Самый популярный шаг — 600 мм между внутренними плоскостями пазухи — обусловлен стандартной шириной плиты (листа) минераловатного утеплителя, который входит в такую пазуху без подрезки. Толщина доски при этом должна быть 60 мм.

Этот показатель можно рассчитать заранее, как гипотенузу прямоугольного треугольника, используя формулу из Теоремы Пифагора:
c2 = a2 + b2, где
a — проекция стропил
b — высота чердака
с — длина рабочей части стропильной ноги

Однако при этом не учитывается вылет крыши. Поэтому длину стропильного ряда рекомендуется подгонять по месту, подрезая концы после установки. Это даёт возможность сделать торцы ровными. Оптимальный конструктивный вылет крыши — 600 мм.
Создавая стропила для крыши своими руками, помните об опасности неразумной экономии. Стропильная система, как и несущие стены и фундамент — незаменяемый элемент здания. Это значит, что для его замены потребуется полный демонтаж. Как правило, это происходит во время реконструкции или капитального ремонта. При несоблюдении правил, описанных в статье, эта процедура может потребоваться уже через 2–3 года.

Дизайн и Ремонт в Риге запись закреплена

Проекты домов и коттеджей

Дренаж на участке своими руками.

Использование дренажных систем для отведения ливневых вод решает множество задач. Подобные конструкции исключают проблему переизбытка влаги у фундаментной части дома, предотвращая развитие гнилостных процессов и появление плесени. Кроме этого такие системы спасают территорию от подтапливания ливневыми, а также талыми водами, уровень которых возрастает во время весеннего таяния снегов.
Показать полностью.
Обратите внимание! Если не выполнить прокладку дренажных труб на участке или не организовать систему поверхностных канав, из подвала дома в дождливую погоду придется постоянно откачивать воду. Особенно это касается зданий, построенных на суглинистых видах почв.

Дренажные системы условно разделяют на две большие категории: поверхностные и глубинные. Если для монтажа глубинной системы могут потребоваться определенные знания и помощь специалистов, то установка поверхностного дренажа на дачном участке может быть выполнена самостоятельно. Этот вид канализации можно назвать самым простейшим способом решения проблемы с лишней влагой на участке.
Существуют определенные ограничения в отношении установки поверхностных и глубинных систем. Некоторые условия не позволяют выполнить организацию того или иного вида канализации. Обязательно выполняйте предварительный анализ условий территории предполагаемого строительства.
Чтобы разработать предварительную схему дренажа участка, его территорию следует осмотреть и обозначить ключевые моменты. Рассматриваются все факторы, которые могут оказать влияние на дальнейшие работы по составлению проекта дренажа участка.

Для составления схемы требуется следующая информация:
План территории с указанием всех строений, характера и густоты посадок, а также границ участка.
Топографические данные, отражающие особенности рельефа (не нужны, если участок имеет плоскую поверхность).
Дендроплан (схема необходима, если на территории имеется большое количество посадок или предполагается их высадка, поскольку растения зависимы от воды).
Дорожно-тропиночная сетка (схема пролегания будущих дорожек и мощеных площадок, которые нуждаются в водоотводе).
Схема коммуникационной системы.
Гидрологические данные . С одной стороны, гидрологические данные оказывают влияние на то, как делать дренаж на участках дачного типа, поэтому они очень важны. С другой стороны, суглинистые виды почв обладают одинаковым структурным строением, поэтому такая информация может не понадобиться.
Поверхностные дренажные системы осуществляют сбор вешней талой и дождевой воды, после чего выводят ее за пределы территории. В установке таких конструкций особенно нуждаются те дачные участки, где наблюдается застой влаги или большие ее скопления.

Процесс устройства системы отвода воды на территории сада
Чаще всего такие условия формируются, если:
глинистая или же суглинистая почва располагается под прослойкой плодородной земли (такие виды грунта считаются водонепроницаемыми или водоупорными);
территория имеет низинный характер расположения, к примеру, у подножий холмов;
уклон поверхности на территории частично равен нулю, другими словами, поверхность идеально ровная, из-за чего вода не может перемещаться самостоятельно под действием силы тяжести;
участок имеет зоны, где грунт время от времени перенасыщается водой, например, места, где осуществляется полив растений.
Помимо этого возможна установка поверхностного дренажа на участке с высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае верхние слои почв могут подвергаться затоплению при выпадении высокого уровня осадков.
Поверхностные схемы дренажа земельного участка в общих чертах выглядят следующим образом:
точки сбора воды;
траншеи-трапы, ведущие от точек водосбора;
траншея, соединяющая воедино систему трапов;
дренажный колодец, куда ведет общая траншея (вместо колодца могут быть использованы ведущие в канаву дренажные трубы или естественный водоем, или специально вырытая за пределами участка канава).

Виды поверхностного дренажа участка с высоким уровнем грунтовых вод
В отношении конструкционных особенностей различают две разновидности поверхностных систем для отвода воды:
точечные, устанавливаемые в зонах, где скапливается вода;
линейные – целые сети дренажных труб, собирающие воду для дальнейшей ее транспортировки в накопительные колодцы.

Дренажная система точечного типа прекрасно справляется с защитой отдельных зон территории от излишка влаги. Прежде чем сделать дренаж участка на глинистой почве, как правило, выявляются проблемные зоны, которыми могут быть:
места размещения водостоков, ведущих с крыши дома;
приямки дверные;
зона въезда;
терраса;
точки, где осуществляется разбор воды, предназначенной для полива растительности.

Дизайн и Ремонт в Риге запись закреплена

Прораб | Строительство и ремонт

Дизайн и Ремонт в Риге запись закреплена

У вас строительный вопрос? — ответим

Дизайн и Ремонт в Риге запись закреплена

Интерьер и декор

Идеи дизайна интерьера

Дизайн и Ремонт в Риге запись закреплена

Как сделать расчёт деревянных балок перекрытия

Выбор деревянного перекрытия обусловлен чаще всего экологичностью материала и лёгкостью монтажа. Перекрытие прослужит долго и будет надёжным, если правильно рассчитать балки. Главное условие определения необходимых размеров сечения — обеспечение прочности конструкции.
Конструкция деревянного перекрытия
Показать полностью.

Деревянное перекрытие уступает по показателям прочности и жёсткости железобетону, поэтому его устраивают в жилых домах до четырёх этажей. Изготавливают балки из леса хвойных пород (сосна, ель, пихта и т. д.). Длина балок чаще всего составляет 5–6,5 м. В каменных зданиях балки укладывают на расстоянии (по оси), кратному размеру кирпича или блоков.

В наружные каменные стены балки заделываются глухим и открытым способом. Не зависимо от способа заделки необходимо предусмотреть меры по предотвращению конденсации паров воздуха в гнёздах стен. Это происходит при их толщине менее чем в два кирпича. В более толстых стенах конденсат в гнёздах не образуется.
Глубина гнезда для опоры балки в каменных зданиях, исходя из прочности кладки на сжатие, принимается 0,6–0,8 h (h — высота балки). Минимально допустимый размер опоры составляет 150 мм. Обычно он принимается 180–200 мм. При этом балка не должна доходить до стены на 3–6 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к её торцу.
Балки перекрытия пропитываются антисептическими составами, а конец обязательно изолируется двумя слоями гидроизоляции (толь, пергамин). Место между стеной и боковой поверхностью балки заполняется раствором.
Каждую третью балку необходимо соединить анкером с наружной стеной. Анкер одним концом заделывается в стену, дугой конец крепится к балке. Между собой они тоже соединяются при опоре на внутренние стены.
Черновой пол настилается двумя способами:
Щиты или доски укладываются на черепные бруски при помощи накладных планок.
Сплошная укладка щитов (досок) непосредственно на черепные бруски.
Балки и лаги подбиваются снизу щитами из тонкой доски, ГКЛ, ГВЛ, ОСП или другими листовыми материалами. Стелется мембранная изоляция, на которую укладывается тепло- и звукоизоляционный слой. Это может быть насыпной, плитный или рулонный утеплитель, закладываемый между балками.

На теплоизоляции также устраивается слой пароизоляции. Далее производится устройство чистого пола, который может крепиться к лагам или непосредственно к балкам. Лаги укладываются на балки перекрытия. Между утеплителем и верхним краем балок оставляется зазор для доступа воздуха к деревянным конструкциям перекрытия.
Покрытие пола и потолка зависит от эксплуатационных показателей помещения и дизайнерского решения интерьера. По деревянным балкам можно делать практически любой пол (дощатый, паркет, линолеум, керамическая плитка и т. д.).
Балки друг к другу крепятся с помощью специальных металлических изделий.
Определение размеров сечения деревянной балки по формулам

Чаще несущие элементы междуэтажного или чердачного перекрытия представляют собой балки с одним пролётом и свободным опиранием на несущую стену или столб.

Они воспринимают изгиб от веса всего перекрытия и временной полезной нагрузки (мебель, люди и т. д.). Расчётным путём определяются необходимые размеры балки. Условием для этого является заданная прочность и жёсткость несущего элемента.
Для определения нагрузок на балку плотность древесины хвойных пород для конструкций помещений с нормальным режимом эксплуатации принимается 500 кг/м3. Для влажных помещений и сооружений на улице — 600 кг/м3.

Предел прочности хвойной древесины, работающей на изгиб, составляет 75 МПа. Показатель жёсткости (модуль упругости Е) определяет её способность деформироваться при действии каких-либо нагрузок.
Для нормальных условий эксплуатации конструкций при действии нагрузок:
Е = 10 000 Мпа — вдоль волокон;
поперёк волокон показатель Е уменьшается почти в 50 раз.
На показатели надёжности древесины также влияет температура. В случае её повышения предел прочности и модуль упругости уменьшаются. При этом повышается хрупкость деревянных изделий. То же происходит и при воздействии отрицательных температур.
Для расчёта любой конструкции определяются нормативные и расчётные нагрузки. Расчётную нагрузку получают, умножая величину нормативной нагрузки на n — коэффициент надёжности (перегрузки), который учитывает, в каких условиях работает конструкция.
(далее часть формул не пишется в вк текстом, смотрим приложенный скрин)
На прочность балка проверяется по действию максимального момента изгиба:
σ = М/Wр ≤ Rи
σ — напряжение в балке;
Wр — расчётный момент сопротивления;
Rи — расчётное сопротивление по изгибу, которое для древесины хвойных пород равно 13 МПа.
Подбор сечения рассчитывается, исходя из требуемого момента сопротивления Wтр:
Wтр = М / Rи
Для прямоугольного сечения:
формула
Для круглых сечений:
формула
Проверка жёсткости производится на действие нормативных нагрузок:
формула
f — предельный прогиб балки;
l — расчётный пролёт балки в см;
f/l — относительный прогиб, который не должен превышать: 1/250 — для перекрытий между этажами; 1/200 — для перекрытий чердака;
J — момент инерции в см4;
qн — нормативная нагрузка в кг/пог. см;
Е = 10 000 МПа, 100 000 кг/см2 — модуль упругости древесины;
с — предельно допустимый коэффициент для отношения l/h, где h — высота сечения балки: 18,4 — для междуэтажных перекрытий; 23,0 — для чердачных перекрытий.
В случае, когда l ≤ ch, балки проверяются только на прочность. Если l > ch, они проверяются только на жёсткость.
Для примера рассчитаем деревянную балку междуэтажного перекрытия. Пролёт l = 4,5 м; вес перекрытия — g = 200 кг/м2; временная нагрузка p = 150 кг/м2; расстояние в плане между осями балок а = 0,9 м; материал балки — сосна Rи = 130кг/см2; m коэффициент условия работы — 1,0.
Расчётная нагрузка на 1 пог. м элемента:
q = (gнn + pнn1) · a = (200 ∙ 1,1 + 150 ∙ 1,4) ∙ 0,9 = 387 кг/пог. м
n, n1 — коэффициенты надёжности постоянной и временной полезной нагрузок.По специально рассчитанным таблицам можно подобрать прямоугольное сечение элемента — bхh. Принимаем брус 8х24 см (W = 768 см3). В рассматриваемом случае отношение l/h = 450 : 24 = 18,75, а предельно допустимое с = 18,4 — для междуэтажных перекрытий. Исходя из этого, расчёт на прогиб не производится.
Расчёт деревянной балки по графику

Для удобства подбора балок деревянного перекрытия по приведённым формулам составлены графики, по которым, имея значения l и q, находят ширину и высоту балки. Горизонтальная линия а–а определяет границу, где расчёт ведётся либо на прочность, либо на прогиб.

Если точка пересечения l и h ниже линии а — а, расчёт ведётся на прочность по расчётной нагрузке, выше линии а–а — расчёт ведётся на прогиб по нормативной нагрузке. Данный график имеет следующие показатели:
Е = 130 кг/см2; f = 1/250 l; Е = 100 000 кг/см2; mн = 1,0.
При изменении этих величин находится относительное повышение или понижение получаемых данных. Например, для бруса сечением более 14 см коэффициент условий работы будет 1,15 и, соответственно, расчётное сопротивление Rи = 150 кг/см2, а для бревна коэффициент условий работы равен 1,25, при этом Rи = 160 кг/см2.
В качестве примера рассмотрим следующий вариант: l = 6,1 м; b = 26 см; l/h = 610:26 = 23,4 > 18,4, следовательно, расчёт ведётся на прогиб.
Для нормативной нагрузки по графику qн = 360 кг/м по графику b = 18,3 см.
f = 1/200 l . Так как график составлен для балок чердачного перекрытия, уточняем для междуэтажного перекрытия с относительным прогибом f/l = 1/250. 200/250 = 0,8; b = 0,8∙18,3 = 14,64 см. Окончательно можно принять брус для балки перекрытия 15х260 см.

Высота балок при подборе сечения должна быть больше ширины, так как в таком положении они лучше работают на изгиб. Правильно подобранный размер балок перекрытия обеспечит реальную экономию материала при обеспеченной надёжности и долговечности всей конструкции.

Источник

Категория ремонта	Дизайн проект	Виды работ	Ориентировочная цена, euro/ м 2
Стандартный	не требуется	• Частичное выравнивание стен и потолков • Реконструкция паркета (лакировка и шлифовка) • Возобновление и окраска окон, дверей и наличников • Поклейка стен обоями и покраска потолков • Монтаж подвесных потолков • Монтаж линолеума, паркетной доски и ламината • Укладка плитки на стены и пол • Замена и перенос электрических розеток и выключателей • Установка приборов электроосвещения • Установка сантехники • Покраска и реконтрукция оконных рам, батарей, дверей.
VIP	обязателен	Элитный ремонт квартир неограничен количеством работ