Все по ремонту торсионной балки

Торсионная балка — свойства, строение и ремонт

Торсионная балка — это решение, которому уже около пятидесяти лет. Несмотря на это, оно все еще охотно используется производителями автомобилей и все еще ценится водителями. Как она построена и какова функция торсионной балки? Какие неисправности связаны с задней торсионной балкой? Как выглядит ремонт и сколько он стоит?

Экономные водители хотят, чтобы подвеска в их автомобилях была долговечной. Кроме того, это должно обеспечить довольно приличное подавление неровностей. Производители автомобилей хотели бы, чтобы подвеска была дешевой и не занимала много места, потому что автомобиль мог бы также использовать большой багажник. И сборка может быть дешевой в установке. Требованиям обоих отвечает задняя торсионная балка — простая подвеска, дешевая, долговечная (за исключением упомянутого ранее) и относительно комфортная.

Задняя торсионная балка была популяризирована Volkswagen в семидесятых, когда компания «переключилась» на использование переднего привода. На протяжении десятилетий торсионная балка использовалась в ряде чрезвычайно популярных моделей городских и компактных автомобилей, включая самые популярные в мире компакты, такие как Golf и Corolla. Она даже нашла свое место в современной, альтернативной моторизации, потому что ей был оснащен электрический Nissan Leaf. В настоящее время все больше и больше компактных автомобилей оснащаются многорычажной задней подвеской (ожидания клиентов в отношении комфорта растут), но нет никаких признаков того, что торсионная балка исчезнет.

Торсионная балка — как она построена? Какими свойствами она обладает?

Задняя торсионная балка — мастер компромиссов. Некоторые описывают его как зависимую деталь, другие классифицируют как независимую. И это действительно полузависимая подвеска — ведь движение одного колеса каким-то образом влияет на другое.

Какие элементы входят в типичную торсионную балку?

• Пара продольных рычагов, расположенных симметрично по бокам шасси. Это жесткие металлические элементы, в данном решении в основном стальные, изготовленные по технологии закрытого или открытого профиля. Они обычно имеют форму простых балок.
• Рычаги подвески крепятся к шасси на расстоянии нескольких десятков сантиметров от задней оси с помощью металлических резиновых втулок (втулок подвески).
• Пара металло-резиновых втулок (сайлентблоков), которые прикрепляют поперечные рычаги к шасси автомобиля и позволяют ограничивать их движение. Рукава крепятся к корпусу на металлических штифтах. Элемент состоит из двух металлических гильз — внутренней и внешней. Между наружным и внутренним рукавами имеется резиновый слой, который образует постоянное соединение между рукавами. Внутренняя втулка прикреплена к болту, привинчена или приварена к шасси. Наружная втулка вдавливается в углубление в передней части маятника.
• Задача рукава, кроме крепления, также состоит в том, чтобы поглощать колебания маятников, чтобы они не проходили по корпусу. Кроме того, сайлентблоки заглушают маятники.
• Балка — металлический элемент, соединяющий оба поперечных рычага. Она может иметь U-образное поперечное сечение, она также может быть закрытой. Торсион чаще всего приваривается к поперечному рычагу. Винт используется реже.
• Балка установлена ​​на расстоянии от одного до нескольких сантиметров от оси заднего колеса.
• Двухтрубные амортизаторы — газовые или масляные. Их верхняя часть установлена ​​на шасси автомобиля, а нижняя часть — на маятниках. Задача амортизаторов — обеспечить надлежащее сцепление в любых условиях (амортизатор «прижимает» колесо к поверхности), а также поглотить неровности.
• Винтовая пружина — элемент подвесной пружины, отвечающий за амортизацию и надежную поддержку амортизаторов при работе.

В некоторых решениях используется компактный узел, в котором амортизатор вместе с пружиной образует одно целое — подвесную колонну.

• Ступицы колес — смонтированные на концах поворотных рычагов элементы, на которых крепятся колеса, тормозные диски и другие компоненты, не связанные с подвеской (датчики скорости вращения колес и т. Д.).
• Гибкие соединения — прикрепите балку к шасси автомобиля. Обычно используются два.
• Поперечина — не всегда используется. Это дополнительный элемент, обеспечивающий устойчивость при прохождении поворотов. Один конец прикреплен с помощью шарового шарнира к корпусу, а другой (также таким же образом) к балке.

Каковы основные преимущества стандартной торсионной балки? Это компактный элемент, его легко собрать на производственной линии и легко заменить в мастерской. Небольшие размеры позволяют использовать место для багажника. Для водителя самое большое преимущество — долговечность выше среднего. В торсионной балке геометрию подвески не нужно регулировать, что означает, что исключается одна операция обслуживания.

Каковы недостатки типичных торсионных балок? Не очень высокий комфорт при езде, в большинстве случаев невозможность замены отдельных элементов (например, маятника) из-за их постоянной сварки с балкой, а также немного меньшая устойчивость при движении по неровной местности из-за удара одного колеса о другое (колесо, которое вошло неровности и подъемы также приводят к некоторому подъему колеса на другой стороне автомобиля).

«Французская» торсионная балка — решение, используемое в автомобилях Renault, Citroen и Peugeot

Как мы упоминали ранее, торсионная балка является чрезвычайно прочным элементом подвески. Единственным печально известным исключением являются французские автомобили. Чем торсион, используемый на «французском», отличается от других транспортных средств? Давайте посмотрим на типичное решение:

• Балка в автомобилях, также называемая опорной трубой — устанавливается на корпус с помощью резиновых металлической гильзы
• Патрубки — металлические элементы на концах балки
• Задние рычаги — прикреплены к шасси с помощью игольчатых подшипников, а к балке с помощью штифтов.
• Игольчатые роликоподшипники — подшипники, в которых продольные ролики являются элементом качения. По словам конструкторов, использование подшипников позволило рычагам двигаться легче, чем при использовании резиновых втулок. Это решение оказало влияние на комфорт вождения и лучше «прижимало» колеса к земле.
• Торсионные и пружинные торсионные стержни — они заменяют пружины, и у них также есть задача обезопасить поперечные рычаги от падения с пальцев. Их преимущество в том, что они не занимают столько места, сколько пружины, что, в свою очередь, позволяет лучше использовать пространство автомобиля, например, создать больший багажник.
• Резиновые герметики — защищают подшипники от воды, в том числе. К сожалению — неумело.

Конструкция претерпела много разных типов эволюции, которые изменили ее состав.

Стандартная торсионная балка — это элемент, который нельзя разобрать. Предполагалось, что «французский» торсион является съемным, что должно было обеспечить замену отдельных изношенных элементов. Французское решение было также более удобным, чем стандартная балка, и обеспечило лучшую уверенность вождения. Однако на практике — это оказалось во много раз более экстремаотным, чем стандартным. Производитель, казалось, ожидал этого, так как он сразу использовал съемную конструкцию. Помимо игольчатых роликоподшипников, торсионные стержни также вызывали проблемы — плохая регулировка означала, что автомобиль мог быть искривлен. Короткие амортизаторы не всегда справляются с нагрузками. В большинстве случаев торсион оказался подверженным коррозии. Это была также ошибка резиновых уплотнителей, которые не защищали должным образом.

Торсионная балка — каковы признаки износа и поломки?

Большая нагрузка на автомобиль, движение по некачественным дорогам, воздействие задних колес на бордюр, старение резины, а в случае французских автомобилей — также коррозия — все это влияет на износ задних балок и компонентов, входящих в них.

Стандартная торсионная балка должна легко выдерживать 200 000 км пробега, а в некоторых должным образом обслуживаемых автомобилях он может и вдвое больше (то есть практически на протяжении всего срока службы автомобиля). Замена может потребоватся амортизаторам и пружинам.

Французы могут испортится после пробега всего в несколько десятков тысяч км.

Каковы типичные симптомы отказа задней торсионной балки?

• Шум и удары при движении по неровной поверхности — признак износа резинометаллических рукавов
• Утечки масла из амортизаторов, неравномерный износ задних шин, странное поведение автомобиля при торможении и прохождении поворотов (так называемое плавание), увеличение тормозного пути, низкая устойчивость к порывам ветра, включение АБС при любом более интенсивном торможении — это признаки износа амортизаторов
• Стук при торможении и ускорении и в поворотах, коррозия на пружинах — признаки поломки пружины
• В случае аварии или повреждения после столкновения, в результате которого торсион погнулся или сломал маятник, он заменяется новым.
• Каковы симптомы отказа торсионной балки во французских автомобилях?
• Скрип и потрескивание — признаки поломки игольчатого подшипника, обычно корродированные
• Сильные удары во время вождения
• Наклон верхних частей задних колес к кузову
• Наклон нижних частей задних колес к кузову
• Наклон машины назад или в сторону
• Металлическое жужжание — признак повреждения стабилизатора.
• Автомобиль небезопасен при прохождении поворотов
• Неравномерный износ протектора

В случае аварии или повреждения после столкновения можно заменить поврежденные элементы новыми.

Торсионная балка — ремонт

И снова мы рассмотрим героиню нашей статьи, поделив ее на стандартное и французское решение. Что мы можем заменить в случае повреждения?

• Металлорезиновые рукава (сайлентблоки). Даже если одна подвеска повреждена, мы заменяем их попарно. В большинстве случаев для снятия рукава требуется гидравлический пресс.
• Амортизаторы. Фирменные и более дорогие лучше, но, очевидно, мы не всегда можем себе это позволить. Мы также заменяем их в парах.
• Пружины подвески. Пружины также заменяются попарно. Цена на замену такая же, как на амортизаторы. Если у автомобиля есть подпружиненные колонны, может быть выгодно заменить их целиком.

Полная замена торсионной балки — решение в случае аварии при повреждении. Установка не дорогая и не сложная, если только крепления на шасси автомобиля не были повреждены.

Торсионная балка, т.н. «Французская» — это полностью съемная запчасть, что позволяет заменить все элементы. Но . цены совсем не низкие. В большинстве случаев одна проблема включает целый ряд других, поэтому специализированные мастерские занимаются комплексным восстановлением балок.

Полное восстановление задней балки включает в себя ее разборку, проверку состояния и замену всех поврежденных элементов новыми. Другие убираются.

Цены на ремонт не всегда так высоки. В дополнение к замене, механик также должен правильно отрегулировать всю заднюю подвеску, чтобы автомобиль не наклонялся ни в одном направлении.

К счастью, вы можете легко найти квалифицированных механиков, которые позаботятся о задней торсионной балке правильным образом — например, заменив амортизаторы на стандартные или выполнив полное восстановление балки французских автомобилей.

Источник

Ремонт торсионных балок

Подавляющее большинство владельцев автомобилей Пежо и Ситроен с торсионной задней балкой не догадываются о тех проблемах, которые может преподнести им задняя подвеска. Основная проблема, из-за которой требуется ремонт торсионной балки – сама конструкция узла. Слабое место здесь — это посадочное место задних качающихся рычагов на пальцы балки. Рычаги качаются на игольчатых подшипниках, которые, в свою очередь, одеты на пальцах балки. К сожалению, это место защищено от попадания влаги, грязи, соли и других абразивов только слабым сальником. Находится этот узел рядом с колесом и поверхностью земли откуда в него попадает грязь и вода. Со временем сальник начинает пропускать влагу внутрь рычага, что вызывает коррозию пальца и подшипников. Вышедший из строя подшипник своими роликами начинает разбивать посадочное место в рычаге. Такой рычаг восстановлению уже не подлежит. Именно поэтому после 100 000 км пробега требует ремонт балки Пежо/Ситроен.

Виной всему место сопряжения «пальца» балки и качающегося рычага. Сам рычаг двигается по «пальцу», опираясь на тонкие игольчатые подшипники. То есть весь вес задней части автомобиля через «пальцы» задней балки ложится на эти подшипники и уже потом на рычаги подвески. В самых тяжелых случаях начинается износ посадочного места рычага и вместо правильной окружности посадочное место приобретает форму эллипса. В этом случае рычаг уже непригоден для использования.

Так как игольчатые подшипники в какой-то момент прекращают выполнять свою функцию, то рычаг начинает «гулять», болтаться на «пальце». Колесо, которое крепиться к рычагу, под нагрузкой встает криво. Если присесть и посмотреть со стороны заднего бампера, с расстояния 3-5 метров это будет очень хорошо видно. Машина садится низко, в самых тяжелых случаях появляются сильные стуки сзади, колесо стоит настолько криво, что верхней частью шина начинает тереть по задней арке, оставляя видимые следы на покрышке.

Источник

Ремонт задней балки ситроен ксара своими руками

Ремонт торсионной балки на Citroen Xsara.
Данный материал поможет вам сэкономить 300 $. Делайте все по пунктам и проблем возникнуть не должно.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СТАТЬЮ ДО КОНЦА, ПЕРЕД ТЕМ КАК ЛЕЗТЬ ПОД МАШИНУ, ЭТО ПОМОЖЕТ ВАМ ПРАВИЛЬНЕЙ И ПОЛНЕЙ ПОНИМАТЬ СУТЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ.
1. Никого не слушайте, особенно «специалистов с СТО», как показала практика, они сами ничего не знают и не умеют. Большинство из них сталкивались с торсионами, но далеко не все с Ситроенами. Принцип работы балки у всех схож, но исполнение отличается. Сколько я наслушался советов Чё крутить и куда бить, словами не передать, как потом выяснилось, правильных среди них почти не было.
2. Во всем интернете по поводу Ситроеновской балки есть только одно более или менее нормальное описание ремонта. Ссылку на нее я писать не буду, но пару фоток от туда позаимствую.
3. Итак приступим. Первым делом вам необходимо купить рем. комплект. Сделать это можно на Exist.by, именно так я и поступил. Я брал рем. комплект лишь на одну сторону, та что стала скрипеть и стала явным «домиком».
GM-0040034
Impergom 36185 Подшипник торсиона заднего 105 000

Вот собственно и рем комплект.

4. Рем комплект отлаживаем в сторонку.
Дальше есть два варианта. Первый более надежный. Суть его в том, что балку полностью снимаем с автомобиля. Второй, как вы догадались, не снимать балку с авто. Оба варианта имеют право на существования, но я вам советую первый. Дело в том, что все будет зависеть от того, лазили ли до вас в вашу балку и какие руки лазили, если этот факт установлен. Лично в моем случае, если бы я знал, что все пойдет так, как оно пошло, я бы не снимал балку.
Подробнее. Второй вариант позволяет сэкономить время, второй вариант предусматривает ремонт без завоздушивания тормозной системы. Но удобство ремонта сильно ухудшается. Дело в том, что рычаг в любом случае придется сбивать кувалдой, а для этого должен быть размах (свободное пространство), чего к сожалению там нет(. Плюс все «спецы» кричат что рычаг нужно греть – иначе мол не сбить, но скажу сразу я ничего не грел и все сбил!

5. Предположим мы выбрали первый способ, он более надежный и не на много более трудоемкий.
Вывешиваем заднюю часть машины, снимаем колеса. Сразу отсоединяем датчики АБС (если таковые имеются). Не пытайтесь вынуть сами датчики, достаточно будет отсоединить их от клем. Проследите по проводу ближайшую клему и разъедините. Они находиться примерно над самой балкой по середине машины.
Далее отсоединяем тормозную трубку. Либо выкручиваем ее из суппорта, либо (как делал я) разъединяем ее опять же в районе самой балки, не далеко от клем датчика АБС.
Далее скидываем тормозные суппорта. Они держаться каждый на двух болтах, проблем с этим возникнуть не должно. Скидываем тормозной диск.

6. Теперь мы имеем свободный доступ к балке. Балка держится на 4-х болтах, по 2 с каждой стороны.На фото это болт №2 и №3.

Ваша балка на данный момент выглядит немного иначе, не пугайтесь. На этом фото уже снято «ухо» с тяги стабилизатора, кстати именно она (тяга) видна в трубе. Мы же этой тягой займемся уже на снятой балке! Единственное что необходимо выкрутить болт на 13, на этом фото он не обозначен и уже выкручен, он находился под болтами №1 и №3…блестящий след. Этот болт по средствам «уха» не дает тяге стабилизатора вращаться в трубе, он же придерживает крепление ручника.
Снимите глушитель с резинок крепящих его. Снимать банку глушителя не придется, достаточно чтобы она легла на землю.
По моему, балку держат болты на 19, но не суть, болты обычные, гайки обычные, подлезть туда не сложно, главное иметь напарника.
Откручиваем и аккуратно вытаскиваем её в сторону «жопы» авто.

7. Итак балка снята. Приступаем к разбору. Возвращаемся к нашему «уху». В месте где на предыдущем фото видна тяга стабилизатора у вас видна заглушка под внутреннею звездочку. Выкручиваем ее. Достать вам ее нужно любой ценой. Кстати она пластмассовая, если ключом не пойдет ковыряйте чем угодно но достаньте.
Достав заглушку вам нужно стянуть на себя «ухо», для этого берете подходящий по резьбе болт (какой-то из тех что вы уже открутили, туда как раз подходит) и вкручиваете его вместо заглушки. Вкручивая болт он будет выдавливать со шлицов наше «ухо».

8. На этом, я вам настоятельно советую остановить ремонт на текущий день. Не могу утверждать на 100%, но сняв «ухо», я поставил балку вертикально и на сутки залил место №1 (место с углублением, получается как колодец) жидкостью WD40, поскольку вы разбираете две стороны, я бы Вам советовал на сутки таким образом замочить каждую сторону.
Дело в том, что во-первых вам нужно выкрутить болт №1, под ним лежит эксцентричная шайба. Ее нужно достать. И наконец самое главное, вам нужно сбить рычаг со шлицов торсиона. В единственном описании на весь интернет, по разбору этой балки, ребята ничего не замачивали, а воспользовались газовой горелкой, разогрели рычаг и лупили что есть силы. Как говорится – дело вкуса.

9. Дальше все просто. Не повторите мою ошибку, пока не забыли, поставьте любые понятные Вам метки на торсионе и на рычаге! В зависимости от того как вы потом адените рычаг(на какие шлицы), будет зависеть высота задней подвески. Эту операцию делать на обоих рычагах. Кстати при сборке можете приподнять на один шлиц или же опустить машину. Я не проверял, но люди пишут, что проворачивая торсион на один шлиц машина поднимается/опускается на 2 см.
Далее кладете балку удобным для вас способом, в моем случае я просто положил балку на землю, подложив со стороны снимаемого рычага, под балку, пару кирпичей, чтобы рычаг на земле оказался частично.
Берете кувалду, у меня была 5 кг и для начала, без фанатизма бьеде по рычагу, как можно ближе к торсиону. РАЗУМЕЕТСЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ рычага. В моем случае, рычаг сошел с первого удара, а со второго он уже лежал на земле! Подчеркну, что рычаг держится только за счет шлицов торсиона. Подшипники, во всяком случае старые и разбитые ни коем образом не держат рычаг.

10. Теперь вы наблюдаете следующую картину

Далее все зависит от степени уезженности вашей балки. В моем случае палец рычага выглядел таким образом. До идеального ему далеко, но пару лет, не перегружая автомобиль он еще отходит.
Коротко об устройстве балки. Сама балка это ни что иное как труба, в нее с обеих сторон вставлены пальцы, труба – неподвижна, пальцы же имеют небольшое вращательное движение. Это обусловлено расположенной в начале и в конце пальца паре подшипников. Именно эти подшипники и купили Вы в рем. комплекте. Это игольчатые подшипники и у них есть только внешняя обойма. Откройте рем. комплект и посмотрите. Внутренней обоймой служит сам палец. По этому и важно чтобы палец был в адекватном состоянии.
Внимательно осматриваете трубу балки, скорее всего вашему внешнему (тому что ближе к Вам )подшипнику пришла смерть, у меня он протерся полностью, и иголки успели разбежаться.
Вынимаете остатки подшипника и дальше нужно внимательно присмотреться к внутреннему подшипнику. Дело в том, что не нужно быть инженером, чтобы понять: основную нагрузку берет на себя именно внешний подшипник. Первый удар от проникшей влаги ввиду ссохшихся сальников опять же берет он, следовательно: если у вас умер внешний подшипник, совсем не факт, что умер и внутренний. Конечно, если вы планируете ездить на этом автомобиле до конца своих дней, то однозначно выбивайте и внутренний подшипник. В моем случае, осмотрев внутренний подшипник, убедившись, что иголки с него не повыпадали, что он в смазке, я принял решение не тревожить его. Как я уже сказал, я работал только с левым рычагом, правый я даже не снимал. Это тоже был весомый аргумент, чтобы не менять внутренний подшипник, т.к. выбивать его нужно через вторую сторону балки.

11. Поменяв внешний подшипник, напихав солидола во все места куда только лезло, обмазав палец, новый подшипник, старый-внутренний, поменяв уплотнительный сальник, я собрал всю балку в обратном порядке. аккуратно вбивайте(пририсовывайте) новый подшипник и проблем не возникнет, там не в чем путаться. Единственный нюанс. Оставшийся для меня загадкой, что за чудо-болт торчащий с обратной стороны торсиона. На фотографии в пункте 10 он слева на фото. Существует мнение, что этим болтом регулируется жесткость торсиона, но на мой взгляд это бред. Скорее он каким то образом фиксирует сам торсион, но утверждать не буду.

Как Вы заметили, я не заострял внимание на сальниках-уплотнителях, дело в том что у меня в рем. комплекте одного сальника, того что ложиться под «ухо» стабилизатора вообще не было, зато было какое-то пластиковое кольцо, которое я не придумал куда засунуть. Возможно оно связано с внутренним подшипником, по этому я его и не менял.

Конечно если состояние Вашей балки более плачевное чем у меня, то ремкомплектом за 25$ Вы не отделаетесь, там и пальцы восстанавливать придется и возможно что-то с самой балкой придумывать, но здесь я Вам уже не помогу, чего не делал – того не делал.

Надеюсь эта статья помогла Вам разобраться в ремонте Вашего Цытрамона, и немного сэкономила денег. Удачи в ремонте.

Well, I’ll continue the beginning of here the second part of here
two sets of bearings were purchased

and having coffee

I will continue

But how to unscrew it (the cover) and what happened then …
As they say — to be continued))

FakeHeader

Recommendations

Comments 27

а есть номера пальцев?

спасибо, мил человек!

странно, но на ситроен ксара идет только один вариант пальцев, в отличие от других французов. почему от 306 подошли- странно

Красавец, но кувалда не наш метод- пресс все таки рулит!

Ну пресса нет, значит хорошая кувалда (используемая с головой) заменит его))))

Никогда кувалда не заменит пресс особенно что касается подшипников и прочих деталей с хорошей твердостью но с хрупкой составляющей!

кувалда нет, а голова на плечах — да

50/50 (когда работал на заводе из за лени одного слесаря удар кувалдой чуть не лишил его детородной функции, как раз удар по шестерне, а надо было всего подвернуть вал гидравлического сьемника!

Ну пресса нет, значит хорошая кувалда (используемая с головой) заменит его))))

Значит надо идти в сторону приобретения или изготовления (прошел оба пути)Результат сногсшибательный!

Сам собираюсь балку заднюю перебирать.
Очень познавательно, огромный респект!
Когда продолжение?)

Так уже давно все есть продолжение. Да, еще постараюсь осенью поднять чуть чуть «зад», так тоже отпишусь.

а почему подшипники не заменил на капролоновые втулки?
народ пишет льют через масленки туда смазку и типа все окей

А зачем ставить такой колхоз если на ксарах/306 можно нормально всё сделать? Сейчас можно даже абсолютно новую балку приемлемого качества достать за вменяемые деньги. Втулки — это для случаев как на 405/206/партнёр/берлинго, когда нет особо другого выхода, а здесь всё норм.

Сейчас кстати китайцы собирают какую-то копию ксары, по-моему Lifan их собирает, там такие же балки стоят, и эти балки можно достать новые через Минск, там чел сидит который их заказывает сразу по несколько штук. Стоимость — около 200 баксов + самовывоз с минска, комплектность — новая труба с подшипниками + сальники + кольца на пальцы. Плюс у него же можно и пальцы заказать новые взять, правда опять же китай. Качество очень неплохое, ставили уже раз 10, всё прекрасно ходит, никаких нарушений геометрии, углов колёс — всё гуд, все довольны-счастливы 🙂 единственное — иногда бывают проблемы с кольцами на которые сальники садятся, они у китайцев иногда бракованые попадаются и на пальцы не напрессовываются, решается заменой на нормальные.
Так что как раз с этими балками проблем вообще никаких нет, всё чинится, всё меняется)))

а почему подшипники не заменил на капролоновые втулки?
народ пишет льют через масленки туда смазку и типа все окей

Не проверял, да и не очень доверяю. Ведь инженеры пежо-ситроен не «дурни» были подшипники ставить.

ет как посмотреть… а на деле постоянный расходник
Была б стоимость мукой я б еще понял… а по сути

Восстанавливать пальцы) улыбнуло))) даже если бы и был способ качественно их восстанавливать — такой трэш восстанавливать уже бесполезно. Я крайне удивлён что при таком состоянии пальцев сохранились посадочные места под подшипники в трубе. Обычно при таком состоянии там уже овалы вместо подшипниковых посадок.
А зачем балку целиком снимали? там ведь всё нормально делается на машине, причём гораздо легче)

Профессиональный ремонт задних балок французских авто в Минске !

Уважаемые автолюбители , если у вас возникли проблемы с задней балкой Пежо, Рено, Ситроен, Саманд — СТО «ТОРСИОН» решит любые Ваши проблемы. СТО «ТОРСИОН» занимается ремонтом задних балок уже более 10 лет. Мы первые в РБ начали ремонтировать задние балки французских автомобилей. За многие годы заработали авторитет и уважение у наших клиентов. Обратившись к нам, Вы увидите профессионалов в работе.

Почему ремонт и замену нужно доверить специалистам СТО Торсион?

За многие годы работы мы полностью изучили устройство задней балки PEUGEOT, RENAULT, CITROEN, SAMAND профессионально ремонтируем данную подвеску. Зная все болячки задних балок, мы решим любую проблему.

СТО «ТОРСИОН» даёт гарантию на свою работу 30 000 км. пробега или 6 месяцев. Согласитесь — не каждый автосервис может дать такую гарантию.

Ремонт задней балки по времени на нашем сервисе занимает от 2 до 4 часов в зависимости от марки автомобиля. Вы удивлены что за это время можно сделать заднюю балку? Повторюсь, что наш автосервис профессионально занимается ремонтом задних балок. Мы в день делаем от 3 до 8 балок. Так же нам привозят и снятые балки, на которую ремонт гораздо дешевле, где каждый может сэкономить на работе.

На нашем автосервисе вы всегда найдёте восстановленные балки на такие машины как Пежо 206, 405 ,Партнёр, Ситроен Ксара Пикасо, Берлинго, Саманд, Рено 19, Лагуна, Сценик , а так же всё запчасти для ремонта торсионной подвески (торсионы, ремонтные комплекты задних балок, втулки балок, задние рычаги, трубы, сайлентблоки , подушки, цапфы, стаканы, сальники, крышки торсиона и тд.)

Большинство владельцев Пежо, Рено, Ситроен, Саманд сталкиваются с проблемой задней подвески. Обычно, к решению этого вопроса приступают с опозданием, в связи с тем, что в процессе эксплуатации поломка задней балки явно себя не проявляет. Визуальным признаком того, что ремонт задней балки уже необходим, служит значительный завал задних колёс , и характерный скрип в задней балки. Если балка заскрипела, сразу обращайтесь на СТО.

Признаки поломки задней балки.

Ошибка многих СТО занимающихся ремонтом торсионной подвески, что они не соблюдают весь процесс восстановления балки. Многие меняют только игольчатые подшипники, а втулки не меняют не втулят рычаги задней балки (посадка под подшипники ) . Смысл замены подшипников в этом случае сводится к нулю. Цена ремонта на таких СТО обычно на порядок ниже.

Если у Вас возникли проблемы с задней балкой, мой Вам совет не затягивайте с ремонтом. Поверьте, чем раньше обратитесь на СТО, тем меньше стоимость ремонта. Во-избежания некачественного ремонта обращайтесь только на специализирующий автосервис по ремонту задних балок . БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Если цена ремонта на заднюю балку ниже средне рыночной, это говорит о том что и качество будет соответствующее.

Как правильно обслуживать заднюю балку?

Меняйте вовремя игольчатые подшипники задней балки через 50 000 — 60 000 км и балка будет служить Вам верой и правдой. Не перегружайте Ваш автомобиль выше положеного заводом изготовителя. Проводите диагностику подвески на специализированном автосервисе СТО «ТОРСИОН» при малейшем сомнении в неисправности. Не затягивайте с ремонтом если проблемма уже на лицо. Если Вы решили купить автомобиль с торсионной подвеской — покупайте вместе с опытным механиком, или хотя бы с водителем похожей машины, но лучше конечно обратится на автосервис.

СТО «ТОРСИОН» всегда поможет решить проблемы с задней балкой, продиагностировать автомобиль при покупке.Работая с нами, Вы всегда можете быть уверены в грамотном и вежливом обслуживании, быстроте и точности исполнения заказов, высоком качестве продукции. Звоните или записывайтесь Online и мы будем рады Вам помочь.

Источник