Специальные инструменты и приспособления
1. Подкатной гидравлический домкрат. Штатный домкрат автомобиля часто или неудобен, или просто бесполезен при выполнении некоторых работ.
2. Подставка (опора) под автомобиль, регулируемая по высоте и с допустимой нагрузкой не менее 1 т. Желательно иметь четыре такие подставки.
3. Противооткатные упоры (не менее 2 шт.).
4. Двухсторонние ключи для штуцеров тормозной системы на 8, 10 и 13 мм. Наиболее распространены два типа таких ключей: зажимной ключ и накидной ключ с прорезью. Зажимной ключ позволяет отворачивать штуцеры с изношенными гранями. Чтобы надеть ключ на штуцер тормозной трубки, необходимо вывернуть стяжной болт. Накидной ключ с прорезью позволяет более оперативно выполнять работу, однако такой ключ должен быть изготовлен из качественной стали с соответствующей термической обработкой.
5. Специальные щипцы для снятия стопорных колец. Существует два типа таких щипцов: сдвижные — для извлечения стопорных колец из отверстий и раздвижные — для снятия стопорных колец с валов, осей, тяг. Щипцы также бывают с прямыми и изогнутыми губками.
6. Съемник масляного фильтра.
7. Универсальный двухзахватный съемник для снятия шкивов, ступиц, шестерен.
8. Универсальные трехзахватные съемники для снятия шкивов, ступиц, шестерен.
9. Съемник карданного шарнира.
10. Съемник и оправка для за мены маслосъемных колпачков.
11. Рассухариватель для разборки клапанного механизма головки блока цилиндров.
12. Приспособление для снятия шаровых опор.
13. Приспособление для извлечения поршневого пальца.
14. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлент-блоков рычагов передней подвески.
15. Приспособление для снятия рулевых тяг.
16. Ключ храповика коленчатого вала.
17. Съемник пружин.
18. Ударная отвертка с набором насадок.
19. Цифровой мультиметр для проверки параметров электрических цепей.
20. Специальный щуп или контрольная лампа на 12 В для проверки электрических цепей автомобиля, находящихся под напряжением.
21. Манометр для проверки давления в шинах (при отсутствии манометра на шинном насосе).
22. Приспособление для регулировки зазоров в приводе клапанов.
23. Компрессометр для проверки давления в цилиндрах двигателя.
24. Нутромер для измерения диаметра цилиндров.
25. Штангенциркуль с глубиномером.
26. Микрометры с пределом измерений 25-50 мм и 50-75 мм.
27. Набор круглых щупов для проверки зазора между электродами свечей зажигания. Можно использовать комбинированный ключ для обслуживания системы зажигания с набором необходимых щупов. Ключ имеет специальные прорези для подгибания бокового электрода свечи зажигания.
28. Набор плоских щупов для измерения зазоров при оценке технического состояния агрегатов.
29. Широкий щуп 0,15 мм для проверки зазоров в клапанном механизме.
30. Оправка для центрирования ведомого диска сцепления.
31. Оправка для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.
32. Ареометр для измерения плотности жидкости (электролит в аккумуляторной батарее или антифриз в расширительном бачке).
33. Специальное приспособление с металлическими щетками для очистки клемм проводов и выводов аккумуляторной батареи.
34. Масляный шприц для заливки масла в коробку передач и задний мост.
35. Нагнетательный шприц для смазки шлицев карданного вала.
36. Шланг с грушей для перекачки топлива. Шланг можно использовать для удаления топлива из бака перед его снятием.
37. Медицинский шприц или груша для отбора жидкостей (например, при необходимости снятия бачка главного тормозного цилиндра без слива всей тормозной жидкости из системы). Шприц также незаменим для чистки деталей карбюратора.
При выполнении работы могут также потребоваться: технический фен (термопистолет), электродрель с набором сверл по металлу, струбцина, пинцет, шило, рулетка, широкая слесарная линейка, бытовой безмен, широкие емкости для слива масла и охлаждающей жидкости объемом не менее 10 л.
Источник
Чертежи съёмников. Спец. инструмент и приспособления
Здесь будут размещаться чертежи съёмников, приспособлений, различного инструмента для ремонта и обслуживания автомобилей ВАЗ классического семейства (Жигули).
Чертежи оправок для выпрессовки стальной втулки из сайлент-блока штанги жигулей
Чертежи оправок для выпрессовки и запрессовки резиновых втулок сайлент-блоков жигулей
Чертежи оправок для запрессовки стальной втулки в сайлент-блок штанги жигулей
Чертежи оправок для выпрессовки и запрессовки сайлент-блоков верхнего и нижнего рычага передней подвески на ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107
Чертежи оправок для замены сайлент-блока переднего амортизатора ВАЗ-2101 — ВАЗ-2107 с помощью пресса
Чертежи оправок для замены сайлент-блока заднего амортизатора на классике
Источник
Руководство по ремонту Ваз 2101 Жигули
Общая информация об автомобиле.
В начале 70-х появился на свет родоначальник будущей «вазовской» «классики» – «Жигули» ВАЗ-2101, совершив переворот в советском автомобилестроении. Эта малолитражка, аналог Fiat 124, обладала хорошим по тем временам комфортом, отменной управляемостью и устойчивостью, а также весьма динамичным двигателем, поэтому «копейки», как любовно «окрестили» их наши соотечественники по последним цифрам индекса -01, получили огромную популярность. На сегодняшний день большая часть этого раритета отслужила свой срок или находится в плохом техническом состоянии. Хотя еще попадаются и ухоженные, неоднократно «реанимированные» и продолжающие терпеливо колесить по дорогам стран СНГ экземпляры.
Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.
Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.
В целом кузов «классики» достаточно крепкий и позволяет тащить за собой прицеп массой до 300 кг, поэтому многие владельцы часто используют эти машины в качестве перевозчика грузов.
На сегодня интерьер «копейки» морально устарел и не соответствует нынешним требованиям эргономики – узкая передняя панель, большой и тонкий «родной» руль, длинный рычаг переключения КПП и неудобные сиденья. Поэтому многие владельцы устанавливают более удобные детали – сиденья и «торпедо» от иномарок или других «вазовских» моделей, утолщенные рули и др. Хотя справедливости ради нужно заметить, что, в отличие от «переднеприводников», внутри «классики» ничего не скрипит и не отваливается. Салон достаточно просторный, а места от колен задних пассажиров до спинки переднего сиденья вполне достаточно, благодаря тщательно спроектированной внутренней планировке.
Хорошо работает и система обогрева – даже зимой, в лютые морозы тепло. Однако она имеет и недостатки – течь крана отопителя, сильный шум вентилятора при работе на непрогретом двигателе, а также ухудшение эффективности работы «печки» из-за засорения радиатора системы отопления. Кроме того, заднее стекло не имеет подогрева, что создает неудобства при эксплуатации автомобиля в сырую погоду или зимой.
Машины оснащались 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 64 до 71 л.с. («милицейский» вариант). После капремонта при бережной эксплуатации и применении качественных масел двигатели способны «пробежать» 150 тыс. км.
Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая служит достаточно долго. При необходимости ее замены желательно приобрести запчасть прибалтийского или чешского производства, поскольку «базарные» детали могут не выдержать и 40 тыс. км. Вообще-то качество запчастей – одна из основных проблем при обслуживании ВАЗов. К примеру, некачественные сальники клапанов и ремень привода генератора могут выйти из строя уже через 10 тыс. км, а вот импортные прослужат 50-60 тыс. км.
Следует знать, что двигатели «классики» нуждаются в регулировке зазоров клапанов в среднем через каждые 5-10 тыс. км. «Ахиллесовой пятой» всех моторов, выпущенных до 1982 года, был распредвал, который через каждые
20-30 тыс. км требовал шлифовки и полировки кулачков. Позже их начали производить по иной технологии – с азотированием рабочей поверхности, что заметно продлевало срок службы кулачков. Однако окончательно избавиться от проблемы повышенного износа распредвала удалось лишь после 1985 года, когда была применена новая технология, позволившая увеличить срок его эксплуатации до 100-150 тыс. км. Кроме того, не служит долго и подшипник вакуумного регулятора распределителя зажигания.
Первые несколько лет машины оснащали карбюратором типа «Вебер», а затем начали устанавливать более совершенный – типа «Озон». В процессе эксплуатации они постоянно требуют регулировки СО, а также из-за качества нашего топлива – регулярной очистки.
На «копейки» и ее модификации устанавливалась 4-ступенчатая механическая КПП. Этот узел достаточно выносливый, хотя со временем может выйти из строя подшипник первичного вала. Слабое место трансмиссии – крестовины карданного вала. Они «ходят» до 70-80 тыс. км, а когда изнашиваются, то напоминают о себе специфическим металлическим щелчком при начале движения или переключении передач. А вот сцепление очень надежное – диск ходит долго, а корзина практически вечная. Иногда выходит из строя редуктор заднего моста, но только в тех случаях, когда владелец забывает через каждые 60-80 тыс. км пробега менять в нем масло.
Подвеска достаточно мягкая и энергоемкая и как нельзя лучше подходит для наших дорог. «Родные» амортизаторы ходят очень долго, и менять их на импортные не имеет смысла. Слабое место подвески – шаровые опоры, они могут выйти из строя через 30 -40 тыс. км, а если при замене установить запчасти сомнительного производства – то и через 5 тыс. км.
Рулевой механизм с червячным редуктором имеет низкую информативность, более того, для обычного поворота руля на “классике” нужно прикладывать большие усилия, что обусловлено специфическим подбором передаточного числа червячной передачи редуктора. А чтобы повернуть руль из одного крайнего положения в другое, необходимо сделать как минимум четыре перехвата. Со временем в червячной паре появляется люфт, который можно удалить с помощью регулировочного болта рулевого редуктора.
Все машины имеют передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поскольку тормозная система не снабжена вакуумным усилителем, при замедлении нужно прикладывать немалые усилия, нажимая на педаль тормоза. Хотя все же нужно отметить, что редко попадались реэкспортные модификации ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013, оснащенные усилителем тормозов. Стояночный тормоз требует постоянного ухода за тросом – его необходимо смазывать, в противном случае он может заклинить из-за коррозии металлической оплетки.
Источник