Все про ремонт подвески

Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески. Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.

Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика

Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.

Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;

стендовую, когда автомобиль при помощи вибрационных устройств подвергается нагрузкам, схожим с обычными дорожными условиями. Вы получите общее представление обо всех элементах подвески и увидите, какие элементы повреждены и требуют замены, поскольку полученные на стенде данные сравнивают с заводскими. Наиболее частый способ диагностики;

ручную, когда за работой вашей подвески следит специально обученный человек, который многие годы занимался ремонтом подвесных устройств и может на слух определить происхождение того или иного стука.

Неисправности и ремонт передней подвески

Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.

В чем конкретно заключается ремонт? Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.

Какие узлы следует проверить в первую очередь:

Амортизаторы. На неисправность данного элемента указывает наличие подтеков под колесом. Если амортизатор не производит необходимое сжатие, это также говорит о неисправности штока, пружины или клапана сжатия.

Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.

Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.

Рулевые наконечники, шаровые, ШРУСы. Для диагностики этих элементов подвески потребуется приподнять автомобиль при помощи домкрата и воспользоваться монтировкой с целью обнаружения люфтов. Если в каком-то узле обнаружен хоть небольшой люфт, этот узел потребуется заменить.

Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.

Иногда выходят из строя рычаги подвески. Неисправность очень редкая, но, тем не менее, встречается у любителей ездить по бордюрам и ямам. Если рычаги повреждены или деформированы, потребуется их замена. Либо придется ездить с нарушенным развалом, что приведет к «поеданию» резины и сложностям в управлении авто.

Требуют замены и резинометаллические элементы подвески, если на них были найдены повреждения.

Технология ремонта задней подвески

Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.

Некоторая осадка автомобильного кузова также свидетельствует о недостаточно качественной работе амортизаторов.

Если вы отпускаете руль, а автомобиль начинает клонить в сторону, это говорит о нарушенном развале-схождении или об износе штанг заднего моста.

Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.

Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

Видео о самостоятельной диагностике подвески:

Источник

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

• Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
• Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
• Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

• Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
• Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

• ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
• если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Источник

Тонкости ремонта подвески своими руками.

Резинометаллические шарниры от которых напрямую зависит управляемость и собранность вашего автомобиля это и есть сайлентблоки. Эти детали испытывают нагрузку постоянно, даже когда автомобиль просто стоит на месте, да ещё смена сезонов года жара/мороз, реагенты, вода, грязь. Со временем они выходят из строя и требуют замены резина отслаивается внутренние втулки проворачиваются, появляется люфт, особенно если представить себе первые заморозки после дождей когда в трещинах резины сайлентблоков замерзает вода.

Я думаю многие из вас часто задавались вопросом сложна ли такая процедура как замена сайлентблоков, на самом деле нет, главное знать некоторые хитрости. О них сегодня и пойдёт речь.

1. Обязательно нужен хороший и крепкий инструмент, который не подведёт во время ослабления зачастую подкисших болтов. Щётка с металлическим ворсом для очистки резьбы, УШМ, молоток, кувалда монтажка и банка типа вд-40 должны быть априори.

2. Нужны достаточно высокие и очень устойчивые стойки для вывешивания машины если нет подъёмника. Высота пригодится когда полезете под машину или когда будет нужно проворачивать рычаги для спиливания болтов при помощи УШМ. А за устойчивость скажете спасибо когда машина не свалится на вас во время энергичных пошатываний кузова при разборке подвески.

3. Не бойтесь, что болты могут ломаться и не откручиваться, это нормально даже для относительно новых автомобилей. Особенно это касается различных эксцентрических болтов, в 90 процентах случаев они закисают и приходится пилить. Поэтому УШМ со 125 миллиметровым диском ваш друг и помощник, а иногда нужны и более мелкие экземпляры УШМ или диски с меньшим диаметром, ведь не всегда бывает удобный доступ к определённым узлам.

4. После снятия рычагов, можно заняться заменой сайлентблоков самому, имея под рукой мощные тиски и оправки, которые будут совпадать с диаметрами сайлентблоков, чтобы их выдавить. Можно отдать рычаги на замену сайлентов в сервисе они сделают это прессом, но зачастую сервисмены берут за такую работу неоправданно дорого. Кто-то и вовсе прибегает к выжиганию резиновой составляющей сайлентблока, правда это может стать проблемой если сайлент имеет гидравлическое наполнение. Можно также осуществить замену прибегая лишь к молотку, зубилу и дрели. Сначала нужно пройти резиновую сердцевину, если сайлент цельный, сверлом, тем самым удалив её, это освободит больше места для сминания зубилом наружней (если таковая имеется) металлической обоймы внутрь. Таким образом натяг образовавшийся при запрессовке сайлента исчезнет и его остатки можно будет выбить без особых усилий. Если же сайлентблок имеет металл только во внутренней втулке, то со временем эксплуатации его резиновая часть вырабатывается о посадочное место рычага и он может выскочить достаточно легко, но ему также можно помочь дрелью.

5. При запрессовке новых запчастей нужно сохранять ориентацию лучевых сайлентблоков, запоминая как стоял предыдущий или ознакомиться с его положением в интернете/мануале. При работе с прессом, тисками а тем более с молотком будьте осторожны и не деформируйте наружнюю металлическую обойму сайлентблока ( а сделать это достататочно легко, например дав нагрузку прессом под не неправильным углом), иначе он зайдёт с недостаточными натягом, что в дальнейшем послужит появлению люфта в посадочном месте. Также в некоторых случаях сайлентблоки требуют определённого расстояния при запрессовке, чтобы рычаг при работе не задевал о другие части подвески.

6. Всегда хорошо очищайте посадочные места сайлентблоков в рычагах это будет способствовать более лёгкой их запрессовке. Также не забываем, что чисто резиновые сайлентблоки нужно смачивать мыльным расствором, а металлические обоймы мажем литолом и прочим мазутом. Во избежание закисания болтов во втулках нужно их также обработать, например смазкой для ШРУСов, при сборке.

7. Наверное самый важный пункт гласит, что после установки рычагов на свои законные места обтяжка сайлентблоков должна проходить под нагрузкой, чтобы подвеска приняла вес машины и своё дорожное положение. В противном случае при затяжке в разгруженном состоянии и дальнейшем принятии дорожного положения, сайлентблоки уже будут находиться в скрученном состоянии что быстрее выведет их из строя, нежели при загруженном состоянии когда они будут находиться практически в состоянии покоя.

8. Ну и напоследок не забываем про геометрический стенд для регулировки схождения и развала после всех проведённых работ.

Источник