Покраска потолка своими руками
Покраску потолка своими руками может осилить каждый. Важно выбрать качественные материалы и инструменты, подготовить поверхность и немного потренироваться.
Перед покраской потолка необходимо укрыть уже готовых поверхности стен, мебель (если такие имеются) полиэтиленовой плёнкой, чтобы краска не попала на них. После этого следует подготовка потолка к покраске, а именно грунтовка (обязательно), шпаклевание потолка и зачистка потолка. Выбираем краску, валик, кисть, подготавливаем весь необходимый вспомогательный инструмент и приступаем к покраске потолка.
технология покраски потолка
Существует множество способов окрашивания потолка, но я использую один, проверенный временем. Он не претендует на оригинальность и у него есть свои плюсы и минусы, но результат — отменное качество!
Перед окрашиванием и грунтованием потолка нам необходимо очистить его от пыли, оставшейся после шлифовки (зачистки).
После окончания всех подготовительных работ, следующий этап — грунтовка потолка перед покраской. Настоятельно не рекомендую для этих целей использовать универсальную грунтовку, так как во время последующего окрашивания краска будет очень неравномерно впитываться, высыхать и, как следствие, поверхность получится неоднородной. В качестве грунтовки мы будем использовать краску, разведёную в соотношении 1 часть воды (если краска на водной основе) и 2 части краски.
Сначала прогрунтуем углы комнаты флейцевой кистью, затем и весь потолок уже при помощи малярного валика. Стараемся грунтовать равномерно, без непрокрасов. Излишки краски удаляем с валика, отжимая о кювету или специальную решетку для краски.
Дождёмся полного высыхания грунтовочного слоя (обычно 1-2 часа). Только после этого можно начинать окрашивание потолка.
Будем красить в 3 слоя. 2 слоя наносим неразбавленной краской, чтобы добиться равномерного цвета, а последний — грунтовочной (1 часть воды на 2 части краски). Последний слой будем наносить для того, чтобы устранить мелкие дефекты и добиться более равномерной фактуры поверхности.
Покраску начинаем с прокрашивания углов потолка кистью, затем, не дожидаясь пока краска высохнет, приступим к покраске потолка валиком.
Для качественного нанесения краски нужно добиться соблюдения нескольких условий.
- Равномерность давления краёв валика на окрашиваемую поверхность. Этого сложно добиться при использовании удлинителей для валика, поэтому я их не использую сам и не советую вам. Качество окрашенного потолка проще контролировать в непосредственной близости от него, а не с пола.
- Во время покраски двигаемся от одной стены, в одном направлении (параллельно) с небольшим «нахлёстом» на окрашенную поверхность. Красить начинаем с неокрашенной части потолка.
- Постоянно удалять излишек краски с валика. Если краски много, возможно нанесение толстого слоя, который является причиной проскальзывания валика по потолку (неравномерное окрашивание). К тому же будет толстый слой краски будет очень долго сохнуть, деформироваться после высыхания и может стать причиной отслаивания краски при нанесении следующего слоя.
- Во время окрашивания недопустимо останавливаться и допускать подсыхания слоя.
- Следующий слой краски наносится только после высыхания предыдущего слоя (время высыхания между слоями обычно пишут на упаковке с краской).
- Направление покраски слоёв — крестообразное, последний слой — вдоль источника света (от окна)
Многие считают, что во время высыхания окрашенного потолка или стен нельзя проветривать помещение. Но, исходя из опыта, будем ждать пока поверхность полностью высохнет очень долго(особенно когда окрашиваются стены и потолок одновременно), даже во время очень жаркого лета. Поэтому раз в полчаса окрываем или дверь, или окно в комнате минут на 5, чтобы уменьшить влажность воздуха, а значит ускорить высыхание окрашенной поверхности. Главное — не допустить попадания пыли на покрашеный участок.
Покраска гипсокартонного потолка не отличается от покраски обычного, с той лишь разницей, что, возможно, придётся нанести большее количество слоёв краски из-за резких перепадов цвета гипсокартона и шпаклёвки.
После покраски не забываем хорошенько промыть весь малярный инструмент.
Источник
Ремонт откосов своими руками! Шпаклевание, покраска откосов.
Шпаклевание откосов, зачистка откосов, покраска откосов. Всё это можно сделать своими руками, не прибегая к помощи мастеров!
Для начала подготовим шпаклёвку (если вы не купили уже готовую). Для этого в ведро наливаем воды, приблизительно ¼ объёма. Добавляем сухой шпаклёвочной смеси и размешиваем строительным венчиком на маленькой скорости, чтобы не допустить образования пузырьков. Нам необходимо получить консистенцию густого майонеза. Берём в одну руку большой в другую маленький шпатель и вперёд! Шпаклюем откосы от углов к центру поверхности, разравнивая шпаклёвку движениями снизу вверх или сверху вниз по всей длине откоса. Необходимо нанести слой толщиной не более миллиметра за раз. После высыхания, зачистим поверхность шпателем, а углы мелкой наждачной бумагой, добиваясь ровной поверхности. Далее удалим с откосов, образовавшуюся после зачистки, мелкую пыль при помощи слегка влажной тряпки или губки. Ни в коем случае между слоями финишной шпаклёвки поверхность НЕ ГРУНТОВАТЬ! Так как грунтовка, впитываясь, изменяет плотность и структуру материала. Когда же мы производим шлифовку поверхности, в месте, где верхний слой шпаклёвки снимется почти полностью, будет видна неоднородность материала. В процессе покраски, поверхность будет впитывать краску неодинаково и места зачистки будут очень сильно видны!
Нанесём ещё один слой шпаклёвки. Теперь стараемся шпаклевать максимально ровно и чисто. Так как предыдущий слой шпаклёвки достаточно сильно впитывает влагу, поэтому необходимо приготовить смесь немного более жидкую, чем в прошлый раз. После высыхания шпаклёвки необходимо выявить дефекты поверхности откосов. Для этого поднесём включеную лампу (лучше всего софит), направив её свет вдоль поверхности. С помощью самой мелкой наждачной бумаги нужно убрать все неровности и не допустить появления следов от шлифовки. Для удобства закрепим её на брусок для шлифовальной бумаги и круговыми движениями, практически не нажимая на инструмент, произведём финишную зачистку поверхности. Особенное внимание следует уделить углам, так как именно по углам будет видно качество работы.
Затем придётся немного «расшить» — то есть сделать небольшое углубление по всей границе пластика (окно и подоконник) и отшпаклёваной поверхности глубиной 2-3 миллиметра.
эти места необходимо «расшить»
Это можно сделать углом шпателя или канцелярским ножом.
Далее убираем остатки шпаклёвки и заполняем эти углубления силакрилом для предотвращения растрескивания стыков! Разравниваем силакрил шпателем. Ждём полного высыхания поверхности.
Покраска откосов!
Пришла пора покраски откосов! Для начала загрунтуем их. Для этого нальём в отдельную ёмкость (литровая банка вполне подойдёт) водоэмульсионной краски и добавим воду комнатной температуры. Соотношение краски к воде 2 к 1. Теперь тщательно размешаем и прокрасим все углы. Затем нальём полученную грунтовку в кювету и малярным валиком нанесём её на откосы. Крайне не рекомендую пользоваться недорогими валиками особенно поролоновыми, так как во время нанесения жидкая краска превращается в пену и вследствие этого очень плохо впитывается в поверхность откосов.
После высыхания грунта тщательно перемешаем краску и нальём её в кювету. По старому сценарию сначала красим кистью углы, затем в дело идёт валик.
Переходить к покраске следующего слоя можно только проверив поверхность на «отлип», то есть, краска не должна прилипать к пальцам. Обычно 2-3 слоёв краски вполне достаточно. Аккуратно отклеиваем малярный скотч и снимаем с окон полиэтиленовую плёнку, а с подоконника картон.
Ну вот и всё, можете наслаждаться прекрасным видом из окна! Как вы убедились, ничего сложного нет, просто нужно практиковаться, практиковаться и ещё раз практиковаться. А профессионально-сделанные откосы будут радовать глаз много-много лет!
Источник
Штукатурим стены. Подготовка.
Если после демонтажа стены остаются неровными и перепад составляет больше 5 мм, придётся заняться выравниванием стен.
Выравнивание стен можно сделать мокрым и сухим способом, Мокрый — это выравнивание различными типами штукатурных смесей, а сухой — с помощью различных материалов при помощи механического крепления к стене (гипсокартонные листы, вагонка, различные фальшпанели). В данной статье мы рассмотрим именно мокрый способ выравнивания стен.
Если у вас старая квартира и вы хотели-бы получить комнату с идеальными параметрами (все углы — 90 градусов, стены строго вертикальны), готовьтесь ооочень хорошо поработать. Также нужно будет большое количество гипсовой штукатурной смеси. Всё дело в том, что большинство квартир, построенных ещё в советское время имели, мягко говоря, неправильную геометрическую форму.
Отсюда и большой расход материала и большие трудозатраты.
Можно обойтись и меньшими затратами, просто выровняв плоскость стен. В этом случае штукатурной смеси понадобится минимум, но и будьте готовы к тому, что при установке мебели начнутся проблемы с неприятными зазорами в углах.
Расчёт материалов
Начинаем с расчёта закупаемых материалов. Маячки
будем размещать через 1 м, причем первый и последний маячки необходимо расположить в 20 см от углов смежных стен. При этом расстояние между последним и предпоследним маячком не должно превышать 120 см. В противном случае последний маячок необходимо сместить ближе к предыдущему.
Теперь рассчитаем количество штукатурной смеси. Для внутренних работ, а также для помещений с неинтенсивной механической нагрузкой на стены мы будем смеси на гипсовой основе. В остальных случаях необходимо использовать штукатурные смеси на цементной основе. Гипсовые смеси гораздо легче цементных, лучше сцепляются с поверхностью и по объёму их потребуется гораздо меньше.
Как рассчитать нужное количество штукатурной смеси? Прежде всего необходимо вычислить площадь оштукатуриваемой поверхности. Для этого просто длину стены в метрах умножаем на её высоту. Предположим длина стены 4м 30 см, а её высота 2м 60см.
В нашем случае S=4.3*2.6=11.18 м².
Теперь замеряем толщину будущего слоя штукатурки. Для этого по полу, стенам, и потолку проводим линию карандашом, обозначающую границу будущего слоя. Тут необходимо отметить, если толщина слоя получается очень большая (больше 3 см), то рациональнее будет рассмотреть вариант с применением гипсокартонных листов.
границы слоя штукатурки
Причем, точку отсчёта толщины слоя берём по максимальной возвышенности на нашей стене +3 мм
Если у нас одна большая «шишка» на стене (как часто бывает), то замеры производят в двух точках по середине высоты и расстояния до смежных стен, затем результаты складывают и делят на 2.
Если-же вдоль всей стены идёт горизонтальный «гребень», тогда нужно произвести замер толщины штукатурного слоя на середине большего расстояния до одной из смежных поверхностей (пола или потолка)
Расчёт количества штукатурной смеси
Далее вычисляем количество мешков смеси. Для ротбанда расход при толщине слоя в 1 см на 1 м² составляет 10 кг. Вычислим расход смеси на всю нашу стену. Предположим, что средний слой ротбанда у нас 1.5 см, умножим площадь нашей стены на толщину слоя 11.8*1.5*10 = 177кг, далее делим на 30 (количество смеси в мешке) и получим 5.9 мешка. Естественно, округлив в бОльшую, сторону получим 6 мешков.
Ещё нам потребуется грунтовка глубокого проникновения, если поверхность хорошо впитывает воду (кирпич, бетон, пеноблок, гипсолит и т. п.) или бетонконтакт если поверхности не впитывают влагу (масляная краска, керамическая плитка). Маячки 10 мм, правИло длиной 1.5 м, уровень двухметровый, либо маленький уровень и стоечный профиль для крепления гипсокартона, капроновая нить (3,5 длины стены), дрель, миксер или венчик, ведро для подготовки штукатурной смеси, шпатель 400 мм, маленький шпатель 60мм. Ну вот и всё, можно ехать на строительный рынок.
Источник
Тяжелые повреждения гипсокартона.
Как устранить незначительные повреждения гипсокартона мы рассмотрели в предыдущей статье, а сегодня рассмотрим как исправить тяжелые повреждения гипсокартонных перегородок, в том числе с деформацией металлического каркаса.
Если повреждение небольшое по размеру (до 10 см), но сквозное, то заделать дыру в гипсокартоне довольно просто.
Удаляем все непрочные и замятые места гипсокартонного листа, после чего делаем фаску острым ножом. Очень важно не допустить задиров края гипсокартона!
Для того, чтобы штукатурная смесь (которой мы будем заделывать отверстие) не проваливалась внутрь перегородки, заводим и крепим с внутренней стороны кусок профиля, полосу фанеры или гипсокартона. Профиль крепится саморезами по металлу, а фанера или гипсокартон — саморезами по дереву.
Грунтуем повреждённую поверхность грунтовкой глубокого проникновения или универсальной.
После высыхания грунтовки, подготавливаем штукатурную смесь на гипсовой основе (она более пластична и хорошо прилипает) и заштукатуриваем отверстие. Ждём, когда высохнет, зачищаем шпателем и грунтуем. Если участок стены будет окрашиваться, то необходимо наклеить серпянку.
После чего можно выровнять поверхность финишной шпаклёвкой. Чтобы место нанесения не было заметно, шпаклевать следует довольно значительный участок (приблизительно в 2 раза больше куска серпянки).
При сквозных повреждениях гипсокартонных перегородок, ремонт значительно усложняется. Но для нас нет ничего невозможного!
Сначала удалим повреждённый участок гипсокартона, выпилив его ножовкой или лобзиком.
При деформации каркаса перегородки, выпрямляем края профиля плоскогубцами.
Затем через отверстие заводим фанерную полосу такой-же ширины, как и стоечный профиль. Устанавливаем её внутрь деформированного профиля. Можно использовать деревянный брус, но из-за закрученных саморезов могут возникнуть проблемы с его размещением внутри профиля.
Вырезаем из целого куска гипсокартона заплатку такого-же размера (в качестве шаблона можно использовать повреждённый кусок гипсокартона). Снимаем фаски с краёв заплатки и отверстия для того, чтобы шпаклёвка как можно глубже проникла в шов.
Далее нам необходимо закрепить на краях отверстия отрезки стоечного профиля. Крепим их по всему периметру отверстия при помощи саморезов по металлу.
Затем крепим саморезами лист-заплатку.
Обязательно грунтуем поверхность гипсокартона.
Зашпаклёвываем все стыки и саморезы фугенфюллером или любой другой шпаклёвкой для гипсокартона. После чего поверхность шлифуем наждачной бумагой и снова грунтуем. Если стена под покраску, то стыки необходимо армировать серпянкой для предотвращения появления трещин. В остальных случаях серпянку можно не клеить.
В зависимости от требуемого качества поверхности, можно зашпаклевать стыки гипсокартона финишной шпаклёвкой и подготовить поверхность к последующей обработке (покраска, приклеивание подготовленного куска обойного полотна).
Источник