Toyota Corolla ▲▲ЁлкА▲▲™ › Logbook › Замена втулки рулевой рейки
В кратце. Наслышан про слабое место королл — втулка рулевой рейки (РР). Пока вроде особо не стучала (не мог определить точно ввиду присутствия стуков другого характера). Решил заменить втулку пока буду в отпуске и забыть про нее в будущем.
Начал искать новую втулку из фторопласта, до отъезда в отпуск оставалось в районе 2-х недель. Сразу же подсказали обратиться к Алексею Воронину, но тот оказался тоже в отпуске и ничем помочь не смог. Нашел объявление на авито, Данил Уральцев предложил такую же втулку даже дешевле, чем Воронин. Данил отправил втулку из Уфы, упаковал хорошо. Обошлась она мне в 900 рублей + 250 (доставка) = 1150.
Всем советую, все ок! Кому интересно, могу дать координаты для связи, здесь писать не буду, ибо сочтут за рекламу.
Попросился к соседу на подъемник и закипела работа.
Описывать процесс переборки не буду, ибо shved7 прекрасно описал сие действие в своем отчете, я делал все по его инструкции. От себя хочу добавить лишь то, что под гайкой, которой «подтягивают» РР находятся несколько шайб тарельчатых, не перепутайте порядок — гайка ((( рулевая рейка.
((( — показано направление выгиба тарельчатых шайб.
Когда я собрал все обратно у меня сильно бил руль на кочках, оказалось что я не правильно собрал эти самые шайбы и слабо подтянул гайку. После консультации со Шведом я все сделал как он сказал, сейчас все ок!
Попутно были заменены сайлентблоки стабилизатора на полиуретановые.
Не знаю видно ли на фото, но старые уже изрядно изношены, т.к. посадочный диаметр стал на порядок больше:
Так же заменил и тяги рулевые (фото не делал).
После всего этого сделал компьютерный развал схождение у того же соседа =)
До переборки имелись:
— не большие бряки спереди
— при скорости 135-140 начинали гулять колеса, т.е. руль держишь ровно, но чувствуешь как колеса люфтят вправо влево, иногда даже было страшновато =)
После переборки все как рукой сняло, я доволен! =)
Затраты:
Втулка фторопластовая — 1150 рублей
Сайлентблоки стабилизатора 1011041 ТОЧКА ОПОРЫ — 238 х 2 = 476 рублей
Рулевой наконечник правый CET115R CTR — 335 рублей
Рулевой наконечник левый CET115L CTR — 332 рубля
Выражаю благодарность Шведу за опубликованный отчет и за личную консультацию!
Источник
Ремонт рулевой рейки (замена втулки) на Тойота Королла (Toyota Corolla) 120 кузов правый руль: фотоотчет
Вода камень точит, но преимущественно на российских дорогах
Предлагаю Вашему внимаю фотоотчет о ремонте рулевой рейки автомобиля Toyota Corolla 2001 г.в., 120-й кузов с правым расположением руля.
О необходимости замены втулки ежедневно сигнализировал жуткий лязг и бряканье при проезде по мелким кочкам/неровностям (их в нашем городе предостаточно).
Итак:
1. Загоняем автомобиль в гараж, колеса выворачиваем ровно. Руль фиксируем ремнем безопасности от проворачивания. Машину на домкраты. Снимаем передние колеса.
2. Откручиваем подрамник. Красным цветом отмечены болты и гайки.
3. И ещё по одному болту подрамника с каждой стороны.
4. Расшплинтовываем гайки рулевых наконечников с каждой стороны и откручиваем гайки.
Получаем такую картину
После аккуратно снимаем рулевые наконечники с поворотного кулака. В идеале съёмником. Я использовал молоток, т.к. наконечники собирался менять.
5. С правой стороны под рулем снимаем пластиковую защиту. Там две клипсы (обозначены красным).
6. Откручиваем болт крепления промежуточного вала и отгибаем защелки пыльника (обозначены стрелками). На валу делаем метки!
7. Подрамник опускается вниз, держась за шаровые опоры и стойки стабилизатора.
8. Откручиваем 4 болта крепления рулевой рейки.
9. Вытаскиваем рейку.
10. Снимаем пыльник и откручиваем промежуточный вал. Делаем метки!
11. Газовым ключем откручиваем стопорную гайку.
12. Вот такими «тонкогубцами» прекрасно откручивается гайка.
13. Снимаем пыльники с рулевых тяг.
14. Откручиваем рулевые тяги.
Рейку держит ключ на 22. Тяга откручивается ключем на 32. Стопорных шайб не было.
15. Газовым ключем откручиваем контрогайку регулировочной гайки.
У меня открутилось всё вместе.
16. Извлекаем пружинку и толкатель.
17. Рукой с небольшим усилием извлекается вал.
18. Извлекаем рейку.
19. С левой стороны корпуса рейки за алюминиевым стопорным кольцом скрывается виновница торжества — пластиковая втулка.
20. Я извлекал это стопорное кольцо с помощью вот такого болта и двух (вставленных друг в друга удлинителя из набора инструментов).
Большой шляпкой болта цеплял за край алюминиевой втулки, а внутри бил по болту металлическим удлинителем (бил молотком по удлинителю).
Втулка вылетела за 3 несильных удара.
21. Достаем старую втулку.
22. Чистим всё. Вот видно внутренний подшипник.
23. После глобальной чистки смазываем рейку. Я использовал такую.
24. Вставляем новую втулку. Я поставил оригинальную. Из фторпласта и т. д. не нашел, возможно они были бы долговечнее, хотя не знаю.
Поверх установленной втулки ставим стопорное кольцо.
И подходящей по размеру головкой запрессовываем.
25. Вставляем рейку и вал. На вал закручиваем гайку и контрогайку.
26. Ставим обратно толкатель, пружину и закручиваем регулировочную гайку.
27. Прикручиваем рулевые тяги. Я использовал фиксатор резьбы (синий, разъёмный).
28. Ставим пыльники.
29. Хомуты отлично затягиваются клещами.
30. Закручиваем рулевые наконечники (левый и правый отличаются).
31. Сборка в обратном порядке + поездка на развал/схождение.
Источник
Втулка для ремонта рулевой рейки тойота королла
Toyota Corolla 120 Фотоотчёт по ремонту рулевой рейки.
Всем здрасти.Сегодня ещё одному очередному клиенту на 120-й королле перебрали рулевую рейку с заменой втулки.Машинка 2006 года, автомат, двиг.1,6л. турецкая сборка.В инете конечно есть пара отчётов по данной процедуре, но захотелось накидать свой, может кому и пригодится.Вобщем поехали ))).
Обязательно фиксируем руль в положении (колёса прямо)иначе рискуем оборвать шлейф на airbag, отцепляем аккумулятор. Лезим под руль, снимаем панель, снимаем пыльник. —> —>
Снимаем панель и пыльник
Откручиваем два болта на 12 крепящих карданчик к валам(лучше открутить оба, будет легче скинуть карданчик), скидываем карданчик и отцепляем защёлки пыльника.После этого руль не крутим, чтоб ненароком не оборвать шлейф SRS Airbag. —> —>
Скидываем карданчик, отцепляем пыльник
Поднимаем машину, скидываем колёса.Далее разшплинтовываем гайку крепящую рулевой наконечник к поворотному кулаку, выкручиваем её, для отсоединения наконечника бъём молотком по уху поворотного кулака(не в коем случае не по наконечнику))) проделываем тоже самое с другой стороны. —> —>
Отсоединяем рулевой наконечник
Затем откручиваем четыре болта крепящие кронштейн подрамника(балки).с одной а затем и с другой стороны. —> —>
Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках, этого кронштейна нет, там просто два болта, по одному с каждой стороны. —> —>
Теперь нужно открутить на подрамнике(балке) два болта на 14,один болт на 17 и три гайки на 14 , две из них скрыты в подрамнике(балке) —> —>
Болты, гайки на 14 и на 17
Дальше откручиваем четыре гайки крепящие рейку к подрамнику(балке), для этого необходимо сверху рейки держать ключём на 14 болты а с низу другим ключём на 14 откручивать гайки, их конечно можно открутить и позже на опущенном подрамнике(балке), но лично мне удобней так. Да кстати на послерестайлинговых японках и англичанках этих гаек тоже нет, там просто сверху рейки выкручиваются болты, а гайки уже приваренны внутри подрамника(балки), в этом случае их какраз удобней открутить позже на уже опущенном подрамнике(балке). —> —>
Гайки крепления рейки
Продолжаем)) Откручиваем две последние гайки крепящие подрамник(балку), по одной с каждой стороны.Да кстати)) на послерестайлинговых японках и англичанках, вместо них будут болты. —> —>
Аккуратно опускаем подрамник(балку) и вытаскиваем рейку.
Ну что же, первый этап позади, дальше интересней).
Ложим рейку на верстак и начинаем разбирать, снимаем пыльник и вал рулевой колонки.
Снимаем пыльник и вал
Затем сдёргиваем пыльники и откручиваем рулевые тяги. —> —>
Сняли пыльники, открутили тяги
Аккуратно ватаскиваем сальник и спецключём выкручиваем гайку с внутренним восьмигранником —> —>
Вытащили сальник, открутили гайку
Откручиваем контрогайку прижимной гайки и саму прижимную гайку —> —>
Открутили контрогайку и прижимную гайку
Вытаскиваем вал с подшипником —> —>
Вытаскиваем рейку из корпуса —> —>
Вынимаем из корпуса рейки старую втулку с правой стороны.
Вытаскиваем больной зуб )
Вставляем новую втулку, изготовленную из чёрного фторопласта —> —>
Ставим новый зуб)
Приложив не дюжие усилия впихиваем рейку в корпус с правой стороны(там где новая втулка) —> —>
Впихиваем обратно, придётся повозиться)
И собираем всё в обратной последовательности.
Вставляем вал с подшипником, закручиваем восьмигранную гайку, запрессовываем сальник, до упора затягиваем прижимную гайку и отпускаем её примерно на 45 градусов, затем закручиваем контрогайку.Окончательную регулировку будем делать после пробной поездки, либо оставим так, либо чутка отпустим если руль не будет возращаться в поворотах. —> —>
Собираем всё обратно
Обязательно керним восьмигранную гайку, прикручиваем рулевые тяги(не забываем про резьбовой клей), ставим обратно вал и одеваем пыльник —> —>
Всё, рейка готова для установки на машину, сборка также в обратной последовательности.После окончательной сборки едем проверять, чтобы руль возращался при поворотах, если не возращается снова лезим под машину и чуть ослабляем прижимную гайку, не забываем её затем законтрогаить.После этого едем на регулировку схода.
Вот в общем то и всё.Если что обращайтесь… ))
Источник