Ремонт оштукатуренных поверхностей
По окончании ремонта полов, окон и дверей следует приступить к ремонту потолка и стен.
Со временем на поверхности штукатурки потолка и стен появляются трещины, темные пятна, местами она может быть разрушена, особенно возле дверных и оконных коробок, плинтусов. Причиной образования дефектов штукатурки могут быть:
- плохо подготовленное основание;
- неправильный выбор материала и его состава;
- слишком быстрое высыхание раствора;
- влияние холода;
- частое увлажнение основания под штукатуркой;
- сотрясение;
- повреждения в результате удара и давления.
До начала ремонта проверяют сцепление старой штукатурки с основанием поверхности путем легкого простукивания штукатурки молотком или ручкой штукатурной лопатки. Если сцепление непрочное, штукатурка издает дребезжащий звук. В таких местах, а также там, где она почернела или покрылась пятнами, штукатурку удаляют. Однако прежде чем это делать, нужно попытаться вывести пятна с помощью раствора медного купороса.
Для ремонта штукатурки применяют известково-алебастро-песочный раствор (цементный раствор можно использовать только в местах с высокой влажностью). Приготавливают его следующим образом.
Гашеную известь смешивают с просеянным песком. Перед началом работы в смесь добавляют алебастр и воду до получения сметанообразной массы. На 1 часть алебастра (по объему) берут 2 части гашеной извести и 5 частей просеянного песка.
Перед оштукатуриванием отбитого места кромки его смачивают водой, чтобы свежий раствор прочнее схватился со старой штукатуркой. При недостаточном смачивании на границе старой и новой штукатурки после просыхания могут снова образоваться трещины.
Когда поврежденное место в штукатурке заполнено раствором, его разравнивают и через некоторое время затирают деревянной теркой. При этом основное внимание следует обращать на притирку новой штукатурки к старой. При плохой притирке даже хорошо затертый раствор будет выделяться на общей поверхности. Следует иметь в виду, что рано затертая штукатурка трескается, поздно затертая — осыпается. Затирку обычно производят тогда, когда раствор не пристает к терке, но все еще сохраняет пластичность. Терку прижимают к поверхности штукатурки и делают круговые движения, захватывая частично старую, неповрежденную штукатурку.
Терку и поверхность штукатурки необходимо увлажнять. В конце операции поверхность штукатурки затирают, так, чтобы раствор разравнивался в одной плоскости со старой штукатуркой. Тогда вновь оштукатуренное место не будет выделяться пятном.
Перед оштукатуриванием поврежденных мест все ненужные гвозди удаляют, а отверстия заделывают раствором. Растрескавшуюся штукатурку перетирают. При этом трещины предварительно разрезают ножом: тонкие — на глубину не более 1 см; широкие — на всю толщину штукатурки. Затем трещины смачивают водой и заделывают раствором.
Щели между стеной и плинтусом расчищают, смачивают водой и плотно заполняют раствором. Лишний раствор удаляют, а оставшийся затирают теркой.
В тех случаях, когда старая штукатурка была выполнена цементным раствором, ремонт необходимо производить также цементным раствором (1 часть цемента на 4 части просеянного песка с добавлением воды).
Не следует допускать наслоения штукатурного раствора на прошпаклеванные или окрашенные поверхности. Нужно помнить, что дерево и металл меняются в объеме в зависимости от окружающей температуры. Поэтому штукатурка не должна соприкасаться с этими материалами (дверные и оконные коробки). Швы между ними и штукатуркой необходимо промазывать гипсовым раствором.
Sewer specialists offer sewer video inspection plumbing line replacement
Источник
GardenWeb
Ремонт оштукатуренных поверхностей
Ремонт отслоившейся штукатурки
1. Проверить сцепление старой штукатурки со стеной путем легкого простукивания штукатурки молотком или ручкой кельмы. Если звук глухой, то штукатурку отбить.
2. Основание и особенно кромки штукатурки хорошо смочить водой, используя кисть-макловицу.
3. Наложить на откол раствор кельмой.
4. Набросать раствор на поврежденные места с помощью кельмы маленькими порциями резким движением руки.
5. Разровнять раствор полутеркой, хорошо заполнить все неровности.
6. Когда нанесенный раствор начнет схватываться (примерно через 30 мин), его затирают деревянной теркой, при этом особое внимание обращать на притирку новой штукатурки к старой. Терку прижимают к новой поверхности штукатурки и водят круговыми движениями, захватывая частично старую неповрежденную штукатурку. Терку и поверхность при высыхании необходимо увлажнить кистью-макловицей.
7. В конце работы поверхность штукатурки необходимо затереть так, чтобы раствор разравнивался в одной плоскости со старой штукатуркой.
Заделка трещин, выбоин, отколов на штукатурке оконных и дверных отколов
1. Расшить трещину ножом или скребком на 5—6 мм. Расчистить выбоины и отколы.
2. Смочить кистью поврежденное место.
3. С помощью кельмы или шпателя заделать трещину, выбоину, откол раствором, выравнивая его с поверхностью штукатурки.
4. После этого кистью обрызгать поверхность водой.
5. Положить на терку небольшое количество «тощего» раствора и круговыми движениями терки затереть поверхность.
6. Используя правило лузговое и правило усеночное, произвести окончательную отделку оконных и дверных откосов.
7. Произвести защиту свежеуложенной штукатурки от быстрого высыхания (затенить, смачивать), от замораживания (утеплять), от механических повреждений.
Необходимость ремонта оштукатуренных поверхностей чаще всего возникает вследствие дефектов, допущенных во время производства работ.
Ремонт штукатурки выполняют при необходимости замены отслоившейся штукатурки на всю толщину или в накрывочном слое, заделки трещин и выбоин, исправления поврежденной поверхности штукатурки перетиркой.
При замене отслоившейся штукатурки на всю толщину определяют простукиванием границы некачественной штукатурки, которую удаляют, основание очищают от остатков раствора и тщательно подготавливают (кирпичные, каменные и бетонные насекают, деревянные подбивают дранью, места утолщенных штукатурок, в том числе на дверных и оконных откосах, армируют сеткой или проволочным плетением), смачивают поверхность и штукатурят тем же раствором с соблюдением технологии выполнения штукатурных работ.
При отслоившемся накрывочном слое его удаляют до грунтовочного слоя, который насекают, промывают водой, вновь наносят покрывочный слой из того же раствора, что и соседние участки, и затирают поверхность.
Трещины разрезают, а выбоины расчищают до основания, промывают водой, заполняют таким же раствором и затирают.
При оштукатуривании дефектных мест накрывочный слой заглаживают и затирают в уровень с поверхностью, не допуская натасков раствора на ранее оштукатуренные поверхности.
Штукатурку с небольшими повреждениями поверхности перетирают известковым, известково-цементным или цементным раствором, приготовленным на мелкозернистом песке с размером зерен от 0,3 до 1,2 мм. Гипс в растворах для перетирки не применяют, так как в процессе длительного перетирания он теряет прочность (отмолаживается), вызывая отмеливание поверхности.
Техника перетирки состоит нз следующих операций: поверхность предварительно смачивают водой, затем на терку берут небольшое количество раствора, намазывают его на поверхность отдельными пятнами-мазками и, обрызгивая водой с окамелка, растирают раствор теркой вкруговую или вразгонку, распределяя его очень тонким слоем и не оставляя неперетертых мест.
Источник
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Даже если вы оштукатурили поверхность по всем правилам, с течением времени на ней появляются пятна или трещины, местами она отслаивается, особенно около плинтусов, окон и дверей. Среди причин, приводящих к этому, можно отметить влияние перепадов температур воздуха, увлажнение основания под штукатуркой, повреждения в результате удара или давления.
Прежде чем приступить к ремонту поверхности, нужно проверить, насколько прочно старая штукатурка скреплена с основанием. Для этого следует легко постучать кельмой по штукатурке. Если послышится дребезжащий звук, значит, сцепление непрочное. Определив такие места, необходимо удалить старую штукатурку.
Перед оштукатуриванием отбитого места нужно смочить его кромки водой для лучшего сцепления нового раствора со старой штукатуркой. Если границы старой и новой штукатурки недостаточно увлажнены, то после высыхания в этом месте образуются заметные трещины.
Для ремонта штукатурки потребуется известково-песчано-алебастровый раствор. Приготовить его можно следующим образом: сухой мелкозернистый песок смешайте с гашеной известью, затем добавьте воду и алебастр до сметанообразного состояния (алебастр добавляют непосредственно перед началом работы).
Состав известково-песчано-алебастрового раствора (в массовых частях):
– гашеная известь – 2;
– сухой просеянный песок – 5;
Этот раствор начинает быстро схватываться за счет алебастра, поэтому готовить его нужно небольшими порциями. Приготовленный раствор употребляют очень быстро – в течение 5–6 минут.
Нанести подготовленный раствор на отбитое место, разровнять и спустя некоторое время затереть деревянной теркой, особое внимание уделяя границе старой и новой штукатурки. Затирку производят круговыми движениями, одновременно немного захватывая и старую непо-врежденную штукатурку. Если вы разотрете это место недостаточно хорошо, то впоследствии места стыковок будут заметны на общей поверхности. Затирку нужно производить тогда, когда раствор все еще сохраняет пластичность, но и не пристает к самой терке. И терку, и оштукатуренную поверхность нужно периодически увлажнять. Затирку продолжают до тех пор, пока старая и новая штукатурка не станет единым целым.
Если старая штукатурка выполнена из цементно-песчаного раствора, ремонтировать ее нужно таким же раствором. Для этого 1 часть цемента смешивают с 5 частями песка и водой.
Потрескавшуюся штукатурку ремонтируют следующим образом. Появившиеся трещины немного расширяют и углубляют ножом, затем смачивают их водой и заделывают приготовленным раствором. Щели, образовавшиеся между плинтусом и стеной, расчищают, смачивают водой и заполняют раствором, удаляя его излишки. После этого также приступают к затирке.
Не следует допускать наслоения штукатурного раствора на окрашенные или зашпаклеванные поверхности. Кроме того, не нужно забывать, что древесина и штукатурка при изменении температуры по-разному изменяются в объеме, а значит, они не должны соприкасаться друг с другом. Если необходимо замазать места сопряжения дверных проемов со стеной, делать это придется исключительно алебастровым раствором.
При осадке дома даже прекрасно оштукатуренные поверхности начинают трескаться в местах соединения стен и перегородок. В этом случае нужно отбить старую штукатурку и с помощью гвоздей прикрепить строби – специальную штукатурную сетку с размерами ячеек 5 х 5 мм; она нужна для упрочнения штукатурки. Сетку следует установить в угол стыка стены и перегородки так, чтобы одна ее половина ложилась на стену, а другая – на перегородку. После этого нужно наносить раствор, как обычно.
Углы стен лучше всего ремонтировать с помощью быстро твердеющего алебастрового раствора. Для этого предварительно удаляется старый раствор, выскабливаются швы на глубину до 20 мм, поверхность стены смачивается водой и наносится свежий раствор. После разравнивания поверхности затираются стыки между старой и новой штукатуркой. Делать это нужно кистью, смоченной в воде, и теркой.
Если штукатурка отстала, но не отвалилась, совсем не обязательно ее отбивать. Можно лишь попытаться укрепить такую штукатурку. Для этого просверливают отошедший пласт и с помощью шприца заливают внутрь клей – КМЦ, ПВА, «Бустилат». После этого штукатурку с наружной стороны прижимают куском фанеры или картона.
Если штукатурка покрылась пятнами, не стоит переделывать работу заново: можно попробовать сначала отмыть поверхность раствором медного купороса. В эмалированной емкости нужно растворить купорос в 1 л воды, добавить в него мелко натертое мыло а затем, постоянно помешивая, – олифу. Все это снова тщательно перемешать и развести перед применением водой из расчета 1: 1. Полученной смесью обработать загрязненное место не менее трех раз. Если пятно не исчезло, следует закрасить этот участок цинковыми белилами.
Состав раствора медного купороса (в граммах):
– медный купорос – 200;
– хозяйственное мыло 40 %-ное – 250;
– клей столярный – 200;
Пятна от жира можно попробовать удалить мыльным раствором, если не получится – бензином или скипидаром.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе прохождения производственной практики я изучила комплекс строительных, строительно-монтажный и отделочных работ, получила основные навыки работы в строительном процессе, а также ознакомилась с организационной структурой и основополагающими принцами работы АО «Сарапульский электрогенераторный завод». Работала в коллективе и команде, эффективно общалась с коллегами, руководством. Освоила профессиональные и общие компетенции в выполнении подготовительных работ при производстве оштукатуривания, производстве оштукатуривания поверхностей различной степени сложности, выполнении отделки оштукатуренных поверхностей и выполнении ремонта оштукатуренных поверхностей;( добавить общие компетенции)
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ЕНиРе (Единые нормы и расценки) в сборнике Е8 «Отделочные покрытия строительных конструкций», выпуск 1 «Отделочные работы»
ПРИЛОЖЕНИЕ
|
 |
Дата добавления: 2019-02-22 ; просмотров: 1135 ; Мы поможем в написании вашей работы!
Источник
Раздел 4. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей.
Тема 4.1. Ремонт поверхностей
Практическое занятие №42 по теме: «Выполнение ремонта оштукатуренной поверхности».
Цель:закрепить знания по выполнению ремонта оштукатуренной поверхности
Оснащение: Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для студентов учреждений среднего проф. образования— 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с., раздаточный материал: «Ремонт оштукатуренных поверхностей»
Порядок выполнения работы: используя информацию гл.7 из учебника и раздаточный материал: «Ремонт оштукатуренных поверхностей»:
1.Определить порядок проведения операций по выполнению ремонта оштукатуренной поверхности.
2.Описать технологию выполнения каждой операции.
3.Перечислить инструменты, приспособления и инвентарь для каждой операции.
4.Данные занести в таблицу:
| № п/п | Наименование операции | Технология выполнения операции | Инструмен-ты и приспо-собления, инвентарь | Мате-риалы | Техника безопасновсти |
| 1 | 1,2, 3…. | 1, 2, 3 | |||
| 2.. |
«5» (отлично) – студент верно определил порядок проведения операций, технологический процесс описал с указанием положения работника, его движения, захват инструмента и положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности, верно указал все приспособления и инвентарь, необходимый для проведения операций, дол полный перечень материалов для производства работ, указал все меры безопасности при выполнении той или иной операции;
«4» (хорошо) — студент верно определил порядок проведения операций, технологический процесс описал с указанием положения работника, его движения, захват инструмента и положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности, верно указал все приспособления и инвентарь, необходимый для проведения операций, дол полный перечень материалов для производства работ, указал все меры безопасности при выполнении той или иной операции, допустил одну или две незначительные ошибки;
«3» — студент перепутал порядок проведения одной операции, допустил не значительную ошибку в описании одного из технологических операций, не обоснованно выбрал инструмент для выполнения одной или двух операций, неверно указал один из видов используемых материалов.
Раздаточный материал
Ремонт оштукатуренных поверхностей
Ремонт отслоившейся штукатурки
1. Проверить сцепление старой штукатурки со стеной путем легкого простукивания штукатурки молотком или ручкой кельмы. Если звук глухой, то штукатурку отбить.
2. Основание и особенно кромки штукатурки хорошо смочить водой, используя кисть-макловицу.
3. Наложить на откол раствор кельмой.
4. Набросать раствор на поврежденные места с помощью кельмы маленькими порциями резким движением руки.
5. Разровнять раствор полутеркой, хорошо заполнить все неровности.
6. Когда нанесенный раствор начнет схватываться (примерно через 30 мин), его затирают деревянной теркой, при этом особое внимание обращать на притирку новой штукатурки к старой. Терку прижимают к новой поверхности штукатурки и водят круговыми движениями, захватывая частично старую неповрежденную штукатурку. Терку и поверхность при высыхании необходимо увлажнить кистью-макловицей.
7. В конце работы поверхность штукатурки необходимо затереть так, чтобы раствор разравнивался в одной плоскости со старой штукатуркой.
Заделка трещин, выбоин, отколов на штукатурке оконных и дверных отколов
1. Расшить трещину ножом или скребком на 5—6 мм. Расчистить выбоины и отколы.
2. Смочить кистью поврежденное место.
3. С помощью кельмы или шпателя заделать трещину, выбоину, откол раствором, выравнивая его с поверхностью штукатурки.
4. После этого кистью обрызгать поверхность водой.
5. Положить на терку небольшое количество «тощего» раствора и круговыми движениями терки затереть поверхность.
6. Используя правило лузговое и правило усеночное, произвести окончательную отделку оконных и дверных откосов.
7. Произвести защиту свежеуложенной штукатурки от быстрого высыхания (затенить, смачивать), от замораживания (утеплять), от механических повреждений.
Необходимость ремонта оштукатуренных поверхностей чаще всего возникает вследствие дефектов, допущенных во время производства работ.
Ремонт штукатурки выполняют при необходимости замены отслоившейся штукатурки на всю толщину или в накрывочном слое, заделки трещин и выбоин, исправления поврежденной поверхности штукатурки перетиркой.
При замене отслоившейся штукатурки на всю толщину определяют простукиванием границы некачественной штукатурки, которую удаляют, основание очищают от остатков раствора и тщательно подготавливают (кирпичные, каменные и бетонные насекают, деревянные подбивают дранью, места утолщенных штукатурок, в том числе на дверных и оконных откосах, армируют сеткой или проволочным плетением), смачивают поверхность и штукатурят тем же раствором с соблюдением технологии выполнения штукатурных работ.
При отслоившемся накрывочном слое его удаляют до грунтовочного слоя, который насекают, промывают водой, вновь наносят покрывочный слой из того же раствора, что и соседние участки, и затирают поверхность.
Трещины разрезают, а выбоины расчищают до основания, промывают водой, заполняют таким же раствором и затирают.
При оштукатуривании дефектных мест накрывочный слой заглаживают и затирают в уровень с поверхностью, не допуская натасков раствора на ранее оштукатуренные поверхности.
Штукатурку с небольшими повреждениями поверхности перетирают известковым, известково-цементным или цементным раствором, приготовленным на мелкозернистом песке с размером зерен от 0,3 до 1,2 мм. Гипс в растворах для перетирки не применяют, так как в процессе длительного перетирания он теряет прочность (отмолаживается), вызывая отмеливание поверхности.
Техника перетирки состоит нз следующих операций: поверхность предварительно смачивают водой, затем на терку берут небольшое количество раствора, намазывают его на поверхность отдельными пятнами-мазками и, обрызгивая водой с окамелка, растирают раствор теркой вкруговую или вразгонку, распределяя его очень тонким слоем и не оставляя неперетертых мест.
Практическое занятие №43 по теме: «Выполнение ремонта монолитной штукатурки внутри помещения».
Цель:Научиться определять объем используемых материалов при выполнении ремонта штукатурки
Оснащение: Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для студентов учреждений среднего проф. образования— 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с., раздаточный материал: «Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений»
Порядок выполнения работы: используя информацию гл.7 из учебника и раздаточный материал: «Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений.»:
1.Определить причину дефектов штукатурного монолитного покрытия.
2.Назвать способы устранения причин дефекта.
3.Определить порядок операций по ремонту монолитной штукатурки.
общий балл – 10:1 вопрос – 3 балла, 2 вопрос – 4 балла, 3 вопрос — 3балла;
10 балов – «5» (отлично); 7 балов – «4» (хорошо); 6 балов – «3» (удовлетворительно)
Раздаточный материал
Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений.
Приступая к ремонту штукатурки, прежде всего определяют ее прочность. Для этого штукатурку простукивают молотком, ручкой лопатки или отрезовкой. Если штукатурка держится непрочно, при простукивании раздается сильный, иногда дребезжащий звук, если штукатурка прочная, звук слабый, но четкий. Отставшую штукатурку отбивают топором, молотком или другим ударным инструментом и осматривают поверхность.
На деревянных поверхностях проверяют прочность набитой драни; пришедшую в негодность дрань заменяют новой. При ремонте штукатурки толще 30 мм на основание набивают гвозди и оплетают их проволокой.
Бетонные, кирпичные и каменные поверхности очищают стальными щетками и насекают. При толстой штукатурке пробивают шлямбуром отверстия, вставляют туда деревянные пробки, вбивают в них гвозди и оплетают проволокой.
После этого приступают к счистке набела (слоя клеевой или известковой краски), а иногда к удалению старых обоев. Набел счищать до отбивки штукатурки не рекомендуется, так как одновременно приходится его счищать и с отбиваемой штукатурки, что увеличивает трудоемкость работ. Набел удаляют полностью, до самой штукатурки, так как его следы препятствуют сцеплению раствора с поверхностью. Набел, который держится слабо, счищают сухим, легко нажимая на скребок (сильным нажимом можно срезать слой штукатурки). Если набел держится прочно, его предварительно смачивают водой с помощью маховой кисти. Иногда набел приходится смачивать или размывать несколько раз. Нетолстый слой хорошо заклеенного набела не счищают, а размачивают водой, сильно нажимая на кисть. Эту операцию повторяют несколько раз. Смывать набел лучше горячей водой.
Во время ремонта штукатурки приходится удалять и старые обои. Плохо приклеенные обои легко сдираются. Прочно приклеенные обои смачивают горячей водой и постепенно счищают скребком до самой штукатурки. Оставшийся на поверхности клейстер смывают горячей водой и только после этого приступают к оштукатуриванию отбитых мест и перетирке штукатурки.
Выбоины и кромки старой штукатурки смачивают водой; при недостаточном смачивании кромок между старой и новой штукатуркой образуются трещины. После этого на ремонтируемое место наносят обрызг, затем грунт, который разравнивают заподлицо со старой штукатуркой. Затем делают накрывку и затирку. Если поверхность штукатурки полностью не перетирают, то выполняют ту же затирку, что и на старой штукатурке, вкруговую или вразгонку. Иначе после окраски отремонтированная поверхность будет выделяться пятном на общем фоне штукатурки.
Если ремонтируемое место не шире 3 м, то для разравнивания раствора можно использовать длинное правило.
Маяками будут служить кромки старой штукатурки. Если отбитое место больше, то на уровне со старой штукатуркой устраивают маяки и по ним разравнивают раствор.
Раствор следует разравнивать в одной плоскости со старой штукатуркой и тщательно его притирать к ней. Иначе оштукатуренное место будет выделяться. После оштукатуривания отбитых мест перетирают поверхность старой штукатурки и расшивают трещины.
Для перетирки известковых и известково-гипсовых штукатурок применяют известковые растворы, а цементных и цементно-известковых штукатурок — цементно-известковый раствор. Добавлять гипсовое вяжущее в известковый раствор не рекомендуется, так как он от длительного растирания отмолаживается.
Раствор набирают на терку, намазывают на поверхность мазками. Затем поверхность смачивают водой с окамелка и растирают раствор теркой вкруговую или вразгонку. При этом на поверхности образуется тонкая пленка раствора. После перетирки не должно остаться не растертых мест, толсто наложенного раствора и про-тирин. Особенно тщательно затирают места примыкания старой и новой штукатурки.
В процессе перетирки штукатурки на ней могут появиться трещины; их необходимо разрезать концом отрезовки или ножом. Если трещина едва заметная (тонкая волосяная), ее разрезают на глубину не более 5 мм. Разрезанные трещины смачивают водой, затем подмазывают раствором того же состава, которым выполнена штукатурка. Используемый раствор должен быть средней густоты. В процессе подмазки его с силой вжимают в трещины, чтобы он заполнил их без пустот.
Подмазанные трещины затирают обычным способом, но тщательно притирая. Подмазывать трещины чистым гипсовым вяжущим не рекомендуется, так как вяжущее впитывает влагу в процессе окраски и на поверхности штукатурки появляются неравномерно окрашенные полосы.
Ржавые или другие пятна на штукатурке срубают и оштукатуривают эти места заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 10 мм.
Замазка щелей между стеной и плинтусом, как говорят, подмазка плинтусов также входит в ремонтные работы. В процессе подмазки плинтусов щель расчищают отрезовкой, смачивают водой и заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, заравнивают отрезовкой и притирают небольшим полутерком или теркой. После подмазки плинтус очищают от прилипшего раствора и промывают водой.
Перетирка тяг — трудоемкая операция. С тяг трудно счищать набел скребками, поэтому чаще всего его приходится многократно смывать горячей водой с помощью кистей с жестким волосом. Трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают, отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись. Небольшие отрезки тяг исправляют с помощью полутерков и линейки. Если тяги отбиты на длину свыше двух метров, то их лучше всего дотянуть с помощью шаблона. Чтобы точно снять профильную доску с ранее вытянутой тяги, ровно отпиливают или обрубают торец старой тяги, удаляют набел. К торцу прикладывают выстроганную для профиля доску и на ней карандашом обводят профиль тяги. Сняв профиль, его вырезают, время от времени прикладывая доску к профилю тяги для проверки. Затем профиль оковывают кровельной сталью и собирают шаблон. По изготовленному шаблону навешивают правила, укрепляют их и вытягивают недостающий кусок тяги.
Практическое занятие №44 по теме: «Подсчет потребности в материалах при выполнении ремонта архитектурных элементов, тяг, лепных деталей, ремонта декоративных штукатурок»
Цель:отработать навыки определения и подсчета материалов для выполнения ремонта архитектурных элементов, тяг, лепных деталей, ремонта декоративных штукатурок
Оснащение: Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для студентов учреждений среднего проф. образования— 3-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 240 с., раздаточный материал: «Ремонт и реставрация архитектурных лепных деталей»
Порядок выполнения работы: используя информацию гл.7 из учебника и раздаточный материал: «Ремонт и реставрация архитектурных лепных деталей»:
1.Определить составляющие архитектурного элемента, подлежащего ремонту
2.Составить список компонентов растворных смесей и других материалов.
3.Определить количество каждого из них.
общий балл – 10:1 вопрос – 4балла, 2 вопрос – 3 балла, 3 вопрос — 3 балла;
10 балов – «5» (отлично); 7 балов – «4» (хорошо); 6 балов – «3» (удовлетворительно)
Раздаточный материал
Ремонт и реставрация архитектурных лепных деталей
Реставрация памятников архитектуры — одна из наиболее актуальных проблем современной архитектуры, ставящая своей целью сохранение и восстановление шедевров архитектуры, созданных талантливыми зодчими и мастерами.
Термин «реставрация» в переводе с латинского означает восстановление. Современным теоретическим положениям отвечает следующее определение термина «реставрация» в архитектуре: реставрация — это укрепление памятника архитектуры и восстановление его исторического и художественного значения. Главная цель реставрации памятников архитектуры — бережное сохранение всех элементов и индивидуальных особенностей реставрируемого памятника.
Реставрация лепных изделий включает в себя обширный комплекс работ. Здесь не только полный и тщательный ремонт всех лепных изделий, но и целый ряд предварительных работ: детальное изучение орнаментов и освобождение лепнины от последующих покрасок, чтобы полностью сохранить первоначальный декор и четкость рельефных изображений.
Ремонт лепных изделий заключается в исправлении отбитых деталей, склеивании их, а также в добавлении недостающих деталей, проверке прочности крепления лепных деталей, а в случае необходимости — постановке новых дополнительных креплений.
Реставрация лепного декора возможна в тех случаях, когда сохранились образцы всех его элементов. После тщательного осмотра и исследования сохранившихся, а также открытых в зондажах и шурфах элементов составляют их реестр по типам и делают разметку маяков-образцов в натуре несмываемыми знаками.
Под маяками-образцами подразумеваются элементы или части декора, полностью или максимально сохранившие свое первоначальное положение, форму, фактуру отделки, цвет и другие особенности. Отмеченный маяк-образец имеет значение эталона, которым пользуются при реставрации других аналогичных элементов декора. Маяк-образец нельзя ремонтировать или подвергать какому-либо другому виду обработки, он должен оставаться до окончания реставрационных работ в том виде, как он был обнаружен в момент начала работ.
Границы реставрации могут быть расширены, если есть дополнительные данные для восстановления утраченной лепнины. Например, известно, что при массовом строительстве в Москве в первой половине XIX в. широко использовали поступавшие в продажу гипсовые лепные детали, а иногда даже сложные многофигурные рельефы, которые изготовляли не по единичному заказу, а сразу в большом количестве копий. В этих случаях достаточно лишь небольших фрагментов лепнины, а иногда зарисовок, описаний, следов их внешних контуров и остатков крепления, чтобы восстановить типовую деталь, встречающуюся и в других постройках.
При реставрации лепного декора может встретиться случай, когда отдельные элементы не могут быть восстановлены на основе документальных данных. Если таких элементов немного и они имеют второстепенное значение в общей композиции, то можно использовать типичные детали с других зданий той же эпохи. Однако при этом восстанавливается их общая форма без стремления к точной ее имитации.
В тех случаях, когда нет полной уверенности в высококачественном выполнении восстанавливаемой детали или элемента (маяк-образец из-за своей изношенности не позволяет по нему восстановить первоначальную деталь), эти детали следует делать из временных, имитирующих материал подлинника, легко удаляемых материалов. Со временем при получении дополнительных сведений такие временные детали могут быть заменены деталями, отвечающими первоначальным не только по форме, но и по материалу.
Иногда утраченную деталь целесообразно временно не восстанавливать. Так, при реставрации дворца в Люблино в Москве некоторые из недостающих, неповторяющихся фигур лепных барельефов на фасадах из-за отсутствия данных не были восстановлены.
Техника реставрации лепнины требует большой тщательности исполнения. Детали лепного декора подвергаются значительным разрушениям от влаги, пожаров, естественного обветшания, механических повреждений. Наиболее распространенный вид искажения лепных деталей — изменение их профилировки и рельефа позднейшими многократными покрасками, которые, как правило, производят через каждые 3. 4 года. В этих случаях после установления с помощью зондажа наличия старой профилировки или отделки осторожно удаляют наслоения.
Известковую многослойную краску на гипсовых лепных деталях расчищают «всухую»: слегка поддетая царапками или металлическими лопаточками, она легко отходит от гипса, но чаще приходится расчищать и «всухую» и смачивать поверхность водой (брызгая кистью), так как краска не везде лежит равномерно.
Снимать краску вплоть до белого гипса не следует, так как можно снять проолифленный слой гипса, чем повредить форму детали. Поэтому расчистку приостанавливают, как только дошли до буроватого или темно-охристого слоя. Если деталь не олифили, а просто окрашивали, то доходят только до первоначального окрасочного слоя.
Масляную краску расчищать гораздо труднее, и часто приходится ограничиваться только расчисткой тех мест, которые искажают форму и деталировку лепного украшения.
Для удаления масляной краски можно применять отжигание ее паяльной лампой. Но это требует от мастера определенных навыков и большого внимания, так как легко перепечь гипс. Во избежание этого обжигаемый участок и места, окружающие его, смачивают водой. В процессе обжига краска пузырится и легко удаляется царапками.
С гипсовых деталей с помощью растворителей краску снимают только в тех случаях, когда она не покрыта трещинами, сквозь которые растворители могут проникнуть вглубь и разрушить гипс. Растворитель (карболовая кислота или раствор едкого натра с хлористым магнием), смешанный с древесными опилками, или смоченные им тряпки накладывают на поверхность детали. Краска размягчается, и ее с помощью царапок и ветоши снимают с поверхности детали.
После расчистки лепных деталей от краски видна картина их повреждений. Чаще всего пострадавшими оказываются швы соединения отдельных частей, обнаруживаются выбоины, поломки, трещины от действия влаги или огня.
Прежде всего закрепляют детали или их части, которые могут упасть. Для этого забивают дополнительные костыли, старые подбивают в стену, поржавевшую проволоку заменяют новой. Все швы и трещины расшивают для дальнейшего заполнения их гипсом. Размякший гипс вырезают, места обломов подготавливают для лепки на них утерянных частей. Для восстановления мелких недостающих деталей орнамента поврежденные места покрывают мелкой насечкой, затем разводят гипсовый раствор в ковше и, пока он еще жидкий, им покрывают места, подлежащие реставрации.
Оставшийся гипсовый раствор должен слегка загустеть, чтобы он удерживался на лопатке, а не стекал с нее. Поврежденную лепную деталь орнамента намазывают этим раствором, придают ей требуемую форму, а затем, пока гипсовый раствор не потерял своей мягкости, деталь окончательно обрабатывают. Контур орнамента обрезают острым ножом, делая его ясным и четким.
Недостающие лепные детали большого размера или выступающие от тела лепного украшения (например, свешивающиеся вниз головки верхних и нижних листьев капители, детали волюты) восстанавливают по сохранившейся детали с соседнего лепного украшения. Деталь тщательно расчищают, снимают с места установки; если требуется, реставрируют и с нее снимают эластичную форму (формопластовую или клеевую). Затем отливают детали в нужном количестве и укрепляют на те места, где они отсутствуют.
После просушки реставрированную лепную деталь покрывают 30%-ным раствором железного или медного купороса с помощью мягкой кисти для придания гипсу большей прочности, а затем для защиты от влаги — олифой. Отдельно отпавшие части можно склеивать только гипсом.
В реставрационной практике иногда приходится иметь дело с полностью разрушенным гипсом, который снаружи еще сохраняет форму благодаря слоям краски, но внутри превратился в рыхлую, пушистую массу. При этом рекомендуется снимать черновую форму, как это делается при снятии ее с глиняной модели. Из снятых форм «гипсовая пушонка» легко удаляется и вымывается водой.
Но в некоторых случаях без предварительного закрепления поверхности черновую форму снять не удается, так как при оплескивании наружный слой детали отваливается.
Одним из способов закрепления гипса является опрыскивание его из пульверизатора натуральной олифой, а затем через один-два дня шеллаковым спиртовым лаком, после чего также из пульверизатора производят опрыскивание смазкой.
При реставрационных работах бывают случаи, когда деталь находится в таком ветхом состоянии, что снимать ее с места установки не представляется возможным или она изготовлена из камня и вмонтирована в общую облицовку. В этих случаях снимают форму с детали, не трогая ее с места. Перед снятием формы гипсовую деталь очищают от краски, расчищают, ремонтируют, покрывают спиртовым лаком и смазкой.
В качестве примера рассмотрим снятие клеевой формы с розетки, укрепленной на потолке, способом, предложенным А. И. Шепелевым. Розетку расчищают, закрывают одним-двумя слоями бумаги, затем по бумаге накладывают слой 1,5. 2,5 см хорошо промятой скульптурной глины, поверхность глины хорошо уплотняют, прижимая ее к розетке. Чтобы глина не отпала, ее края плотно промазывают к потолку и в случае необходимости поддерживают временной опалубкой (куском фанеры, доски). Вокруг розетки потолок покрывают смазкой. Затем поверхность глины смазывают гипсовым раствором, делая тем самым кожух. Кромки кожуха выравнивают. После затвердения гипсового раствора контур кожуха обводят карандашом, отмечая его расположение на потолке. Затем гипсовый кожух снимают, его внутреннюю часть очищают и покрывают спиртовым лаком. Доверху наливают в него воду и накрывают им розетку, предварительно очищенную от глины и «бумаги. Лишняя вода выливается, а оставшаяся заполняет пространство между моделью розетки и кожухом. Снимают кожух с розетки и по оставшейся в нем воде определяют необходимое количество клея для изготовления формы.
В кожухе делают отметку уровня оставшейся воды. Розетку и кожух вытирают, просушивают и покрывают смазкой. На краях кожуха вырезают четыре отверстия, покрывают их лаком, затем смазкой и замазывают с наружной стороны глиной. В кожух наливают клей в уровень со сделанной отметкой, приставляют его к розетке, прижимают к потолку и укрепляют с помощью временной опалубки. Отверстия в кожухе, замазанные глиной, расчищают, чтобы через них вытекали излишки клея, который при застывании расширяется. После застывания клеевой формы кожух удаляют, а форму снимают с розетки. Изготовленную форму дубят и приступают к отливке изделий.
С модульона, который установлен на углу, образованном стеной и потолком, эластичную форму снимают следующим образом. Модель закрывают бумагой, затем накладывают на нее слой хорошо промятой глины и уплотняют ее. Вокруг модели потолок и стены покрывают смазкой. Намазывают на глину гипсовый раствор для создания кожуха. Наружные кромки кожуха выравнивают, подрезают ножом и обводят карандашом. Когда гипс затвердеет, кожух снимают и очищают его и модель от глины. Глину укладывают в ведро, плотно уминают и тем самым определяют ее объем, а следовательно, и необходимое количество клея (или формопласта) для изготовления формы. Затем глину вынимают, ведро вымывают, просушивают и покрывают смазкой. В ведро наливают приготовленный клей в объеме, несколько большем, чем было глины. На кромках кожуха делают сквозные отверстия, необходимые для выхода излишка клея, которые замазывают глиной. Кожух и модель покрывают спиртовым лаком, затем смазкой.
Чтобы гипсовый кожух легче скользил по стене при его надвигании на модель, стену с помощью кисти покрывают клеевым раствором или жидкоразведенной глиной. После этого кожух приставляют к стене ниже модели на 30-35 см, чтобы было удобнее залить клей в кожух, и заполняют кожух клеем, плотно прижимают его к стене и одновременно надвигают на модель, устанавливая по сделанной карандашом отметке. Кожух укрепляют с помощью опалубки и замазывают глиной места, где обнаружено протекание клея. После застывания клея или формопласта кожух удаляют и снимают с детали форму. Затем форму дубят, смазывают смазкой и отливают в ней необходимое число изделий.
Применяя один из описанных способов, можно снять клеевую форму с любой модели.
Плоские изделия для снятия формы тщательно очищают от слоев краски, заделывают все трещины и раковины, полностью исправляют рельеф, после чего покрывают смазкой. Затем на изделие накладывают толстый слой глины так, чтобы она проникла во все углубления рельефа. Глину накладывают постепенно снизу вверх, тщательно ее уплотняя. Когда глина полностью покроет все изделие, аккуратно ее снимают и укладывают на деревянный щит отпечатком изделия кверху. Если глиняный слепок частично поврежден, его восстанавливают, а затем заполняют гипсовым раствором. Затвердевший гипсовый раствор в глиняном слепке представляет собой форму готового изделия.
Источник