Доработка шлейфа Wanhao duplicator 6
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Многие пользователи WD6 сталкиваются с тем, что их принтер начинает пропускать шаги на экструдере или вовсе отказывается продавливать пластик.
Одна из проблем — это перетирание кабеля. Так как шлейф, используеммый с завода не предназначен на долгую службу и его приходится менять пару раз в год. Я решил попробовать его заменить на что-нибудь более дешёвое и доступное. Мой выбор остановился на VGA кабеле, так как в нём оказалось нужное количество и длина проводов. Изначальная задумка была переразвитости плату под VGA разъём.
Примерно как на фотографии. Но сначала я решил проверить долговечность кабеля, и я пошёл следующим путём. Я взял разъём PBD-80 и отделил от него два PBD-16 т.к. под рукой оказались только такие.
Откусил разъём VGA кабеля рядом с фирритом. Сам фиррит нужно будет снять, он легко снимается, если его потянуть.
Дальше разбираем пучок и зачищаем провода.
Промазываем флюсом для лучшей пайки и лудим. Так же лудим и сам разъем PBD-16.
Обычно в VGA кабеле встречаться 3-4 толстых провода. Было решено более толстые провода отдать на линию 24V+ и нагреватель (heater). 4 провода, которые идут оплёткой вокруг толстых, проводов я скрутил в один провод, залудил и так же подключил на 24V+. Остальные можно подключать произвольно. Главное, не забудьте их сфотографировать или записать, чтобы потом легче было припаивать вторую фишку
У меня получилось так, что те контакты, что спаиваются вместе я чуть-чуть подогнул друг к другу, чтобы было легче пропаять их все вместе.
После того как всё припаяли и убедились, что припаяно всё надёжно, заливаем термоклеем. Термоклей в среднем начинает плавиться от 150 С, этого должно быть достаточно. И мои эксперименты с высоковольтными повышающими мостами показали, что они являются хороши диэлектриком. Так же можно проэкспериментировать с термопроводящими клеями, но это уже для тех, кто не доверяет темоклею. Так же можно взять чёрную палку клея, а не как я, белую. И обильно все проклеиваем.
Надеваем термоусадку, подкрашиваем фломастером. И помечаем где у нас верх. Я помечал лаком для ногтей.
Дальше повторяем всё с другой стороны точно так же. Режим, зачищаем, лудим и припаиваем. Также, те ферриты, что мы сняли в самом начале, можно надеть на кабель обратно, это нужно делать до того как припаяли кабель с другой стороны. Но , честно говоря, пользы от них не то, что бы много, просто я ещё не встречал достойных статей, в которой бы показали практическую пользу от них и было бы хорошо написано про них. Так что этот этап не обязателен.
Не забываем прозванивать провод, прежде чем его подключать. Также не забывайте помечать верхнюю сторону разъёма, чтобы не получилось так, что при включении принтера 24v попали на шаговый двигатель. Я думаю, двигателю это не понравится.
Видео с примерами работы.
Минусы получившегося соединения:
Легко перепутать сторону подключения кабеля.
Время изготовления такого кабеля около часа.
Пишите в комментариях, нужны ли посты про доработки WD6? И про то, что я уже исправил в нём, какие детали можно заказать с Алика и какие детали можно поставить на замену родным.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Источник
Изучаем печально известное реле Wanhao Duplicator D6 / D6 Plus
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Изучение в интернете типовых неполадок, с которыми может столкнуться пользователь Wanhao Duplicator D6 / D6 Plus показало, что одной из наиболее часто встречающихся проблем является отказ реле.
На этой неделе мой 3D-принтер перестал работать в середине печати. Все двигатели, нагрев и вентиляторы охлаждения остановились одновременно. Панель управления и светодиодная полоса реагирует.
У меня Monoprice Maker Ultimate, который представляет собой переделанный Wanhao Duplicator 6. Который, в свою очередь, являет собой копию дизайна Ultimaker, хотя и не является 100% клоном
Поиск в сети подобных симптомов показал, что стандартным проблемным местом в таких ситуациях является главное реле 24 В. Ситуация, на самом деле, встречается так часто, что сам производитель выложил руководство на сайте о том, как припаять байпас к этому реле. Самое частое объяснение, которое люди дают этой ситуации: Wanhao клонировал чужую печатную плату, удалил функции, которые использовали данное реле, и использовал дешёвое реле, которое теперь всегда включено. Логика этого объяснения в том, что раз Wanhao предлагает байпасировать его, то оно не исполняет никаких значимых функций.
Слабое место этого объяснения следующее: если Wanhao действительно просто сокращал расходы таким образом, то он бы просто не делал реле. Не делать ничего, проще, чем делать что-то.
Если у вас подобная проблема, прежде чем предпринимать какие-либо действия, сначала проверьте, действительно ли реле неисправно. Быстрый визуальный осмотр легко подтвердит гипотезу: обычно имеется расплавленное отверстие.
Если хотите перепроверить диагноз – временно пустите питание в обход реле, на включённом принтере (соблюдайте правила электробезопасности!). Обычно сразу включаются вентиляторы и другие вспомогательные системы. Отказ реле подтверждён.
Что же делает реле
А чёрт его знает, на самом деле. Мы можем только предполагать, и предположение следующее:
Выключение этого реле отключает питание всех 24 В компонентов: двигателей, вентиляторов и нагревателей. При нормальной работе не бывает такой ситуации, когда 5 В компоненты (микроконтроллер, дисплей, светодиодная лента) работают без 24 В компонентов, поэтому ответ, вероятно, как-то связан с ненормальными режимами работы. Гипотеза: это реле является предохранительным выключателем для остановки системы в случае сбоя подсистемы 5В. Если это происходит, то имеет смысл отключить все 24 В компоненты. Если поверить в этот функционал реле, то его байпасирование звучит как не самая лучшая идея. Но есть, на самом деле, более важный вопрос, чем назначение реле:
Почему реле выходит из строя?
Здесь можно проверить гипотезы результатами экспериментов. Один из пользователей запускал свой принтер с измерителем Kill-A-Watt: тот показывал пики потребляемой мощности более чем в 300 Вт, когда оба нагревателя активны. Таким образом, даже если не включать в расчёт охлаждающие вентиляторы и моторы, нагреватели печатной платы и экструдера вместе, вроде как, дают ток более 12,5 А по линии 24 В.
В документации на реле «SRD-05VDC-SL-C говорится, что оно может выдерживать 10 ампер.
Что же получается? Принтер изначально был спроектирован так, что ток на реле превышал его паспортный ток в ситуации, когда когда оба нагревателя активны. Если это так, то это плохо, ибо это конструктивный дефект. Это немного объясняет тот факт, что гарантия на этот принтер идёт отдельно на механическую часть (обычно – год), отдельно – на электронные компоненты (на них все дают не более 3 месяцев). Читал у какого-то пользователя 3Dtoday, что по его статистике это реле живёт, в среднем, год (если Вы это читаете, поправьте меня, если я ошибся). Гарантийная замена реле возможна, насколько я знаю, только двумя способами: перепайка реле (это можно сделать с сохранением гарантии только в сервисной мастерской, значит, какие-то пересылки с заводом), либо заменой материнской платы (стоимость, даже на Aliexpress, если не ошибаюсь, около 10 000 рублей). То есть, легко представить, как много затрат этот просчёт сулил заводу. Тогда встаёт на места и короткая гарантия на электронные компоненты. Но это моя гипотеза, наверняка мы вряд ли узнаем. Вернёмся к сути вопроса:
Вероятно, правильным решением было бы заменить это реле на аналогичное, но с более высоким допустимым током, эдак на 15+ ампер. (12,5 обогреватели + электродвигатели и вентиляторы + запас). К сожалению, реле не стандартизированы в плане посадочных мест найти замену не так-то просто. (Например, есть Omron G5LE с той же площадью, но с тем же максимумом 10 А для постоянного тока, так что «хрен редьки не слаще».) Подключение более мощного реле к печатной плате с помощью проводов возможно, но это не лучший «костыль».
Потенциальным решением может стать Omron G5LE-1-E DC5, рассчитанный на ток 16А. Более того, я слышал, что в новых партиях Wanhao использует уже новые реле, которые рассчитаны на больший ток, но ни подтвердить, ни опровергнуть оба утверждения, на данный момент, не могу. Если у кого-то есть информация по этому поводу – буду благодарен (да и, вероятно, не только я) если поделитесь в комментариях.
Итак, если кратко, варианты решения проблемы:
- Байпас реле
- Заменить реле на то же самое (какое-то время прослужит)
- Установить такое же по посадочному месту реле с более высоким током, например, можно попробовать Omron G5LE-1-E DC5 (гипотеза требует проверки)
- Установить подходящее по характеристикам реле на висящих проводах, но это менее безопасно.
Источник
Wanhao Duplicator 6 plus — проблема с осью Z (возможно шлейф)
Статья относится к принтерам:
Добрый день, я новичек в 3д печати, начну попорядку.
Не так давно приобрел Duplicator 6 plus (в top3dshop). Приехал, аппарат, собрал, запустил авто-калибровку, запустил в печать модель которая была в штатной флэшке, напечатал он мне руку. Все норм. Далее неделя, баловства, моделирование, и печать. Все нормально, печатает, я счастлив.
Теперь о грустном.
Вводные: печать PLA, магнитный штатный коврик.Запустил большую печать, много деталек раскиданных по всех поверхности стола (это важно). Отпечатался часов за 8.
Закидываю на флэшку новую партию деталек, запускаю принтер, запускаю печать, принтер начинает нагрев стола — я ухожу по домашним делам. Минут через 10 обращаю внимание на странный звук (скрежет), бегу к принтеру, и вижу картину: головка застряла в магнитном коврике — вернее в той части где от него остался только проплавленная дырка. Вырубаю питание. Врубаю, принтер решает вернуть головку на место — что у него с некоторым усилием удается. Опускаю с меню стол. Растроенный, ищу на алике магнитный коврик.
Гуглю, проблему — ничего не нахожу, кроме информации о том, что магнитные коврики не любят температуру более 70 градусов, а сопло у нас под 200. Приходят новые коврики, и я решаю начать процедуру калибровки — дабы понять, что механика работает после такого длительного сопряжения сопла и стола. На холодном столе и экструдере.
1. Делаю z-probe выставляю по листку расстояние между соплом и столом.
2. Запускаю авто калибровку. Головка идет сначала в левой части стола там стол поднимается / опускается, потом перемещается в правую, и там при подъеме стола — стол не останавливается и весело въезжает в головку, пока сама станина не перекашивается и не соскакивает с линейной (шестеренки) вал на предыдущую ямку. — Экстренно вырубаю питание. Важно — светодиод на сенсоре уровня — исправно загорается, то-есть сенсор стол видит, но принтер почему-то его не останавливает.
Далее повтор п.1-п.2 Результат одинаков, меняется только точка (это всегда правая часть стола) линия теста бывает разная.
Один раз при п.1 я увидел — то, что видимо и было причиной первой катастрофы. При запуске z-probe головка перемещается в центр стола, а стол, соответственно поднимается на минимальный зазор, делается это одновременно, то-есть одновременно поднимается стол и едет головка. И вот так они у меня одновременно весело и встретились примерно в том, же месте где в прошлый раз головка проплавила коврик.
Разбор головки привел, к плохому контакту черного провода на разъеме сенсора уровня стола (датчик автокалибровки), он почти обломился — перепаял. Проблема не ушла.
При процедуре авто калибровки, если в момент когда стол встречается с соплом пошевелить шлейф идущий от головы — принтер вдруг опускает стол как надо и продолжает калибровку. Хм. Правое положение головки, это всегда перекошенный шлейф, так как шлейф входит в область печати слева (конструкция принтера).
Итог, явно проблема шлейфа (либо внутренний разрыв, который теряет контакт при натяжении шлейфа, либо плохой контакт в колодке. Калибровку я могу пройти, только убирая полностью верхнее оргстекло и держа шлейф у основания разъема, для того, чтоб его не перекосило.
Получается, что сейчас я принтером толком не могу воспользоваться, так как вероятность повторения ситуации — всегда приведет к тому же результату — нагретая головка расплавит коврик, а коврик то не дешевый.
Сервис top3dshop — пока молчит, я им утром написал, принтер еще на гарантии. Что делать? Менять шлейф — так получается он расходник, ведь проблема появилась после длительной печати, где расположение деталей находилось, в том числе и у правого края стола. Может, кто сталкивался с подобным, тут встречал кто то, переделывал шлейф — но это не мой вариант, хотелось бы надежного шлейфа — может есть в природе усиленные с аналогичными разъемами как у этого принтера?
Источник