Yamaha fz400 ремонт двигателя

Кстати, стрекот в правой части. В левой не слышно. А цепь-то по центру. Значит, клапана. Правильно мыслю?

Зимой, конечно, хотелось бы заменить весь этот набор — и провода, и катушки, и колпачки.

И еще нашел вот такой вот документ. Согласно ему, у меня, похоже, 5-ый случай:

Диагностика работы двигателя по состоянию свечей зажигания

Свеча зажигания может обеспечить бесперебойную работу только при соблюдении нижеперечисленных условий:
используются свечи, рекомендованные изготовителем двигателя;
используется марка бензина, указанная в руководстве по эксплуатации мотоцикла;
исправны системы зажигания и питания;
не превышено усилие при вворачивании свечи в головку блока двигателя.

Наиболее вероятной причиной преждевременного отказа свечей является загрязнение их продуктами неполного сгорания или увеличение искрового зазора из-за износа электродов. При этом решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах. Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых мотолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов. Поэтому если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей, нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300, и только после этого делать какие-то выводы.

На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя, работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему: это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.

Фото №2 — типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора, угла опережения зажигания или неисправностьсистемы впрыска), засорение воздушного фильтра.

Фото №3 — наоборот, пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.

На фото №4 юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок. Этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Покраснение вызвано работой двигателя на низкокачественном топливе, содержащем избыточное количество присадок, которые имеют в своем составе металл. Длительное использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.

На фото № 5 свеча имеет ярко выраженные следы масла, особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого — неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.

Фото № 6 — свеча вывернута из неработающего цилиндра. Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла, смешанного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.

Фото № 7 — полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованая свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное, на что можно надеяться, так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.

Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.

весной завел байк, но ситуация была в след(описывал уже на форуме но тут проблема чуть другая) 1 и 2 цилиндры горячущие, 3 чуть теплый(видимо от 2), 4 холодный.
моц работал очень громко когда я на нем ехал и дергался.
Пока ехал на настройку карбов т.к. чистил вдруг ожил 3 цилиндр.
4 цилиндр мучался мучался, но так и не ожил пока я ехал в сервис
Пока в сервисе мучали карбы вдруг ожил 4 цилиндр! я был счастлив, но байк чууууть подтраивал.
доехал до работы нормально, когда время пришло ехать домой опять та же песня, 4 цилиндр отдыхает.

в итоге там долгая канитель, но в конце концов он больше не подводил.

ближе к сути))) в сервисе когда карбы настраивали сказали, что похоже у меня высоковольтный пробивает, глядели глядели, но там и не увидели явно.

в конце этого сезона профилактики ради решился на химию лавр.
залил по 25мл в каждый цилиндр. через сколько то там часов вывернул свечки и с 1,3,4 цилиндров слил по 5мл где то, а со 2 20мл.
т.е. во второй цилиндр видимо мало что просочилось.
залил повторно по 10мл в 1,3,4 цилиндры, 25 мл во 2.
через сколько то часов с 1,3,4 ничего слить не удалось, со 2 цилиндра слил 5-10мл(не помню).

Итаааак вопрос.
передо мною лежат катушки, как определить есть ли в какой проблема и в каком проводе?
логически мыслится, что провод 4 цилиндра козлит ибо весной я недели 2 покатался с переменно работающим цилиндром.
с другой стороны химия показала мне, что во 2 цилиндре что то не ладное и засраться он мог как раз таки из-за пропусков.
вообщем чешу голову, помогите)

и вопрос 2, на каждую катуху идет пара проводов, есть ли разница какую из пар на какую катушку я кину?