Ремонт
Езжу и еще борюсь с расходом масла, пока жрет по трассе но по городу нет, на этой неделе снова разобрал поршневую и чистил от нагара. Кольца опять передвинуты замками друг к другу (такая фигня видимо только у меня). Столько моторов перебрал а этот еще не победил, даже заз 1966 года масло после переборки не ест, а этот все выпендривается. Ну а так как мотор был разобран, решил заменил на всякий случай (может и из за них) масло съемные колпачки, выставил снова кольца как надо замками и собрал. При замене колпачков еще притер клапана, и немножко увеличил впускное окно впуска (на предмет не состыковки привалочных плоскостей- ступенек от карба к головке). Езжу пару дней, но расход масла не проверял, (надо по трассе зажигать) масло было 10-40, сегодня залил 10-50 оно более высоко температурное (может и в этом причина) и написано меньше угорает и более подходит для высоких температур.
Теперь об ощущениях, мот просто летает(юмора по поводу литра и больше можно не писать, речь о мало кубатурной технике) по сравнению с родной поршневой ( я еще заменил жиклеры и выкинул резинку из корпуса воздушного фильтра), максималка те же 100-110 но разгоняется он легче и в горочку веселее едет ( по крайне мере а в крутую горку теперь скорость не падает). Фуры теперь мне по фиг, крейсерская скорость теперь 90 (с 15 звездой на моторе) и 7000 оборотов, догнал фуру, газанул обогнал и снова 90. Но иногда бывает против ветра и 80 не разогнаться. Температура мотора поднялась (может и масло по этому угорает, (но опять же только у меня) хотя у других по отзывам нет. Для снижения температуры мотора можно поставить доп радиатор (есть доп комплект радиатора с крышкой), он рассчитан на моторы 150-175 кубиков, может и мотору легче будет. 125 так не греется, хотя и у меня признаков перегрева нет. Поршень без задиров, кольца еще и не притерлись, хотя пробег больше 2000 км. Ну вот пока и все.
Другие записи в этом бортжурнале
Подготовка.
Ну кто как а я подготовил мот к сезону, масло поменял, залил мотюль 10w40. Мотор обкатался, перестал греться и жрать масло. Теперь 10w60 мож. Читать далее
Подготовка.
Ну что мото-токсикозники, пора уже и технику готовить. Чем я сегодня и занялся. Ну во первых, промыл цепочку да смазал ее, и отрегулировал о. Читать далее
Выборы
Уx ты, да мы на выборах, а мот то и не знает,стоит себе в гараже и ждет весны. Сегодня поделюсь с ним этой новостью, а в выходные может и за. Читать далее
Комментарии
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии
Источник
Разборка-сборка двигателя. Инструкция.
sbalu
Guest
Всем привет.
Вот обещанный отчет о разборке двигателя.
Вцелом — потрачена масса времени и сил и было несколько серьезных траблов. В основном я пытаюсь описать те проблемы, на которые нужно обратить внимание и решение которые не освещено в сервис мануале.
Огромная благодарность Финансисту — за написанный отчет по переделке, который помог мне собрать двигатель правильно, особенно в части ГРМ. Огромное спасибо механику СТО Бессонова(г. Харьков, осковский проспект возле завода Холодильных машин и велозавода, ст. м. Малышева) — за неоценимую помощь и консультации, «у меня ща времени нет делать, но че ты паришься, тут же все просто как конструктор!» — самая главная консультация!
Примечание — смотрите инструкцию Финансиста по доработке — это поможет вам верно настроить цепь ГРМ, и в разборке головки цилиндра.
1. Подготовка движка. Его нужно очень тщательно помыть. Так что б блесчтел везде. Каждая крупица грязи вылезет потом втридорого — открытый движок, в котором куча деталей в масле чистить намного сложнее.
2. Каждый разбираемый узел в процессе работы я фотографировал. Несколько фоток — крупно и мелко как стояло, а потом — какой стороной стояла деталь, можно еще и записывать. Идея с фотками — очень помогла — в двух случаях(цепь ГРМ и одна из шестеренок) совершенно случайные фотографии просто спасли!
3. Детали удобней всего раскладывать поочереди разборки. В гараже нужно хорошо подмести, если б делал сейчас — то вообще бы пропылесосил Помните! Детали — стальные и они очень быстро могут покрыться ржавчиной!
4. Карб снимать не обязательно. И шланги от него тоже. просто берем ключ и откручиваем карб от двигателя. Откручиваем левую крышку двига, и — в кулек ее, я ее не снимал, она просто болталась рядом с мотом. Карб после снятия двига — тоже в кулек. Откручиваем все болты крепежа двигателя, снимаем его, так удобнее работать — если конечно полностью разбирать будете. Но даже если полная разборка не плнируется — всеравно вымойте, т.к. она может внезапно зпланироваться. Когда будете фоткать цепь грм — двиг прийдется подтащить опять к мотоциклу, что б подсоеденить левую крышку с окошечком.
4. Большинство шестеренок(если не все) стоят таким образом, что гладкая сторона смотрит наружу, а сторона с продольными насечками(кольцами) — смотрит внутрь двигателя.
5. Итак, сняли кожухи(левый снимается туже потому что там магнит), диски сцепления.
В сцеплении два толкателя и между ними шарик. Достаем первый толкатель, за ним достаем шарик — что б не потерять. Достать шарик или любую другую хрень оттуда(из вала) можно магнитной отверткой(мне неудалось) или вытащив флажок(за который дергает тросик) и сильно подув в дырку от него. Проворачиваем флажок на 360 градусов, вытаскиваем стопорное кольцо, и вытаскиваем весь флажок. Стопорное кольцо желательно ставить новое — оно реально гнется при разборке.
5. Столкнулись с первой проблемой — а как открытить эту гайку со стопором в корзине сцепления? А все просто! Это — пружинная шайба! Просто берешь съемник, ставишь алюминиевую пластинку между шестеренками как указанно в мануале, берешь ключ и тупо откручиваешь! Съемник — смотри на фото. Это пластина толщиной 4-5 мм, длинна длинного плеча — и короткого плеча -.
6. Слева от корзины сцепления — шестеренка с двумя стопорными кольцами. Нужно сфоткать/записать какой стороной она стояла. Будут обязательно нужны новые стопорные кольца — эти, особенно дальнее после разборки приходят в полную негодность.
7. Справа от сцепления — маленькая шестеренка с косыми зубьями. ВНИМАНИЕ. Зубья с одной и с другой стороны скошены по-разному. Обязательно запишите/сфоткайте какой стороной она стоит! Иначе при сборке будете ломать голову, т.к. в мануале ничего нет.
8. Кикстартер с пружиной. Внимательно посмотрите как он стоял. Там ничего сложного, но это просто сэкономит время при сборке.
9. Снимаем все что снимается. Что б расколоть двигатель нужно открутить гайку на коленвале справа (сделать и применить съемник) и снять магнето(сделать и применить другой съемник). С магнето — полная лажа — его нужно открутить, а потом открутить два стремных болта только лишь за тем, что б открутить один болтик, который держит половинки двигателя вместе! Но колоть — потом, т.е. это просто предыстория.
10. Снимаем Крышку сбоку головки цилиндра. Упс: цепочка ГРМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО на этом месте выставьте поршень в верхней мертвой точке и сфоткайте тыщу раз как все стояло. В инструкциях сказано, что все выставляется по меткам, НО ТАМ МЕТКИ ВООБЩЕ НЕ СОВПАДАЮТ, И ЕСЛИ НЕ СФОТКАЕТЕ ПРОСТО НЕ БУДЕТ ПОНЯТНО В КАКОЕ ИЗ ДВУХ ПОЛОЖЕНИЙ СТАВИТЬ. Итак — Установите крышку со стороны магнето, открутите окошечки. Выкрутите свечку(так легче). Вращайте по часовой стрелке ключом на 17 коленвал(там есть трудные моменты, когда открываются клапана) пока в окошечке не появится метка на магнето. там есть две соедененные риски — это опережение зажигания, и третья риска — ВМТ. ТОЧНО ВЫСТАВЬТЕ ОТЛИВ В ОКОШЕЧКЕ С РИСКОЙ ВМТ. Сфоткайте ее, присветив в окошечко фонарем. Теперь фронтально(что б не было смещений изза искажений перспективы) сфоткайте шестеренку цепи ГРМ. Там есть риска, она должна совпадать с отливом на головке циллиндра, НО У МЕНЯ ОНА НИХРЕНА НЕ СОВПАДАЛА — РОВНО НА ПОЛЗУБА. Так что если описанного не сделать — просто не будешь знать как собирать потом.
11. Справа от головки откручиваем пробку — это натяжитель цепочки. Если плоской отверткой в нем закрутить — цепь ослабнет. Откручиваем головку. Смазываем цилиндр маслом(так сказанно в мануале, наверное, что б не ржавел). Откручиваем все, что откручивается.Снимаем цилиндр.
12. Берем два торцевых ключа и от кручиваем одну из гаек на коленвале. Какая повезет — та из вдух и открутится. Теперь съемником зажимаем магнето, держим его, и откручиваем вторую гайку. Съемник — это уголок, и прикрученная к нему толстая гнутая пластина. Что б не пошкарябать магнето, на уголок положена деревяшка А под гнутую пластину- подложил кусок камеры от грузовика.
13. Снимаем магнето. Для этого надо сделать еще один съемник. Теперь под ним слева-внизу — шестеренка, прикрученная двумя болтами под крестовики, да? Вот это — поздец. Под этой шестеренкой — болтик, который нужно открутить для того, что б расколоть двигатель. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРУТИТЬ ЭТИ БОЛТЫ НЕПОДХОДЯЩЕЙ ОТВЕРТКОЙ. ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ . Потом — хуже будет .
В моем случае это хуже выражалось в многочасовом стрессе и так же многочасовом пропиливании в болтике куском нажовочного полотна длинной 5 см паза под плоскую отвертку. Первый болт — смог открутить отверткой, второй — отверткой не смог, открутил «русским ключом» — это упираешь отвертку в половину шлица и хуяришь по ней молотком.
14. Мы уже сняли все, что снимается, и теперь колим двигатель. Открутили все болты по периметру — убедитесь что точно все, сверьтесь с мануалом! Берем обрезиненный молоток и стучим со всех сторон по двигателю возле стыка. Там внутри — герметик, им склеены обе половинки двига. В итоге я смог расколоть когда взял деревяшку и через нее стукнул по отливу, на котором написан номер двиг обычным молотком.
15. Снимаем Половину двига. Вторгаемя в святая святых — в уоробку. Тут в принципе все просто и ниче перепутать нельзя.
16 Лично я делал все это — что б добраться до длинного толкателя сцепления и заменить его, т.к. он сломался после падения. Я не знаю, нахрен это делали вы. Делюсь полезным опытом: мы решили, что нестрашно, если дыра, где шток сцепления упирается в флажок сильно раздолбана(обломок штока за 400 км распилил), т.к. стенка длока слишком тонка, что бы что- либо держать.
ПОдшибники в седлах сидят очень легко. Если хочешь какой-нить достать — Берешь анкерный болт соотв. размера, заворачиваешь его в тряпочку, суешь в подшибник, раскрываешь, и за анкер вытаскиваешь.
17. Головка цилиндра. Я ее разбирал, что б сделать доработку, о которой написал Финансист. Я убрал ступенька и дефекты литья, и даже выточил ямки у свечи и напротив нее. Но потом, поговорив с механиком решил не продолжать.
Почему — банально и просто: при любом увеличении мощности падает ресурс. Меня ресурс ебра охренительно устраивает, поэтому и мощность повышать стало быть незачем.
17.1. Снятие осей рокеров. У меня нет инерционного молотка, поэтому я ставил большие гайки вокруг оси, шайбу, и закручивал в ось болт. Очень неудобно, ход резьбы небольшой, но что делать. Выходят они очень туго.
17.2. Для клапанов, пружин, рокеров — из все разносите в разные коробочки! Будьте очнь внимательны, их очень трудно отличить(пружина на выпускном жестче, а рокеры я вообще не смог отличить)
17.3. Клапана у меня были ООЧЕНЬ побитые. Механик с СТО Бессонова так и сказал «вот вся твоя мощность, тебе нужно головку ремонтировать, а не херней заниматься!». Хотя пробег всего 10500, возможно они были такими с самого начала, или предыдущий владелец плохо следил за воздухофильтром.
17.4. Рассухаривал клапана механик, руками и проставкой. Засухаривал я потом струпциной и пластелином — пластелином приклеивал их на посадочное место, подругому не получалось.
Рассухарка: положить тряпку комком на стол. На нее положить головку взять трубку, несколько раз резко нажать трубкой на пружину клапана и при этом трясти. Рассухаривается потрясающе легко. Чего не скажешь об обратном процессе )
17.5. Притирал клапана алмазной притиркой (2 в 1 — грубая и чистовая притирка) — я не советую использовать такую притирку(о 2 в 1), она очень крупная, и мне так и не удалось добиться того, что б керосин держался в головке больше 10 минут.
ПРИТЕРАТЬ НА БОКУ. ЕСЛИ АЛМАЗНЫЙПОРОШОК ПОПАДЕТ В НАПРАВЛЯЮЩУЮ КЛАПАНА ПОТОМ НИЧЕ НЕ СДЕЛАЕШЬ .
По крайней мере ради этого ремонта головку стоило разбирать.
17.6. Оси рокеров я вначале запрессовывал струпциной, но там ОООЧЕНЬ большое усилие — гнулась весьма толстая струпцина. Потом последовал совету финансиста, и вторая ось очень легко забилась просто молотком по болту, закрученному в ось.
18. Собираем. Я пилил болты, поэтому весь двиг был в стужке. Кроме того, двиг почти месяц лежал открытый в гараже и стал довольно грязным. Я купил небольой тазик, литр керосина и воронку. Просто ставил двиг в таз, выливал на него керосин из бутылки, а потом опять сливал в бутылку, и опять мыл. Большая часть грязи и стружка остается в тазике — «намыли золотишко».
Все сальники смазываются литолом. В трансмиссии(см. мануал) — применяется молибден. Остальное все — обычным моторным маслом. Естенственно, оси передач мыть в керосине не советую, а все что помыли потом нужно очень о очень хорошо смазать.
P.S. Все вышеперечисленное — это много работы. Возможно лучше просто заплатить СТО. В ямахе за работу по замене толкателя просили 200($40) гривень, на жуках только за разборку-сборку двигателя 700($140). Но времени и сил потрачено реально много, поэтому эта работа и стоит много. Конечно, если б у меня была хотя б такая инструкция, было б немного легче.
На фотках:
— собственно, поломка — разломанный толкатель
— разобранный двиг в разных ракурсах
— проблемные болты
— отвертка, которой нужно откручивать все болты в ёбре
— съемник корзины сцепления. пластина 5мм. просто и элегантно
— струпцина-рассухарка
забыл сфоткать остальные два съемника — если надо будет, пишите.
ТАМ ОШИБКА — ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ ЦЕПИ ГРМ КРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ НАДО ____ПРОТИВ____ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ
Источник