За рулем ремонт с картинками

Советы бывалых: фен для поплавка и шприц для герметика

И получи удовольствие!

Д. Лысенко, Воронеж

На моей Самаре со впрыском топлива сталкивался с неприятной ситуацией. Бывало, при снятии воздушного фильтра потянешь за него, а крепежные конусообразные резинки так плотно посажены в отверстия пластикового корпуса, что никак не хотят его покинуть! Если тянуть сильнее, они выскочат из отверстий в металлическом основании — и последующая установка фильтра на место усложнится. Как быть? Если вынуть резинки из корпуса и рассверлить его отверстия, фильтр станет болтаться. Остается сделать то, что вы видите на фото. Нижний (больший) диаметр конуса неоправданно велик, и я обточил его на шлифовальном круге. Можно и просто срезать излишек ножом. Теперь снимать и ставить фильтр легко и приятно!

Всякому делу — свой инструмент

Ф. Галеев, Башкортостан

Успех всякого дела частенько зависит от применяемого инструмента. Почему, например, вы кушаете супчик ложкой, а не вилкой? Да потому, что ложкой меньше прольете на себя. Так всюду. К примеру, современные герметики, применяемые для уплотнения стыков некоторых деталей машины, часто продаются в тюбиках. Вероятно, производитель считает, что это удобно для потребителя. Увы, это не так: наносить герметик на детали прямиком из тюбика крайне неудо­бно: то мало выдавишь, то много. В одном месте стык плохо уплотнится, в другом лишний герметик может попасть в агрегат, где ему не место.

Поделюсь опытом: для таких процедур наиболее удобны одноразовые медицинские шприцы. Ими на любую деталь можно наносить герметик очень аккуратно, строго дозируя его расход.

Богатые тоже платят!

Н. Кожухов, Курская область

Столкнулся с неожиданной проблемой: сигнализатор на моем ВАЗ‑2114 в комплектации Люкс выдавал ложную информацию о том, что в расширительном бачке нет охлаждающей жидкости. Обратился в сервис. Механик предложил заменить датчик уровня с поплавком. Так и сделали. Но дня через три всё повторилось. Я снова заменил датчик. Опять безрезультатно. Наконец-то меня осенило: не мешает ли работе датчика, уже третьего по счету, какой-то дефект конструкции? Так и оказалось. При установке датчика поплавок упирался в стенку бачка — и терял подвижность. Сняв датчик, я нагрел феном его стойку немного ниже пробки — и отогнул так, чтобы между поплавком и стенкой появился гарантированный зазор. Система стала работать как швейцарские часы!

Вставим пистон!

А. Надеждин, Москва

Что только не крепят на современных машинах разнообразными пластиковыми пистонами! Есть и такие, как на снимке. Рабочая часть разрезана на лепестки. При установке винта лепестки расходятся — и закрепляют соединенные детали. Всё вроде бы просто, но после разборки такого соединения пистон, который за время службы получил пластическую деформацию, напоминает раскрывшийся цветок. Из-за этого в некоторых случаях (особенно в местах с затрудненным доступом) повторно поставить его на место — головоломная задача.

Выручит простой прием. Швейной ниткой стяните лепестки так, чтобы они могли войти в отверстие, и вставьте-таки пистон! Если при этом нить сдвинется и порвется, то это уже не страшно. А если сразу не порвется, то это произойдет при установке винта.

Кто ищет, тот находит

И. Галимуллин, Татарстан

Года два назад мой Nissan Almera Classic стал капризничать: отказал бензонасос. Надо ли объяснять, насколько неприятна эта ситуация? Поневоле прикидываешь, сколько времени нужно ждать оригинальную запчасть и в какую сумму всё это обойдется. Тут-то и посетила мысль — а не поискать ли аналог? И какой? Вскоре нашлось решение, неожиданное для меня самого. Бензонасос от вазовской «десятки» оказался полностью аналогичным ниссановскому! Ничего переделывать не пришлось. Поставил, подключил, завел мотор — и поехал. И по сей день успешно езжу.

Пустяк, а приятно

И. Замуруев, Тверская область

Некоторые автопроизводители экономят на всем, даже на электрических розетках. Зачем, мол, их ставить, если люди давно привыкли пользоваться штатным прикуривателем? Но прикуриватель в моей Калине один, а гаджетов всяко больше одного. А ведь еще пассажиры! Поэтому я купил недорогую розетку и врезал в пластиковый корпус над ручником. Подсоединить ее к сети автомобиля несложно (не забудьте про предохранитель!). Результат — на фото. Все довольны.

Многоуважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Отдел автомобильной информации «За рулем»

Источник

3 важных изменения для водителей с 1 июля 2021 года

1. Ограничения для машин без определенного экокласса

Еще в 2018 году в Правилах дорожного движения «прописались» несколько новых дорожных знаков. Среди них табличка, обозначающая экоклассы. Выглядит она как цифра, обведенная зеленым кругом, и может сочетаться с дорожными знаками, запрещающими повороты или движение легковых машин, грузовиков или мотоциклов. Например, запрет на проезд и цифра «4» в круге означают, что движение запрещается машинам нулевого, первого, второго и третьего экокласса, напоминает «Российская газета». С 1 июля 2021 года эти правила дополняются новым пунктом: проезд в «чистые» зоны запрещается машинам, у которых экокласс не определен.

Как узнать экологический класс своего автомобиля?

Загляните в паспорт или свидетельство о регистрации ТС. Если в них нет соответствующей отметки, значит экологический класс не определен. По заявлению главы ГИБДД Михаила Черникова, около 70% автомобилей в России не имеют в документах отметки об экологическом классе.

Однако волноваться пока рано: регионы еще не определили ни одной территории, куда не могут въезжать старые легковые автомобили с токсичным выхлопом. Но такое право у них есть, и появление экоограничений — вопрос времени. В перспективе владельцу грозит штраф в 500 рублей за проезд в нарушение знака.

В Москве сейчас действуют ограничения только для грузовиков: на МКАД могут въезжать фуры не ниже Евро-2, в пределы ТТК — не ниже Евро-3.

2. Правила ввоза подержанных иномарок

Вступает в силу ГОСТ-33670 на единичные автомобильные транспортные средства (в основном это касается праворульных машин). Все ввозимые на территорию России подержанные иномарки и машины с изменениями в конструкции обязаны пройти проверку в испытательных лабораториях.

После ввоза и растаможивания автомобиль доставляют на полигон аккредитованной испытательной лаборатории. Там машина проходит ряд экспертиз и проверок, указанных в ГОСТе, и получает заключение о возможности использования на территории страны. Если испытания пройдут успешно, иномарке оформляется СБКТС, а затем ПТС (паспорт транспортного средства) на таможне.

Нужно готовиться к тому, что после 1 июля процедура осмотра ввозимых автомобилей станет занимать больше времени. Возможны очереди в лабораториях.

3. Изменения в конструкции автомобиля

Это второй этап реформы — с 1 июля становятся законными методы проверки автомобиля на наличие доработок. Сотрудники ГИБДД смогут выписывать предписание для устранения незарегистрированных изменений в конструкции в течение 10 дней.

Если за это время машину не вернут в «заводское состояние» — прекратят регистрацию ТС (не путайте с процедурой снятия с учета). Чтобы узаконить доработки, необходимо заключение аккредитованной лаборатории или испытательного центра. Информацию об изменениях передают в специальный электронный реестр, который ведет Федеральная служба по аккредитации. Подробнее об этом можно узнать по этой ссылке.

При этом не факт, что доработки зарегистрируют. Если специалисты посчитают, что они не соответствуют требованиям безопасности, их могут и запретить. Поставить машину на учет в ГИБДД с такими изменениями в конструкции станет невозможно. Придется их устранять.

• О нововведениях для автомобилистов, которые вступили в силу с 1 июня этого года, мы рассказывали тут.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Источник

Технологии локального кузовного ремонта: ловкость рук

Мануальная терапия

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей — вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины — пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, — можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается — и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение — месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент — так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно — например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла — например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии.

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них — обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения — она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход — как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе — благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие — на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, — в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях — два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт — это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто — достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, — деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Источник