Задние тормоза классики ремонт

Задние тормоза на ВАЗ 2107, снятие и разборка, сборка и установка

↑ Снятие и разборка

• Поднимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.
• Примите меры, не допускающие утечку жидкости из бачка.

↑ Тормозной барабан заднего колеса

1 — болты крепления барабана к полуоси; 2 — резьбовые отверстия для установки болтов 1 при снятии барабана

• Снимите тормозной барабан, отвернув крепежные болты 1.
• Вставьте эти болты в технологические отверстия 2 и завертывайте до отделения барабана.
• Отсоедините от рычага 18 ручного привода колодок наконечник 15 троса, снимите шплинт, нажмите на палец 21 и снимите рычаг.
• Отсоедините плоскогубцами верхнюю 2 и нижнюю 7 стяжные пружины.
• Повернув чашки опорных стоек 17, снимите их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками; снимите колодки 8 и 16 и распорную планку 20.
• Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости и заглушите входные отверстия цилиндра и трубки.
• Снимите колесный цилиндр.
• При замене тормозного щита снимите полуось, как указано в главе «Задний мост», и отсоедините трос привода стояночного тормоза, вывернув два болта крепления к тормозному щиту.

↑ Устройство тормозного механизма заднего колеса

1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя стяжная пружина колодок; 3 — накладка колодки; 4 — щит тормоза; 5 — внутренняя пластина; 6 — оболочка заднего троса; 7 — нижняя стяжная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная пластина колодок; 10 — заклепки; 11 — маслоотражатель; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — задняя тормозная колодка; 17 — опорная стойка колодки; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — резиновые подушки; 20 — распорная планка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок.

↑ Сборка и установка заднего тормоза ВАЗ-2107

Установите и закрепите колесный цилиндр на тормозном щите, присоедините к нему трубку подвода тормозной жидкости и затяните до отказа гайку штуцера.

• Присоедините к колодке рычаг 18 ручного привода колодок и установите тормозные колодки с распорной планкой 20, затем поставьте стойки 17 с пружинами и нижними чашками, поставьте верхние чашки и зафиксируйте их на стойках поворотом в ту или другую сторону.
• Убедитесь, что концы колодок правильно расположились в гнездах упоров на поршнях колесного цилиндра и на щите тормоза.
• Установите стяжные пружины колодок.
• Присоедините к рычагу 18 наконечник 15 заднего троса.
• Установите тормозной барабан, предварительно смазав посадочный поясок полуоси графитной смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и затяните до отказа болты крепления барабана.

Если при разборке снимался колесный цилиндр, удалите воздух из контура привода задних тормозов.

Источник

Самостоятельно заменяем задние тормозные колодки на ВАЗ 2107

Водитель ВАЗ 2107 должен иметь возможность в любой момент остановить свою машину. Если с этим возникают какие-то проблемы, эксплуатировать такой автомобиль просто нельзя, так как езда на нём подвергает опасности не только жизнь водителя, но и его пассажиров. Большинство проблем с тормозами на «семёрках» связано с износом тормозных колодок. К счастью, водитель может самостоятельно обнаружить неисправность и устранить её. Разберёмся, как это сделать.

Назначение и виды тормозных колодок

Для того чтобы остановить автомобиль, используется сила трения. В случае с ВАЗ 2107 это сила трения колодок о тормозной диск (или о тормозной барабан, если колодки задние). В общем случае колодка представляет собой стальную пластину с крепёжными отверстиями, к которой с помощью заклёпок приделана накладка. Это прямоугольная пластина, выполненная из специального материала с очень высоким коэффициентом трения. Если коэффициент трения накладки по каким-то причинам снижается, торможение становится менее эффективным. И это немедленно сказывается на качестве и безопасности вождения.

Какими бывают колодки

Конструкторы ВАЗ 2107 предусмотрели две различных схемы торможения для передних и задних колёс «семёрки».

Передние колодки

Для торможения передних колёс используются плоские парные колодки прямоугольной формы. Передние колёса «семёрки» снабжены массивными стальными дисками, вращающимися синхронно с колёсами. При торможении прямоугольные колодки сжимают вращающийся диск с обеих сторон. После этого в дело вступает сила трения, которую обеспечивают накладки, и диски вместе с колёсами останавливаются.

Пластины колодок установлены в специальном устройстве, которое называется суппорт. Это массивный стальной корпус с несколькими отверстиями, в котором располагается вышеуказанный тормозной диск с парой колодок. Движение колодок обеспечивается особыми поршнями в цилиндрах торможения. В цилиндры под большим давлением подаётся жидкость и поршни из них выдвигаются. Шток каждого поршня крепится к колодке, так что колодки тоже приходят в движение и сдавливают тормозной диск, останавливая его вместе с колесом.

Задние колодки

Задние колодки на «семёрке» имеют принципиально иную конструкцию. Если передние колодки давят на диск снаружи, то задние колодки давят изнутри, и не на диск, а на массивный тормозной барабан. По этой причине задние колодки имеют не плоскую, а с-образную форму.

На каждой колодке тоже имеется своя прямоугольная накладка из специального материала, однако задние накладки намного у́же и длиннее. Эти колодки тоже приводятся в движение цилиндрами, но это двухсторонние цилиндры, то есть штоки из такого цилиндра могут выдвигаться с обеих сторон, так что он может перемещать две тормозных колодки одновременно. В исходное положение колодки возвращаются не с помощью штоков (потому что они не прикреплены к штокам двухстороннего цилиндра), а с помощью мощной возвратной пружины, натянутой между колодками. Здесь же следует упомянуть о внутренней поверхности тормозных барабанов. К качеству этой поверхности предъявляются очень серьёзные требования. Всё просто: колодки могут быть самыми лучшими, но если внутренняя поверхность барабана изношена, если она покрыта трещинами, царапинами и сколами, то торможение будет далеко от идеального.

О выборе колодок

Сегодня на прилавках магазинов встречается масса колодок от самых различных производителей, как известных, так и не очень. Кроме того, встречается масса подделок, копирующих продукцию известных брендов. Распознать эти подделки зачастую очень трудно, поэтому единственным критерием для начинающего водителя здесь будет цена. Следует понимать: комплект из четырёх качественных колодок не может стоить 200 рублей. Так какие же колодки выбрать при имеющемся на рынке изобилии? На сегодняшний день у владельца «семёрки» есть три варианта:

приобрести и установить оригинальные вазовские колодки. Достоинств у этих колодок два: их можно найти повсеместно, плюс доступная цена. В настоящий момент стоимость комплекта из четырёх задних колодок не превышает 700 рублей;

Вот, в сущности, и все крупные производители колодок, представленные на отечественном рынке запчастей. Конечно, существует и масса других, не столь известных мелких брендов. Но представлять их здесь особого смысла нет, поскольку покупка изделий малоизвестной фирмы — это практически всегда лотерея для автолюбителя. Кроме того, высока вероятность купить подделку, о чём уже говорилось выше.

Вывод из всего вышесказанного прост: главным фактором при выборе колодок является бюджет водителя. Если хочется установить колодки и не вспоминать о них в течение нескольких лет, придётся раскошелиться на продукцию АТЕ. Если денег меньше, но есть время походить по магазинам, то можно поискать колодки PILENGA. А если с деньгами негусто и времени нет, то придётся ставить вазовские колодки. Как говорится, дёшево и сердито.

Признаки износа колодок

Перечислим самые распространённые признаки того, что колодки пора срочно менять:

• сильный скрежет или скрип, возникающий в момент торможения. Причём звук этот может усиливаться с увеличением нажима на педаль тормоза. Причина проста: накладки на колодках износились, и тормозить приходится не накладками, а голыми стальными пластинами. Именно такое торможение вызывает громкий скрежет. Часто изнашивается лишь небольшой участок накладки, но даже этого бывает достаточно для того, чтобы эффективность торможения упала в несколько раз. А неравномерный износ накладок может возникнуть из-за того, что колодки установлены с небольшим перекосом;
• стук, возникающий при езде, когда тормоза не используются. Как уже говорилось выше, на каждой колодке есть специальные накладки. Эти накладки крепятся к колодкам с помощью заклёпок. Со временем заклёпки изнашиваются и вылетают. В результате накладка начинает болтаться и стучать. Если не принять меры, она ломается. Очень часто при снятии старой колодки наблюдается следующая картина: обломок накладки свисает с колодки, свободно болтаясь на одной уцелевшей заклёпке.

Процедура замены задних колодок на ВАЗ 2107

Перед началом работы следует отметить несколько важнейших моментов. Во-первых, ручной тормоз «семёрки» обязательно должен быть опущен. Во-вторых, если водитель решил менять задние колодки, то менять их следует на двух колёсах. Даже если колодки износились только на одном колесе, меняется весь комплект. Если этого не сделать, износ опять будет неравномерным и прослужат такие колодки очень недолго. Теперь об инструментах. Вот что нам потребуется:

• новый комплект задних колодок;
• домкрат;
• две монтировки средних размеров;
• плоскогубцы;
• набор торцевых головок;
• набор рожковых ключей;
• отвёртка.

Последовательность операций

Чтобы добраться до задних колодок, придётся снимать тормозные барабаны.

Выбранное колесо поднимается домкратом и снимается. Под ним находится тормозной барабан, на котором есть две направляющих шпильки с гайками.

Видео: меняем задние колодки на «классике»

Важные моменты

Есть пара важных нюансов, о которых необходимо помнить, меняя колодки:

при установке на место одного из длинных болтов на щитке тормозного барабана могут возникнуть серьёзные проблемы. Дело в том, что места за щитком мало, и просунуть туда пальцы удастся далеко не каждому. Опытные владельцы «семёрок» знают это и поступают просто: привязывают болт на нитку. Второй конец нитки привязывается к куску проволоки. Эта проволока заводится в отверстие болта, подхватывается пассатижами с другой стороны щитка и вытягивается вместе с ниткой и длинным болтом;

Замена тормозных накладок

В некоторых ситуациях водитель может решить не менять полностью тормозные колодки, а поменять только накладки на них (чаще всего это происходит тогда, когда автовладелец хочет сэкономить деньги и не покупать дорогостоящий фирменный комплект колодок). В этом случае заниматься установкой накладок ему придётся самому. Вот что для этого понадобится:

• дрель;
• слесарные тиски;
• тонкий бородок;
• карандаш;
• комплект новых тормозных накладок;
• комплект новых заклёпок для тормозных колодок;
• зубило и молоток.

Последовательность операций

Сначала необходимо снять тормозные колодки, пользуясь вышеизложенными рекомендациями.

Накладка крепится к колодке с помощью заклёпок. С помощью молотка и зубила эти заклёпки срубаются. Колодку при этом лучше зажать в тиски.

Видео: установка новых накладок на тормозные колодки

Итак, установка новых тормозных колодок на ВАЗ 2107 не является сверхсложной задачей и не требует каких-то специальных навыков и знаний. Так что с выполнением этой задачи справится даже начинающий автовладелец. Всё, что необходимо сделать для успешного завершения работы — в точности следовать вышеизложенным инструкциям.

Источник

Lada 2107 Призрак Коммунизма › Logbook › И снова сезон реставрации. Ревизия задних тормозов (для чайников).

Эта глава должна была быть другой. Небольшое вступление про ремонт, а затем — размышления. Поток размышлений, завязанных на дорогу. Но, поток размышлений откладывается на неопределенный срок — на них нет времени, надо делать Пингвина. Поэтому сегодня — исключительно техническая глава с указанием ошибок и как их не совершать. Без фоток.

Совершив на Призраке первую в 2013 году поездку длиной аж целых 30 метров (из одного гаража в другой), я приступил к ревизии задних тормозов. В результате этой ревизии Призрак Коммунизма теперь обладает полностью новыми задними тормозами, из старого там, грубо говоря, только барабаны остались. Хотя если быть точным, то нового там немного:

— колдун, его тяга и кронштейн (самая дорогая, кстати, запчасть — аж 35$ стоит);
— тормозные цилиндры (2 шт.);
— тормозные колодки (4 шт.);
— стяжные пружины (4 шт.);
— солдатики (4 шт.);
— шпильки тормозных барабанов (4 шт.);
— тормозные трубки (2 шт.).

Всё остальное (многочисленные тяги, распорки, тормозные щиты и прочие барабаны) было обильно «заформалинено» WD-40, цинкарем, мумиём, амброзией и другими секретными жидкостями из секретных архивов КГБ СССР, после чего установлено на место.

Я сидел на корточках перед правым барабаном и аккуратно «выдавливал» его, вкручивая шпильки в специальные отверстия. Собственно к идее того, что задним тормозам нужна ревизия я пришел после того, как словил клина задних тормозов год назад. Хотя задние тормоза «брыкались» и раньше.

Все началось больше десяти лет назад. Намного больше. С лампочки-сигнализации об износе передних тормозных колодок.

Отец приехал менять колодки на какое-то СТО. Установка новых колодок не отняла много времени, но уж очень долго паренек тормоза прокачивал. Вскоре он подошел к нам и с бледным видом сказал: «Тормоза не качаются — похоже у вас ГТЦ полетел».

Полетел так полетел — заменили ГТЦ. Хорошо помню, как отъезжая с СТО отец сказал: «Это хорошо, что он на СТО полетел, а если бы на дороге — конец был бы».

Прошел где-то месяц, Призрак Коммунизма исправно возил нас по выходным на дачу, отстаиваясь в гараже по будням. А на даче кончились баллоны с газом и мы с отцом отправились на поиски. И занесли нас эти самые поиски в славный город Заславль, где при проезде через железнодорожный переезд, правое заднее колесо словило клина.

На СТО опять же обвинили во всем ГТЦ. Проблема не ушла, вернее переключилась на переднее правое колеса. Окончательно победили клин колес мы лишь на следующей замене главного тормозного цилиндра и больше не всплывала. До прошлого года. Если честно, уже на второй замене ГТЦ я не сильно верил в то, что именно он виноват в клине: да, качество вазовских запчастей притча во языцех, но не до такой же степени! И что-то мне подсказывало, что я найду причину либо в тормозных цилиндрах самих колес, либо в колдуне.

Барабан слазить не хотел. Перестаравшись с усилием я даже сломал одну из шпилек. Причиной такого непослушания была моя первая ошибка: перед снятием барабанов нужно было полностью распустить ручник! Тем не менее, помучившись немного, я всё-таки вскрыл тормозной механизм словно ракушку мидии. К слову, барабаны на тазоклассике сделаны достаточно грамотно: чтобы их снять нужно всего-навсего вкручивать шпильки в специальные отверстия. На «танкообразном» VW Golf III такого, например, нет.

То что я увидел меня даже не особо не удивило: весь щиток был в черных подтеках тормозухи, а состояние колодок, рассыпавшихся у меня в руках, говорило о том, что они хоть и соответствуют своему пробегу (по толщине абразивного слоя), но последнее время попросту не работали, отчего и раскололись на мелкие пластинки у меня в руках. Так как я, будучи самому себе злобным Буратино, забыл ослабить ручник, то при разборке самого механизма пришлось отойти от мурзилки — сперва я выбил фиксирующий палец у тяги стояночного тормоза, а только потом разъединил тягу и тросик ручника (по мурзилке надо наоборот) — так легче. Сняв тягу ручника я попросту развандалил весь тормозной механизм разламывая то, что не хотело сниматься без лишних усилий — всё равно весь этот вторчермет шел на помойку.

Болты откручивались легко — даже WD-40 не нужна была. Однако когда я подошел к вопросу скручивания тормозных штуцеров, то не помогла мне даже «волшебная вэдэшка». Выручил сосед, отставной военный — будучи жигулистом ещё во времена тотального советского дефицита, он на каком-то заводе изготовил себе специальный штуцерный ключ, пользоваться которым оказалось одно удовольствие.

Поначалу я хотел обойтись малой кровью: заменить лишь тормозные цилиндры, колдун отремонтировать, а тормозные трубки оставить как есть, оправдываясь тем, что хочу чтобы в машине все было «СССР». Однако разум взял верх над непонятными фетишами и все вышеперечисленные детали я заменил на «новоделы».

Многие жигулисты оправдывают свое решение заменить колдун тройником тем, что колдун тяжело устанавливать. Я всегда считал такую переделку — опасным для собственной безопасности и недопустимым колхозом. Тем не менее при установке колдуна у меня трудностей не возникло вообще — всё встало просто замечательно и легко. Регулировку выполнил при помощи очень точного и дорогого инструмента — детской школьной линейки, отломанной на отметке 14 см. Тем не менее, что-то мне подсказывает, что эта регулировка — предварительная и будет корректироваться.

При сборке мне сложность оставили два момента: установка «солдатиков» (только на третьем солдатике я стал их нормально устанавливать) и установка стяжных пружин.

Солдатики, они же направляющие тормозных колодок, это одноразовые детали, которые надо заменять обязательно, даже если сами колодки остаются старыми. Стоят копейки, снимаются легко, а вот одеваются… Тут даже совет дать невозможно — это надо просто прочувствовать.

Что касается стяжных пружин, то чтобы их установить я использовал следующий специальный инструмент:

— небольшую металлическую П-образную рамку;
— плоскогубцы;
— домкрат (родной, от «Жигулей» — у него ход большой);
— бечевку;
— доску;
— порог гаража.

Устанавливаются пружины следующим образом: цепляем один конец за колодку, а за второй конец пружины цепляем металлическую рамку. На второй конец рамки наматываем бечевку. Второй конец бечевки наматываем на домкрат. Домкрат упираем в ворота гаража (либо среднюю стойку автомобиля) и крутим. Оттянув пружину, закрепляем домкрат на месте доской, а сами, с помощью плоскогубцев, насаживаем пружину на вторую колодку.

Тормоза были собраны, оставалось последнее — насадить барабаны. Что уже было невозможно сделать не распустив ручник. «Не прошло и года», — вздохнул я, отирая пот со лба и глядя на полностью комплектный задний мост, сиротливо свисающий под машиной. Надо было качать тормоза, а как это сделать в одиночку — я не знал. На помощь была вызвана супруга, которой я вкратце расписал задачу: «Качать педаль, пока не выбьешься из сил».

Я стоял под машиной и ждал, когда из заднего правого колеса потекут первые струйки DOT-4. Но нет. Я слышал как журчала жидкость, наполняя собой колдун, но жиклер колесного цилиндра был сух.

— Гриша, я устала! — услышал я сверху жалобный голос.

— А ты через «не могу»! Качай, пока есть силы!

— Она не нажимается! — завозмущалась Оля.

— Как, вообще? — удивился я.

Недовольный тем, что меня отвлекли от важного дела, я вылез из ямы. Однако педаль реально была невероятно тугой.

— От я ж дурачок! — хлопнул я себя по лбу выходя из-за руля.

Следующие пять минут я потратил на то, чтобы Призрак Коммунизма всеми четырьмя колесами встал на твердую землю. Опустившийся на мост кузов открыл колдун и позволил мне прокачать задние тормоза.

Источник