Задние тормоза квадроцикла ремонт

Проблема с тормозной машинкой квадроцикла CFMOTO

Через 6 лет эксплуатации моего квадроцикла CFMOTO CF500-A случилась внезапная поломка: «провалилась» ручка переднего тормоза. Соответственно, основные тормоза у меня пропали. Второй тормозной контур всё ещё работал, но его эффективность сама по себе значительно ниже. Поэтому я даже особо не катался, не желая рисковать с неисправной тормозной системой.

Как видно, правая ручка нажималась до упора, не встречая никакого сопротивления.

Разумеется, первое, что я проверил – это тормозную магистраль, куда, вероятно, мог попасть воздух. Я попробовал прокачать тормоза, но как ни пытался, жидкость не прокачивалась, она попросту не выходила из штуцера на суппорте при нажатии ручки. Даже когда я отсоединил от суппорта тормозной шланг, картина не изменилась. Очевидно, что проблемы в тормозной машинке, её поршень не работает должным образом, не создавая давление в магистрали.

Надо снимать и разбираться, что могло случиться. Тормозная машинка демонтируется очень просто.

Первым делом, конечно, нужно открутить зеркало заднего вида, оно отвинчивается по часовой стрелки (левая резьба).

Снизу установлен концевик, который сигнализирует о том, нажата ручка или нет. Можно сначала отсоединить провода концевика, можно потом на весу.

Откручиваем тормозной шланг ключом на 10.

Шестигранником вывинчиваем два винта крепления.

Всё, машинка снята. Это самая простая операция, которую я когда-либо делал на квадроцикле. Я промыл всё водой, высушил и приступил к вскрытию.

Вывинчиваем винт, служащий осью для ручки.

Ручка снята, открыт доступ к поршню. С него надо сначала снять резиновый колпачок, это делается руками. Под колпачком видим стопорное кольцо, которое и держит поршень на месте.

После извлечения стопорного кольца легко вынимается сам поршень.

Я ожидал увидеть, что какая-то резиновая манжета изношена или и вовсе порвана, поэтому она и пропускает тормозную жидкость. Однако сняв манжеты с поршня, я не увидел ни одного даже самого микроскопического дефекта. Силикон в прекрасном состоянии, как новый, не растянутый, поверхность глянцевая, ровная, отверстий в теле нет, на штоке сидит очень плотно.

Внутренняя стенка цилиндра – ровная, зеркальная, без дефектов.

Но почему тогда машинка не работает? Ответа я так и не нашёл, ничего подозрительного не обнаружил. Собрав ручку обратно, я её протестировал, но дефект как был, так и остался: при нажатии давление очень плохое, при отпускании же обратное давление есть. Фантастика какая-то, все детали в порядке, но машинка не работает.

Я плюнул и решил, что тормоза – это всё-таки не та вещь, где можно экономить, и купил новую тормозную машинку, которая обошлась мне в 2890 руб. Артикул 9010-080600.

Ставится она буквально за одну минуту.

Залил тормозную жидкость.

После наполнения необходимо какое-то время понажимать ручку вхолостую чтобы вышли все воздушные пузырьки. Вскоре они выйдут, а на ручке появится некоторое усилие.

После этого можно прокачать тормоза квадроцикла стандартным способом. И вот спустя несколько минут ручка стала железной! Я даже не могу её продавить до основания, это значит, что всё работает прекрасно.

Заодно прогнал жидкость и во втором тормозном контуре.

И у меня снова появились тормоза.

В принципе, число поломок моего квадроцикла CF500-A настолько невелико, что я даже не расстроился. За 6 лет я его почти не ремонтировал – в основном только занимался техническим обслуживанием и уходом. Поэтому давно ничего про квадроцикл не писал, просто не было материала.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник

Задние тормоза квадроцикла ремонт

Главная → Обслуживание → Как прокачать тормоза на квадроцикле.

• Admin
• 17.03.2017
• 16726
• 10 Комментариев
• прокачка тормозов на квадроцикле

Если вы заметили снижение эффективности дисковых тормозов на вашем квадроцикле, мы рекомендуем немедленно проверить целостность тормозных колодок, дисков и шлангов; если с ними все в порядке, то, скорее всего, вам необходимо прокачать тормоза на квадроцикле.

Подробно ознакомиться с устройством тормозной системы квадроцикла можно в этой статье.

Принцип прокачки задних и передних тормозов принципиально ничем не отличается, поэтому мы даем общие сведения.

Иногда тормозные контуры на квадроцикле разделены, то есть существует два тормозных бачка: один отвечает за передние колеса, второй — за задние, но нередко вся тормозная система питается от одного бачка — переднего или заднего.

Виды тормозных бочков.

Задний тормозной бочок квадроцикла (располагается на раме).

Передний бачок квадроцикла (расположен на руле).

Вот так выглядит сливной штуцер.

Для проведения манипуляции по прокачке тормозов на квадроцикле нам потребуются:

• Отвертка;
• Шланг и емкость для слива старой тормозной жидкости (идеально подойдет трубка от медицинской капельницы);
• Гаечный ключ (чаше всего на 8);
• Тормозная жидкость (Обратитесь к инструкции вашего квадроцикла. Универсальной жидкостью считается DOT3 – DOT4);
• Напарник;

Откручиваем крышку тормозного бачка, если требуется, то доливаем тормозную жидкость до краев.

Надеваем на штуцер трубочку и опускаем ее в подготовленную емкость, просим напарника выжать и не отпускать педаль или ручку тормоза, а сами в это время на 2-3 оборота откручиваем сливной штуцер.

После того, как напарник сообщит вам, что ручка или педаль тормоза провалилась до упора (ручку тормоза не отпускать), вы закручиваете сливной штуцер. Система закачивает новую жидкость и избавляется от старой.

Данную процедуру необходимо повторить несколько раз, до тех пор, пока в емкость для слива не потечет новая светлая тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке.

Прокачайте каждый суппорт по очереди. По окончанию процедуры поставьте крышку бачка на место, убедившись в целостности резиновой прокладки.

Если вы меняли тормозной суппорт или шланги, и в системе совсем не осталось тормозной жидкости, мы рекомендуем залить жидкость в бачок и дождаться, пока она самостоятельно достигнет суппорта (штуцер должен быть открыт), на это может потребоваться несколько часов.

Если весь воздух вышел, жидкость обновилась, а педаль по-прежнему «ватная», возможно, воздух попал в цилиндр суппорта, тогда требуется слегка открутить крепление тормозного шланга и выпустить воздух.

Некоторые фото, использованные в статье: Тарас Мыцканюк.

Источник

Как восстановить тормозные колодки квадроцикла

Я достаточно долгое время покупал родные передние тормозные колодки для мотовездехода, пока они стоили более-менее приемлемых денег: 370 руб за пару. Тоже цена бредовая, конечно, за пару-то убогих китайских железок, но… Однако после кризиса, когда народ перестал покупать квадроциклы по заоблачным ценам, компания-поставщик придумала гениальную идею: раз не берут квадроциклы по цене самолёта, так давайте наживаться на запчастях!

Конечно, куда же денутся те, кто уже купил квадроцикл. Пусть платят. И вот на сегодняшний день картина с ценами на колодки следующая:

Да-да, это не шутка, китайские колодки на китайский квадроцикл по мнению поставщика должны стоить дороже, чем японские – на японский автомобиль. Причём ресурс – в десятки раз меньше.

Поэтому я с огромным удовольствием говорю «Нет» гениальным коммерсантам и перехожу на самостоятельное изготовление тормозных накладок простым методом, который давно опробовали многие квадроциклисты.

Для того чтобы восстановить использованные тормозные колодки, нам понадобятся старые истёртые колодки, эпоксидный клей и накладка от диска сцепления грузового автомобиля – КАМАЗа, ЗИЛа и т.д.

Например, я купил накладку от 130-го ЗИЛа за 105 рублей. Толщина данной накладки – 4 мм, как и у колодок.

Она представляет собой фрикционный материал, схожий по свойствам с материалом накладок тормозных колодок. Хотя, наверное, материал этот более мягкий, потому что металлической крошки тут точно меньше. С другой стороны, он более плотный (как мне субъективно показалось), его отвёрткой не поковыряешь.

Используя колодку как шаблон, нужно разметить и выпилить ножовкой или лобзиком необходимое количество заготовок.

С лобзиком на 4 накладки у меня ушло 4 минуты с фотографированием. Лучше сразу выпиливать заготовки максимально приближённые по форме к оригиналу. Вот что получилось.

До идеальной формы их можно довести с помощью точила (или напильника). Точить нужно обязательно с использованием противопылевой маски. И руки при работе с точилом должны быть без перчаток, чтобы не дай бог они не попали во вращающийся диск.

Ещё 5 минут – и всё готово.

Со старой колодки нужно удалить старый тормозной слой. Он удаляется механически – например, стамеской или абразивным кругом-насадкой на болгарку или дрель. Но у меня от трёх колодок он отодрался руками. Плохой был старый клей, значит, раз тут такая ржавчина. (Правда, это не родные колодки CFMOTO, так что не буду их ругать).

Ну, и конечно же, надо зачистить металл от коррозии и грязи. Это дело минутное.

Когда всё будет зачищено, необходимо крупнозернистым наждаком нанести риски на поверхность металла. Они нужны для лучшей адгезии эпоксидного клея.

Наконец, все поверхности следует тщательно обезжирить. И металлической основы, и накладок. Это финальный шаг перед приклеиванием.

Для приклеивания тормозных накладок можно воспользоваться эпоксидным клеем, причём желательно выбирать максимально термостойкий. Конечно, тормоза квадроцикла почти не разогреваются, но всё-таки нужна термостойкость хотя бы до +100 градусов. Клеёв в продаже очень много («холодная сварка», «быстрая сталь» и т.д.). Температурный режим популярного «Поксипола» – до 120 °C. Температурный режим обычной «эпоксидки» (эпоксидный клей ЭДП) – 100-120 °C. Ну, а поскольку эпоксидка – самое дешёвое, что только может быть, ей и буду пользоваться. Чем ещё она хороша – застывает медленно, что даёт время намазать все колодки без спешки.

Итак, наносим подготовленный клей на поверхности.

И для лучшего эффекта оставляем застывать в тисках.

Применять заклёпки для фиксации накладок не обязательно, клей держит прочнее заклёпок.

Чем эпоксидка плоха – ей обязательно перемажешься с ног до головы, как бы ни старался быть аккуратнее. Обязательно работайте в перчатках. Это такой клей, что просто достаточно рядом постоять – и ты уже измазался. Лучше даже поменьше о ней думать ;). И наверняка колодки вы измажете в эпоксидке, особенно при фиксации в тисках, когда полезет лишний клей. Но это не страшно. Пока эпоксидка не затвердела, она замечательно удаляется растворителем или ацетоном.

Я поначалу решил схалявить, лень было идти за тисками – попытался зажать этот боекомплект струбциной. Плохая идея, это неудобно, и колодки проворачиваются, из-за чего накладки сдвигаются относительно основы. Поэтому самое удобное – это тиски. А чтобы было удобно закреплять колодки в тисках, я взял два карандаша (см. фото выше) – получилось установить ровно и без сдвигов. Ну, и разумеется, возможности тисков как пресса гораздо выше, чем у струбцины.

В итоге, когда клей застынет, у нас получатся вот такие замечательные колодки.

Вот крупным планом фото тормозного слоя. В нём видны различные включения, крупинки меди и т.д.

По ощущениям, он менее абразивный (и более мелкозернистый), чем слой родных колодок.

Конечно же, я не буду утверждать, что замена получилась равноценной. Всё-таки материал тормозных колодок и материал диска сцепления – это разные вещи. И это надо понимать. По эффективности торможения ничего особо сказать не могу, квадр и со штатными никогда не шёл юзом, и с этими тоже. Ну, а на сколько их хватит, я скоро (или не очень скоро) узнаю и дополню эту статью.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Источник