Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками
Всем известно, что советская техника подвергается быстрому износу и требует частого ремонта. Один из таких агрегатов, требующих частого ремонта – мотоцикл Урал. Даже учитывая его сравнительную надежность, приходится частенько перебирать двигатель его и комплектующие. Однако ходовая часть всегда была довольно крепкой и надежной. Тем не менее, и она порой может выйти из строя. Так, например, переборка амортизаторов мотоцикла – это самое частое занятие владельцев отечественной мототехники.
Устройство амортизатора мотоцикла Урал, очень простое и мало чем отличающиеся от остальных марок. Они представляют собой пружинно-гидравлический механизм и ступенчатую регулировку жесткости конструкции. Они обеспечивают подъем заднего колеса почти на 12 сантиметров, смягчают удары и гасят вибрации подвески, а сайлент-блоки делают работу бесшумной.
Ремонт подвески
Замена элементов подвески является частью эксплуатации байка. При проходе определенного километража необходимо устанавливать новые детали на место износившихся.
Помимо замены важна также регулировка амортизаторов на мотоцикле. Правильная доработка механизмов обеспечит хорошую динамику и мягкость движения. К сожалению, в большинстве случаев простой регулировки недостаточно. Поломка гидроамортизаторов заметна сразу. Слышен треск и скрежет, а во время поездки возникает излишнее количество вибраций.
В случае неполадки заменяемого механизма можно произвести ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками. Для этого необходимо подготовиться. Все детали нужно отчистить от грязи и пыли. Подготовить чистое рабочее место, во избежание загрязнения запчастей.
После подготовки можно приступить к работе:
- Первым делом необходимо снять гидроамортизаторы с рамы. Для этого выкручиваются болты, обеспечивающие закрепление шарниров, а также болты, закрепляющие сайлент-блоки.
При снятии рычага задней части подвески, необходимо убрать защитный кожух и зажимающие шайбы. После откручивая стяжных гаек, снимается цапфа. После чего, нажав на рычаг-маятник можно снимать амортизатор, выдвинув его немного вправо.
Так производится разборка амортизатора мотоцикла Урал, по завершению которой можно выявить проблемные детали и заменить их. Сборка осуществляется в обратном порядке. Помните, что заливать внутрь конструкции лучше специальную жидкость, которая обеспечит правильную работу гидроамортизатора.
Мотоцикл Урал, у которого был произведен ремонт амортизаторов, должен иметь равноупругие пружины в задней части для устойчивости байка. Для определения жесткости существует специальный прибор. При долгой эксплуатации с помощью такого прибора можно восстановить устойчивость мопеда за счет выравнивания упругих свойств.
Основные проблемы
Хоть гидроамортизаторы и имеют простую конструкцию, с технической точки зрения они являются сложной деталью. Так, например, при неполадках в двигателе с помощью диагностики легко можно выяснить причину, а в случае с рабочим элементом подвески придется повозиться. Чаще всего, чтобы не тратить время на переборку механизма, неполадки выявляются с помощью специальных стендов.
По статистике, основной проблемой выхода амортизаторов из строя является их неправильное техническое обслуживание, эксплуатация и установка. Тем не менее, в очень редких случаях происходит поломка по вине фирмы производителя.
Итак, вот список самых распространенных поломок в ходе эксплуатации:
- отсутствие или недостаток газа в амортизаторе;
- плохие свойства или несоответствующая требованиям жидкость;
- разрушение конструкции: поломка штоков, крепежной проушины или сайлент-блоков;
- механические повреждения: трещины, вмятины или искривления;
- разрыв сальников штока.
Чтобы избежать подобных проблем, не нарушайте правил эксплуатации и производите своевременное техническое обслуживание.
Источник
Мотоцикл Урал — история одного восстановления. Часть 4 амортизаторы.
Мотоцикл Урал — история одного восстановления. Часть 4 амортизаторы.
Как и обещал в предыдущей части, про амортизаторы расскажу подробней.
Ремонт амортизаторов представлял себе в двух разных направлениях. Первое -это, собственно, ремонт, то есть переборка, промывка, замена сальников и масла. Второе — установить внутрь родного корпуса готовый амортизатор в сборе от автомобиля фиат пунто 1993 года. Первый вариант существенно дешевле, но «как пишут в интернетах», через некоторое время сальники всё равно начинают сопливить. Второй вариант подороже и, к тому же есть опасения, что от автомобильных амортизаторов подвеска мотоцикла станет очень жёсткой.
Решил, что по результатам вскрытия и определюсь с выбором. И так, пациент:
Рассухарил, снял пружину открутил вот эту запорную гайку (№1 на фото):
Для того, чтобы легче откручивалось, предварительно всё запшикал ВД-40.
К сожалению, забыл сфотографировать внутренности амортизатора, но вид был плачевный. Начиная с того, что откручивая запорную гайку, приготовил ёмкость куда будет сливаться старое масло, но масло ни капли не вытекло, а посыпалась ржавая труха. Из этого заключил, что ремонтировать их смысла нет и лучше вставить внутрь готовый амортизатор.
Заказал такие амортизаторы: Patron PSA343269 (были ещё варианты с Каябой — Kayaba 343269).
Пока ожидал заказ, ободрал и покрасил корпусы родных амортизаторов:
Итак, заказ с амортизаторами поступил, начинается самое интересное.
Первым делом болгаркой отрезаем ухо (№1 на фото) и снимаем стакан, чтобы остался только шток. Затем так же болгаркой отрезаем нижнее ухо. С нижним ухом надо действовать осторожно и не отрезать заподлицо к корпусу амортизатора, чтобы из амортизатора не потекло масло. Я отрезал так, что осталась нижняя часть уха, получилось нечто вроде опорной пятки (ниже на фото будет видно).
Далее уже требуется токарная работа. Прежде всего на штоке необходимо нарезать резьбу, чтобы на него накрутить верхнее ухо родного амортизатора. Конечно это можно сделать и самостоятельно, но я побоялся испортить поверхность штока.
Сам новый амортизатор замечательно встаёт внутрь корпуса родного амортизатора, но: 1) торчит из него миллиметра на 2-3, что с учётом небольшой высоты резьбы запорной гайки, позволит закрутить эту самую гайку буквально на пару витков, что на мой взгляд, крайне мало; 2) по толщине не входит в родную ураловскую запорную гайку.
Для решения этих двум проблем и понадобилась помощь токаря (ну и нарезать резьбу на штоке заодно). Токарь выточил новые запорные гайки по образцу родной, но со следующими отличиями:
1) высота (в том числе и высота резьбы) больше на 5 мм;
2) внутренний диаметр больше чем у родной (чтобы амортизатор входил хоть и плотно, но от руки);
3) диаметр отверстия под шток немного больше, поскольку мне показалось, с «родным» размером будет повреждаться сальник на штоке амортизатора;
4) и в качестве дополнительной опции — отверстия для откручивания сделал под размер обычного ключа от болгарки:
Источник
МОЙ МОТОЦИКЛ
Тяжелые мотоциклы «Урал», «Днепр», «К-750» весьма популярны в народе, благодаря своим тяжеловесным возможностям. И их часто нещадно эксплуатируют в селе по хозяйству, перевозят тяжести, используют на максимум. И каким бы сильным не был мотоцикл — рано или поздно узлы приходят в неисправность. Чаще это касается именно подвесок.
По общепринятым представлениям, узел этот весьма надежен. Но позвольте поинтересоваться: много ли «Уралов» ездит исключительно по асфальту? А сколько вы перевезли пресловутых мешков с картошкой в люльке. Стоит ли удивляться тому, как быстро выходят из строя амортизаторы.
Первый симптом неисправности -потеки масла на корпусе амортизатора. Значит, налицо износ резиновой манжеты или появление на рабочей поверхности штока задиров или потертостей. Восстановить шток — хлопотное дело. Потребуется гальваническая обработка с последующей шлифовкой, а это доступно не каждому. А коль недоступно, к сожалению, вам придется купить новый амортизатор.
Но гораздо чаще виновница подтекания масла — изношенная манжета. Стоит она копейки, а заменить ее можно в условиях обычного гаража с помощью слесарного инструмента: операция займет не более часа. Давайте о этом процессе и поговорим:
- Перед тем, как приступить к разборке элемента подвески, настоятельно рекомендуем посмотреть, не слишком ли поджата пружина. Если это так. поверните копирную шайбу на минимум, чтобы ослабить пружину (и не надрываться при выполнении следующей операции).
- Вынуть сухари, сжав пружину специальным «приспособлением» сможет и доктор филологии. Но у большинства «оппозитчиков», надлежащего инструмента может и не найтись. Но это не беда — на «Уралах» ездят настоящие мужики, так что рассухарим подвеску самым что ни на есть мужичьим способом — прижимая ее собственным телом (конечно, подложив сложенную тряпку) к тискам. И аккуратно….
- Очистим от грязи и масла гайку корпуса амортизатора, особенно тщательно — отверстия под спецключ. Если такового в вашем наборе инструмента не оказалось, то старым «народным способом» — при помощи тяжелого молотка и наковальни его можно «изобразить» из аналогичного ключа для «москвичовских» амортизаторов… Готово? Откручиваем гайку.
4. Обычно, когда гайка откручена, все начинают дергать шток вверх — это как бы просится сделать. Но он почему-то не выходит. Если дернуть совсем сильно, то все и вся будут в грязной амортизаторной жидкости. Но нам это не нужно — зачем пачкаться: сперва вынем уплотнительное кольцо, после чего и шток с поршнем и все остальное выйдут как бы сами и с невероятной легкостью.
5. В процессе эксплуатации механический контакт любой трущейся пары вызывает образование продуктов износа. Наш подопечный — не исключение. Эти продукты нужно удалить — тщательно промоем корпус и рабочий цилиндр амортизатора бензином.
6. Зажмем шток амортизатора за «ухо» в тисках и попробуем открутить гайку штока. Очень часто из-за того, что резьба штока расклепывается, гайка вместе со штоком выворачивается из «уха». В этом случае следует зажать в тисках непосредственно сам шток, проложив между ним и губками тисков пластины из мягкого металла (медь, алюминий и т.п.).
7. Вот теперь видна причина подтекания масла. Но еще может появиться проблема: не понятно откуда взявшиеся поперечные задиры на штоке!? Качественный ремонт однозначно подразумевает замену поврежденного штока. Да вот беда: отдельно купить его невозможно, в продаже есть амортизатор только в сборе. Можно пойти на крайние меры — запилить самым мелким напильником выступающие заусенцы.
8. Вслед за грубой обработкой заполируем шток войлочным кругом, умастив его пастой ГОЯ.
После такой «пластической операции» амортизатор послужит вам еще несколько тысяч километров. Но лучше не дожидаться его окончательной «смерти» и заменить в ближайшее время.
9. Начнем сборку деталей на штоке. Перед установкой новой манжеты обернем резьбовую часть штока изоляционной лентой, чтобы не повредить об острые кромки гребенки манжеты. Надпись «верх» на одной из сторон манжеты должна «смотреть»вверх при нормальном положении амортизатора на мотоцикле или наоборот — вниз, как показано на фото. Не перепутайте!
10. Когда все до единой шайбочки и пружинки в строгой последовательности собраны на штоке, закрутим гайку штока. Обязательно раскерним резьбовую часть штока во избежание ее самоотворачивания.
11. Заправим в рабочий цилиндр амортизатора 105 куб.см амортизаторной жидкости. Не ищите на прилавках магазинов эту мифическую жидкость -все равно не найдете. Вместо нее можно применять масло для автоматических коробок передач автомобилей (благо, его найти — никаких проблем) или специальное масло для передних вилок мотоциклов вязкостью SAE 10W.
Ну вот в принципе и все. Навесьте амортизаторы, колесо, покачайте вверх-вниз. Если все правильно сделали: то все будет работать. Можно смело продолжать эксплуатировать мотоцикл….
Источник
как устранить течь из амортизаторов?
как устранить течь из ураловских амортов?
Есть надежный способ,покупаешь новые.
финансы не позволяют!
Тогда придется ремкомплект купить и отремонтировать, что очень и очень непросто. 😉
я щас тоже с этим вопросом мучаюсь. но я бы и рад купить новые да у нас их в продаже нет!:( а как насчет ЯВАвских или ИЖевских. а не то буду с жигулевскими заморачиватся. я тут читал приваривают к ним шайбы под пружины а как же масло что в нутри? онож горит? может и мне заодно подскажите.
я бы на вашем месте не стал заморачиваться с переборкой амортизаторов лучше на те деньги что ты напокупаеш себе ремкомплектов подкопить и купить новые а так только лишняя трата времени сил и денег.я себе поставил китайске не разборные и очень доволен 2 сезона без проблем
Смотря чем вызвана течь. Как правило это задиры на штоке. Тут необходимо их хромировать за тем полировать. Можно попробовать просто полировать, но это зависит от глубины рисок.
Если просто сальники пробило то просто меняем сальники.
Какое-то время думал что течь амортизаторов можно легко устранить заменой сальников. Но увы попытки не увенчались успехом, сальники заменил, чуть покатался и розочарование. Тогда плюнул на все и купил новые производства Тайвань (вроде бы). Так они сцуки длинее стандартных и ездить на них одному стало жеще!
с тайваньских элементарно срезается 1,5витка пружины.у меня так нормально.
А я с китайских снял деталь, которой регулируется жесткость амортизатора, получилось намного мягче
появилась така мысля: вместо резинки на шток поставить сальник, а большую резинку посадить на герметик! как думаете получится?
super_racer , получится конечно ))) тока на стену повесить не забудь для красоты.
те же сказали ремонтирую как положено или купи новые. или отдай мастеру. стоковые аморты изначально хавно. я как купил мот так сток выкинул в угол. их хоть десять раз перебери а они текут. я себе собрал гибрид из индийских и пружины от стока. писал недавно. всё работает. 4 или пять положений поджима пружины. гидравлика работает нормально.
Зной , а где писал ? как делал регулировку поджима на 5 положений ?
Перебирал Днепровские — течь перестало и работали вроде нормально. Так что как повезет. Если шток не закосяченый — должно помочь. Правда, я свои из двух комплектов старых собирал.
flremTOOural , регулировка осталось от индийского. а комент свой писал в теме о том шоб сделать задние пружины помягче
Источник