Задний мост луаза ремонт
ЛyA3-967M. РЕМОНТ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА
Операционная карта № 15
Инструмент и приспособления: тиски 1-150, накладки для губок тисков, приспособление для разборки и сборки редуктора заднего моста, ключ для пробок маслосливных отверстий, ключ кольцевой 30, ключи 11 и 14, головки 13, 17 и 30, вороток, рукоятка динамометрическая, ключ динамометрический, ключ специальный для регулировочных гаек дифференциала, молоток 500 г, выколотка медная, наставка медная, крейц-мейсель 3×60°, измерительный инструмент, стопор для отвертывания гайки зубчатого фланца редуктора, оправка для выпрессовки и запрессовки сальника редуктора, съемник универсальный, оправка для выпрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни, приспособление для выпрессовки внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни, оправка для запрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни, оправка для напрессовки внутреннего кольца подшипника на ведущую шестерню, съемник подшипника дифференциала, контрольное приспособление для подбора толщины регулировочных прокладок ведущей шестерни главной передачи, эталон для контрольного приспособления, контрольное приспособление для проверки зазора в зацеплении шестерен главной передачи, технологический шток d=(14Zo;o7) мм и L=195 мм, емкость для масла, технологические втулки 3 шт., ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом, оправка для напрессовки подшипников дифференциала.
Трудоемкость: 2,8 чел.-ч.
1. Разборка редуктора заднего моста
1.1. Установить редуктор в сборе на приспособление (рис. 63).
1.2. Вывернуть из редуктора сапун 2 (рис. 174), указатель 3 уровня масла, пробку 46 маслосливногп отверстия (ключ 11, ключ для пробок маслосливных отверстий).
1.3. Отвернуть гайки 40, снять пружинные шайбы, транспортные крышки и защитную крышку 38 (голой-ка 13, вороток).
1.4. Выпрессовать из картера редуктора шток 4 с вилкой 42 в сборе, одновременно снять муфту
со ступицей 19, вынуть из картера шарик 5 и пружину 6 фиксатора (молоток 500 г, наставка медная 0 13 мм).
1.5. Снять стопор 29 и вывернуть регулировочную гайку 28 из правого корпуса 27 подшипника дифференциала (ключ специальный для регулировочных гаек дифференциала).
Примечание. Переход выполнять при замене подшипника дифференциала.
1.6. Повторить переход 1.5 для левого корпуса 20 подшипника дифференциала.
1.7. Ослабить гайки 47 крепления крышки 1 картера редуктора (головка 17, вороток).
1.8. Отвернуть гайки 40 крепления правого корпуса 27 подшипника дифференциала, снять пружинные шайбы (головка 13, вороток).
1.9. Снять правый 27 и левый 20 корпуса подшипников дифференциала в сборе с наружными кольцами подшипников (наставка медная, молоток 500 г).
1.10. Снять с корпусов подшипников дифференциала прокладки 21 и вынуть наружные кольца подшипников (наставка медная, молоток 500 г).
Примечание. Наружные кольца подшипников вынимать при замене подшипников. Наружное и внутреннее кольца подшипника не разукомплектовывать и устанавливать при сборке на прежние места.
1.11. Расстопорить гайку 17 зубчатого фланца 16. Отвернуть гайки крышки 14 (крейцмейсель 3×60°, молоток 500 г).
1.12. Установить на зубчатый фланец 16 и шпильки картера редуктора стопор и отвернуть гайку 17 зубчатого фланца. Снять стопор, зубчатый фланец 16, крышку 14 в сборе с сальником 15, прокладку 43, маслоотгонное кольцо 13, внутреннее кольцо переднего подшипника 44 ведущей шестерни 12 (ключ кольцевой 30, стопор, рис. 133).
Примечание. Внутреннее и наружное кольца подшипника не разукомплектовывать и при сборке устанавливать на прежние места.
1.13. Выпрессовать сальник 15 (рис. 174) из крышки 14 (оправка, молоток 500 г).
Примечание. Переход выполнять при замене сальника.
1.14. Отвернуть гайки 47 крепления крышки 1 картера редуктора, снять пружинные шайбы, крышку 1 и вынуть из картера дифференциал в сборе (головка 17, вороток).
1.15. Вынуть из картера редуктора ведущую шестерню 12 с внутренним кольцом заднего подшипника 9, втулкой / /и регулировочными прокладками 45. Вынуть из картера редуктора шарик 5, пружину 6 фиксатора и шайбу 7.
Примечание. Ведущую и ведомую шестерни главной передачи не разукомплектовывать. Картер 10 и крышку 1 также не разукомплектовывать.
1.16. Вынуть из отверстия левой шестерни 37 штифт 22 и снять с дифференциала ступицу 19.
1.17. Снять с ведущей шестерни 12 набор регулировочных прокладок 45 и распорную втулку 11.
Примечание. Набор регулировочных прокладок 45 не разукомплектовывать и при сборке установить на прежнее место.
1.18. Спрессовать с ведущей шестерни 2 (рис. 137) главной передачи внутреннее кольцо 3 заднего под-
шипника (съемник универсальный, приспособление, рис. 138) и снять набор регулировочных прокладок 8 (рис. 174).
Примечание. Переход выполнять при замене подшипника или шестерни. Внутреннее и наружное кольца подшипника и набор регулировочных прокладок не разукомплектовывать и при сборке установить по прежним местам.
1.19. Выпрессовать наружные кольца переднего 44 и заднего 9 подшипников из картера редуктора (оправка, молоток 500 г).
Примечание. Выпрессовку выполнять при замене подшипников.
1.20. Снять картер редуктора с приспособления.
1.21. Установить дифференциал редуктора заднего моста в тиски (тиски 1-150, накладки для губок тисков) .
1.22. Спрессовать с крышки 24 и коробки 26 дифференциала внутренние кольца подшипников (съемник подшипника дифференциала).
Примечание. Переход выполнять с переустановкой дифференциала в тисках. Внутренние кольца подшипников снимать при замене подшипников или дифференциала.
1.23. Разобрать дифференциал (см. OK №11, переходы 1.56.3—1.56.7).
Примечание. Разбирать дифференциал при необходимости.
1.24. Промыть детали моющим раствором и продуть сжатым воздухом (ванна для мойки деталей, волосяная щетка, пистолет для обдува деталей сжатым воздухом).
1.25. Проверить техническое состояние деталей (измерительный инструмент).
Рис. 174. Редуктор заднего моста в сборе:
1 — крышка; 2 — сапун; 3 — указатель уровня масла; 4 — шток включения блокировки заднего моста; 5—шарик фиксатора; 6 — пружина фиксатора; 7 — шайба; S и 45 — регулировочные прокладки; 9 — задний подшипник ведущей шестерни заднего моста; 10 — картер редуктора заднего моста; 11 — распорная втулка; 12 — ведущая шестерня главной передачи; 13 — маслоотгонное кольцо; 14 — крышка подшипников ведущей шестерни; 15 — сальник; 16 — зубчатый фланец; 17, 40 и 47 — гайки; 18 — муфта включения блокировки; 19 — ступица муфты; 20 — левый корпус подшипника дифференциала; 21 — прокладка; 22 — штифт; 23 — болт крепления ведомой шестерни; 24 — крышка коробки дифференциала; 25 — ведомая шестерня главной передачи; 26 — коробка дифференциала; 27 — правый корпус подшипника дифференциала; 28 — регулировочная гайка; 29 — стопор регулировочной гайки; 30—подшипник дифференциала; 31 — правая шестерня полуоси; 32 — опорная шайба шестерен; 33 — стопорное кольцо; 34 — палец сателлитов; 35 — сателлит; 36 — установочный штифт; 37 — левая шестерня полуоси; 38 — защитная крышка механизма блокировки дифференциала; 39 и 43 — прокладки; 41 — транспортная крышка; 42—вилка включения блокировки заднего моста; 44 — передний подшипник ведущей шестерни заднего моста; 46 —
пробка маслосливного отверстия
Источник
Автомобиль ЛуАЗ-969М. Руководство — часть 9
ВАЛ ПРИВОДНОЙ РЕДУКТОРА ЗАДНЕГО МОСТА
Приводной вал редуктора заднего моста состоит из приводного вала 9 (рис. 145) торсионного типа, вра-
щающегося в кожухе 12 на трёх подшипниках. Средний подшипник 10 установлен на резиновой подушке 11.
Крайние подшипники 6 на зубчатых хвостовиках застопорены кольцами 7.
Передача крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста приводным валом произво-
дится через имеющие зубчатое соединение фланцы 2, 13, хвостовики 5 и компенсационные муфты 3. Пере-
мещение компенсационных муфт ограничивается упорными кольцами 4.
Кожух 12 жёстко соединяет коробку передач с редуктором заднего моста. Между фланцами соединений
установлены уплотнительные прокладки 1. Масло в кожухе удерживается сальником коробки передач (см.
рис. 117) и сальником редуктора заднего моста (см. рис. 168). Снизу в кожухе имеется два маслоспускных и
сбоку — контрольное отверстия, закрываемые пробками 14 (рис. 145). Смазка заливается через отверстие при
отвёрнутом сапуне 8.
Рис. 145. Вал приводной:
1— прокладка картонная; 2 — фланец зубчатый (коробки передач); 3 — муфта компенсационная;
4 — кольцо упорное; 5 — хвостовик зубчатый; 6 — подшипник крайний; 7 — кольцо стопорное;
8 — сапун; 9 — вал приводной; 10 — подшипник средний; 11 — подушка; 12 — кожух приводного
вала; 13 — фланец зубчатый редуктора заднего моста; 14 — пробка
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Появление повышенного шума и стуков в зоне приводного вала
Износ зубьев муфт и фланцев
Замените изношенные детали
Износ зубьев приводного вала и хвостовиков
Замените изношенные детали
Недостаточный уровень масла
Выбрасывание масла через сапун (небольшие масляные пятна не являются признаком неисправности)
Промойте, продуйте воздухом; при необходимости
Снятие:
Слейте масло из кожуха приводного вала;
— отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления кожуха приводного вала к коробке передач и к редук-
тору заднего моста;
— снимите редуктор заднего моста (см. «Редуктор заднего моста. Снятие и установка»);
— предохранив от повреждения картонную прокладку, снимите приводной вал с кожухом в сборе. Сними-
Источник
Регулируем торсионы сами на автомобиле ЛуАЗ 969
Если действовать согласно представленным рекомендациям, то лучше всего в момент непосредственного монтажа торсионов, ограничители для хода подвески поместить чуточку ниже, всего на 1 сантиметр или максимум на 1.5 сантиметра, а не так, чтоб их положение было в упор относительно стремянки. Также следует, чтоб края этой стремянки, слегка отгибались, что поможет легко и плавно пропустить сам ограничитель. Для выполнения всех работ рекомендуется использовать качественные запчасти, какие подходят на луаз.
При этом важно не забывать о том, что есть вероятность того, что полуось выпадет из диффера. В этом случае советуется их отсоединить вовсе или аккуратно закрепить на время пока будут выполняться все ремонтные работы. Что же может послужить тому причиной? Различные факторы, в том числе и минус реального показателя жесткости самих торсионов или же положительное отклонение массы автомобиля. Перед началом ремонта стоит выяснить, где купить запчасти на луаз и использовать для всех работ лишь родные для модели авто детали.
Стоит отметить, что в рекомендациях по использованию, нет ведомостей относительного того, что проведение проверки выполненных работ по регулировке обязательно должны выполняться исключительно при свободных колесах, так как важна не только ровная поверхность. То есть, при этом акселератор должен стоять на нейтральном клапане, задний мост отключен вовсе, ручной тормоз расторможенным, а дифференциал сзади разблокирован. А все потому, что когда задний мост ЛуАза включен, авто медленно приседает, как упоминалось до этого. Поэтому такое явление часто встречается во время того, когда выполняются работы по регулировке торсионов. Отдельно стоит отметить исключительные показатели взаимозаменяемости запчастей луаз, очень часто можно использовать при ремонте и качественные б/у детали из других моделей луаз.
Для верного выполнения всех работ по регулировке торсионов следует выполнять несколько простых рекомендаций. Во-первых, стоит постараться и отследить так называемый эффект «Диагонального вывешивания». То есть, авто следует поместить ровно. Но при этом большая часть нагрузки переносится на переднее колесо с правой стороны и заднее колесо с левой, в диагональном размещении выходит именно так. При этом попытка перераспределения такой нагрузки сама по себе плохая идея, она ведет к тому, чтоб выполнять регулировку подвесок в последовательном порядке. Таким образом, при работе с одной деталью выставленный баланс другой уходит и так далее. Для луаз 969м запчасти должны быть подобранными правильно, от этого зависит качество работы авто в дальнейшем.
Для того, чтоб такой эффект не повторялся каждый раз следует, противоположную сторону транспортного средства аккуратно вывести при помощи домкрата, установив его точно по его оси. Это поможет убедиться в равномерности зазоров, но при этом показатели прогиба самой подвески не оцениваются. Поднять авто при помощи домкрата точно соотношении с осью возможности нет.
Если возникают проблемы при попытке извлечь из балки остатков неисправного торсиона, то можно это аккуратно сделать при помощи проволочной петли. При этом удалять дополнительно рычаг или противоположный торсион не придется. Как сделать такую петлю? На конце проволочного отрезка сделать аккуратную петлю, которая должна плотно обхватить обломок извлекаемой детали. Петля должна отгибаться под углом менее 90 градусов примерно, это позволит крепко закрепить ее на обломке и извлечь его.
Источник
Езда на ЛуАЗе без заднего редуктора.
На нашем деревенском ЛуАЗе по недосмотру навернулся задний редуктор. Чтобы не пороть горячку с ремонтом и в то же время не лишать дочку транспортного средства, на недельку перевёл его на чистый передний привод:
Это в продолжение темы про технологические полуоси: http://wwwboards.auto.ru/zaz/141874/
На фото эти полуоси уже доделаны и смонтированы на машину. Напрессованные трубки дополнительно приварены полуавтоматом, во внешней трубке просверлено вентиляционное отверстие (видно на снимке) и сделан пыльник из чехла штока ГТЦ с обрезанным «донышком». Зазор между трубками забит Литолом. Никаких дополнительных шумов, вибраций и т.п. при езде с такими полуосями не отмечено (надо отметить, на этот раз они оказались достаточно качественными в плане минимизации своих биений).
Приводной вал был просто притянут верёвкой через подвернувшиеся под руку резинки (обрезки шланга) к балке подвески и заглушен, чтобы в него не летела грязь. Тягу включения блокировки дифференциала демонтировать не стал, так же просто притянув к балке подвески.
Стопор, предохраняющий заднюю зубчатку с подшипником от выпадания из трубы вала и его саморазборки на ходу: 
Изготовлен по месту из двухмиллиметровой стальной полосы и упирается во внешнее кольцо подшипника, уходя вглубь трубы примерно на 67 мм.
Необходимо отметить, что езда с демонтированным редуктором главной передачи производилась при подключенном приводном вале (в положении «задний мост включен»), дабы уменьшить вероятность повреждения игольчатого подшипника на конце вторичного вала КПП. Эти подшипники попадаются в разном состоянии, в том числе подклиненные, которые при активной работе могут быстро раззазориваться (притом, что есть серьёзные подозрения, что состояние именно этого подшипника в значительной степени предопределяет склонность понижающей передачи к вышибанию под нагрузкой).
Труба приводного вала перед своей герметизацией и установкой технологических полуосей. Такого её крепления к балке подвески оказалось вполне достаточно, чтобы недельку поездить без заднего редуктора. Правда, задний конец вала при этом оказался чуть выше, чем до того с редуктором, и вдобавок получил некоторую дополнительную свободу из-за вытягивания привязи. Из-за этого шкив двигателя при езде на низших передачах внатяг стал доставать до замятой защиты картера и «хрюкать». Попытка ограничить колебания силового агрегата, забив враспор дополнительную резинку между трубой приводного вала и поперечиной, проблему полностью не сняла, поэтому пришлось просто опустить на несколько мм защиту картера, доведя зазор между ней и шкивом до приемлемого значения.
Такой «привязи» трубы вала хватило аккурат на 160 км, которые наездили по окрестностям деревни за неделю. Когда возвращался из последней поездки, верёвку таки перетёрло и она постепенно стала распускаться, а конец трубы вала — периодически под сброс газа на выбоинах постукивать снизу по поперечине кузова (резинки из под вала так и не выпали). Но как раз было просто любопытно, насколько хватит такого «подручного» крепления, серьёзнее можно было притянуть тем же буксирным тросом.
Потом на машину был смонтирован новый задний редуктор. Куплен за 4500 в 192-й палатке на рынке в ЮП у Романа. Естественно, оказался восстановленным (или просто подмарафеченным) б/у, но к его состоянию претензий не было. В одной из соседних палаток аналогичный редуктор предлагался за 6000 — на предмет его бэушности не присматривался, но помимо цены сразу напрягло очень тугое прокручивание.
Монтаж нового редуктора притормозило то, что при демонтаже старого, при откручивании от поперечины кузова задней опоры силового агрегата один из задних болтов крепления опоры таки срезало (ещё ничего — я поначалу думал, вообще ни один не отвернётся). Однако, в конечном итоге удалось высверлить его обломок и прогнать резьбу в бонке без демонтажа топливного бака, который весьма затруднял доступ инструмента.
Источник