Задний редуктор тойота хайлендер ремонт

Содержание

Ремонт редуктора
bgsbgs
aleks17081
Попадос на задний редуктор
Ремкомплект для заднего дифференциала

Ремонт редуктора

bgsbgs

New Member

Добрый день.
Вроде еще нет темы про ремонт редуктора.
Столкнулся с проблемой на своем Хайлендере 2011 г.в. (2GR-FE)
на 80 тыс менял масло в пер и зад диффе
на 110 тыс был удар в переднее левое колесо (заменил погнутую стойку амортизатора)
сейчас 120 тыс., и появился гул.
Гул появляется на скорости больше 60 км/час и при повышении скорости усиливается.

На сервисе сказали «НА ЗАМЕНУ ПЕРЕДНИЙ УГЛОВОЙ РЕДУКТОР».
Посоветуйте ремонтировать или для начала может присадку какую-нибудь попробовать?

Редуктор это вот эта штука как я понимаю

aleks17081

Well-Known Member

Источник

Попадос на задний редуктор

Ну, «в главных» )
НЕ берите машины без серьёзной диагностики!

Не в главных:
Выбегая из КВД — «слава Богу — сифилис! )».

Так вот. Съездил в Тойоту-Митино, приговорили мне задний редуктор, спецы сказали, что за 15 лет — 1 случай.
Ну. УРА, что не коробка.

И опять таки — где бы взять задний редуктор, сказали — «не убиваемый, бери на любом разборе».
Слышал, где-то в районе Химок есть.

Может кто что подскажет?
.

Разборка на Осташке тоже от тебя не далеко.

Разборка в районе Химок — Новосходненское шоссе, д. 4б
Осенью тоже приговорили задний редуктор (в другом сервисе), но пришла зима, поменял резину и гул чудесным образом пропал. Летняя у меня геолендер G-012, зубастенькая.
В другом сервисе приговорили к замене рейку (а это минимум 50тыр + работа), в итоге оказался опорный подшипник.
Оба сервиса на слуху, далеко не моджахеды в гараже.
Вывод — результаты диагностики надо фильтровать, в сервисах люди тоже хотят вкусно кушать.

Про «фильтровать» — учту, но у меня независимо от резины, сказали правая полуось аж болтается ((
.

А может кто видел места, где редукторы ЧИНЯТ ?

а может кто видел места, где редукторы ЧИНЯТ ?

В тех местах, куда я обращался с этим вопросом, рекомендовали искать бэушный на разборках.
То ли спецов нет, то ли лень им такой мелочевкой заниматься.

Кстати, назрел ещё вопрос.

Редукторы бывают 2-х типов, первый — «обычный», второй — при пробуксовке жёстко «замыкается», короче говоря, типа авто-хаба, чтоли..

В Тойоте-Митино мужики поприкидывали и сказали, что ставить можно любой, похоже, только с обычным из «говен» будет сложнее выбираться..

. Может опять-таки кто в курсе, что такое и с чем едят? )
.

Самоблокирующиеся дифференциалы, по слухам, ставились на ХЛ и Клюгеры, но вживую их вроде никто не видел.
Шансы найти такой в виде б/у стремится к нулю.

Да, есть такие, шли как опция. Можно заказать новые, но это «другие деньги». Сам прорабатывал этот вопрос, но потом отказался. Езжу и не парюсь (в смысле ещё ни где не буксовал и на этом).

Сними и перебери редуктор. Мне тоже в сервисе пели все полуоси болтаются, сальник хвостовика менять надо, все это очень сложно без нано технологий никак И т. Д короче 20 тыр + детали. Послал их подальше снял редуктор, разобрал оказалось не боги горшки обжигают. Полуоси болтались из-за увеличенного осевого зазора шестерен полуоси дифференциала. Лечится путем установки требуемого зазора 0. 05-0. 2 мм подбором новых шайб 41361-22020. В моем случае еще и на шестерни дифференциала попал — поверхность зубъев — без слез смотреть нельзя. 4 штуки шестерни оригинал — 5800 руб. По сравнению со стоимостью и неизвестным качеством ремонта в сервисе — копейки. Сальник хвостовика 300 руб, втулка распорная 300руб, подшипник 700 руб. А Б\У редуктор еще неизвестно хуже или лучше будет — лотерея.

Прикрепленный файл	Размер
dif1.JPG	67.05 кб

ВАУ. А почему бы и нет? )

Если это в человеческих силах, учитывая прямые руки, отсутствие опыта и папу, который несколько лет отработал механиком в сервисе, то надо пробовать )

Стоит попробовать! Удачи!

Спасибо, в принципе — ничего, кроме времени — не теряю )

Хотя кто-то писал уже про редуктор вроде, так там звучали слова «пятно контакта» и ещё что-то страшное )

Ссыкотно, но идея разломать-таки старый до покупки нового — меня воодушевила
.

Пятно контакта выставляется в главной паре — между шестерней хвостовика так называемой ведущей и большой, которая прикручена к дифференциалу — ведомой. Если у тебя редуктор не гудит сальник хвостовика в норме масло не течет, то дело вообще проще простого. Откручиваешь заднюю люминиевую крышку и сразу упираешься в дифференциал. Ничего не снимая внутри дифференциала сразу видны шестерни полуосей и саттелиты. Тупо промеряешь шупом осевой зазор указанный выше и оцениваешь состояние зубъев шестерен. Кстати что контролировать и как написано в малуале на авто. Главное отметить краской все что будет снято и установить в точности на теже места. Я имею в виду что нельня путать между собой внешние обоймы подшипников дифференциала, кольца, шестерни полуосей и сателлиты. Перед тем как что- то вытащить нужно отметить где, что и как было установлено чтобы перед сборкой собрать приработавшимися парами. Короче ничего сверх сложного нет. Нужно время и желание и не торопиться все тщательно отмечать перед разборкой. Так как сделаешь сам ни один сервис не сделает. Да еще и экономия в деньгах. Тем более что данная операция на пятно контакта никак не влияет. Может соберусь и выложу фотки всего процесса.

Поставил kottis’у респект за грамотный и вразумительный юзер гайд.

.. Так как сделаешь сам ни один сервис не сделает.

фотки всего процесса.

Вот это было бы классно.

Пока придумал купить Б\У, поставить вместо своего, свой пааа-а-атихоньку курочить, а потом поменять обратно.

Или бред? Дело в том, что на неделю без машины остаться могу, а на 2-3 — уже сложно (
.

У богатых свои причуды.

Ладно, намёк понял
.

Слав, запечатли на фото весь процесс, удачи с ремонтом.

Источник

Ремкомплект для заднего дифференциала

Привет всем участникам!

Подскажите, может кто-нибудь знает. Через неделю планирую отдавать машину в ремонт, разбирать и ремонтировать задний дифференциал (обнаружен люфт при качании обоих колес).
ВОПРОСЫ:
1) какие в основном там меняются детальки — сальники, подшипники, пыльники и др. (кроме главной пары, иначе нет смысла ремонтировать)? каталожные номера? или хотя бы названия деталей для ремонта?
2) сколько стоят мало б\у дифференциал в сборе в Москве и где(сам из Костромы)?

Поискал на форуме подобное, но, кроме как про замену масла и потёкших сальников у приводов дифференциала ничего не нашёл.

Заранее искренне благодарю всех откликнувшихся!

А можно поподробнее про люфт?

В предыдущей теме писал: тынц , когда приехал к мастерам, они приговорили крестовину и сказали что нужно разбирать задний редуктор и ремонтировать, а люфт: мастер под машиной на подъемники одновременно крутил задние колеса и было что-то типа люфта-стука.

Вот картинка с запчастями для заднего редуктора:

Прикрепленный файл	Размер
задний редуктор без LSD.jpeg	70.49 кб

Судя по тому, что машина достаточно редкая(можно еще Рх посмотреть если подойдет) рынок бу деталей нулевой, а если и есть что-то то оч сложно определить ресурс детали. Если делается для себя и на долго, может есть смысл взять новые детали.

Я и не против взять новые детали, но если там что-то серьёзное сломано, как-то не хочется платить 45т. Р. За новый задний редуктор, учитывая то, что у нас в Костроме нет толковых спецов по ремонту таких агрегатов, вот и интересуюсь на всякий случай о развалах в других городах

Нашел предложение в Москве задний редутор б/у в хорошем состоянии — 15т. Р. , скажите, кто знает это дорого или лучше попытаться ремонтировать?

Неужели ни у кого не было проблем с задним редуктором?

Скорее всего люфты убираются не заменой деталек, а подтяжкой конусных подшипников . Контролируются все с помощью стрелочного индикатора. Если сервисмены не знакомы с данной процедурой, то найди других. В мануале есть инфа на эту тему. Но это все теория, а на деле конечно надо на месте смотреть.

По своему прошлому опыту на других машинках — как только изменяется зазор в главной паре, тут же возникает вой при движении. Кроме того, определенный люфт в дифе должен быть изначально, ну не могут шестерни работать в режиме глухого зацепления. Весь вопрос в том, насколоько велик этот люфт. Кстати, в букваре по Хаю есть информация по регулировкам и контролю. Там так же указаны и допустимые углы поворота ведущей шестерни хвостовика. Эта инфа поможет определить, нормальный зазор или нет. Кстати, если мост не воет при движении внатяг и под нагрузкой, то не исключено, что вас пытаются в очередной раз развести на бабки.

На днях поменяли мне сальники приводов редуктора, в нем вроде как никаких неисправностей не обнаружили)))

Прикрепленный файл	Размер
здесь был редуктор)).JPG	50.03 кб
IMG_0577.JPG	50.62 кб
IMG_0574.JPG	84.82 кб
IMG_0575.JPG	72.19 кб
IMG_0570.JPG	42.71 кб
IMG_0571.JPG	62.59 кб
IMG_0569.JPG	64.77 кб
IMG_0569.JPG	64.77 кб

Народ подскажите, кто нибудь менял сальник хвостовика заднего редуктора? Каким усилиям затягивается гайка, нужно ее менять на новую после замены сальника? Help!

Привет конфе!
Предистория моего вопроса была такова:при покупке на моем хае 3.0 литра 4wd , 2002 г.в., был замечен текущий сальник заднего моста.Хотя сам мост при этом вел себя тихо, не гудел и уровень масла в нем в принципе был почти в норме(на 1 см ниже заливного отверстия).
Но руки чесались привести все в норму, посему начитавшись форумов и поняв что в принципе ничего сложного в замене сальника нет, решил заменить его сам.Купил оригинальный сальник и масло кастрол. Заменил вроде бы все по мануалу, затягивал усилием даже чуть меньшим чем по книге, но при этом заметил, что метка старой затяжки была на четверть оборота меньше. После замены редуктор вел себя хорошо и тихо «молчал» при езде.
Но после пробега примерно 5-7 тыс. км появился легкий гул в задней части авто, появляющийся после разгона с 40 км.ч Подозрения сразу упали на редуктор, но смущяло отсуствие некоторых симптомов присущим данной проблеме выявляемых на предыдущих авто. Обычно при воющем редукторе,при выключении передачи и езде накатом вой исчезает. У меня же он гудит постоянно , пока скорость не снизится ниже 40 км.ч. Хотя конечно же у меня коробка автомат и полный привод, и может быть здесь данное сравнение не приемлемо.
Вообщем решил заехать на сервис. Задрали авто на подъемник, включил скорость и начал газовать. После процедуры проверки, сервисмены подтвердили мои подозрения-гудит редуктор заднего моста и может быть еще подшипник задней ступицы с права.Сказали, что это приговор, но можно еще по пробывать отпустить гайку хвостовика до метки старого положения и залить какое-нить масло с присадками.
Вообщем утишительного мало. Но все-таки хотел бы уточнить, у тех кто сталкивался с данной прроблемой-как проявляет себя вой редуктора без нагрузки на авто с 4WD и коробкой автомат? И почему редуктор, если я его перетянул, не «завыл» сразу после сборки?

Народ, не ужели никто не менял сальник на редукторе? Вроде бы болезнь распространенная.
Я Щас уже чего-то засомневался в правильности затяжки гайки хвостовика. По букварю было написано:
гайка фланца ведущей шестерни дифференциала(4WD)
первичная затяжка-108Нм
максимальная затяжка-235
Я затянул сначало усилием 12 кг/см, затем окончательно затянул усилием примерно около 22-23 кг/см. При этом получилось , что метка на гайке от старой затяжки была на четверть оборота меньше той что затянул я.
Подскажите кто знает, правильный ли у меня момент затяжки?

Не очень то и распространённая, скорее даже наоборот. А по поводу затяжки знаю, что если отдавалась гайка хвостовика то при сборке нужно ставить новую распорную втулку (она одноразовая) между подшипников. Она за счёт своей деформации обеспечивает натяг в конических подшипниках и правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой.

Не понял, что значит «отдавалась гайка хвостовика»?[/quote]
«Отдавалась» — в смысле «откручивалась»

Приветствую всех! Кстати по мануалу написано, если внимательно читать, что предварительный натяг должен быть 0. 6-0. 9 НМ, что совсем не означает, что гайку нужно тянуть с усилием 235НМ. Гайка должна быть затянута в диапазоне от 108 — 235 НМ при вышеуказанном натяге. Вопрос в другом, что величина натяга как мне кажется слишком мала, если сравнивать с другими редукторами. Поэтому на следующей неделе мне должны привезти электронный динамометрический ключ, который позволяет проводить измерения с точностью до грамма. Редуктор уже снят, нужно менять сальник хвостовика, но прежде чем откручивать гайку хочу измерить величину натяга подшипника и сравнить с мануалом. Дальше будем думать что да как. Как поменяю выложу фотки.

kottis
Если не затруднит, очень было бы интересно узнать точную величину первоначальной затяжки гайки хвостовика, с которой он был закручен с завода. У себя точно замерить не удалось, гайка открутилась с рывком. А чтобы выставить предварительный натяг в 0. 6-0. 9 НМ, так это надо обязательно снимать редуктор и замерять. У меня такой возможности не было. Интересно было бы еще замерить предварительный натяг подшипников после регулировки и установки редуктора на авто с подключенными полуосями, если не затруднит сделайте замер!
Спасибо заранее!

Приветствую! Редуктор снимать не нужно чтобы поменять сальник, просто я перебираю всю заднюю подвеску по винтику. Машина куплена месяца 3 назад и не совсем удачно. Предварительный натяг 0. 6-0. 9 НМ это натяг подшипника, а не гайки — так написано в мануале. Причем когда меняется сальник ведущей шестерни устанавливается новый подшипник, новая распорная втулка и новая гайка опять же по мануалу. Возможно когда меняли сальник с ваших слов гайка была недотянута до первоначального положения, тогда получается что предварительного натяга подшипника нет и ведущий вал люфтит. Вообще если редуктор загудел нужно искать причину иначе — замена главной пары — 14тыс по экзисту. Для начала нужно определиться с натягом подшипника.

kottis
Я понимаю, что предварительный натяг 0. 6-0. 9 НМ это натяг подшипника, а не гайки. Я не много не о том хотел сказать в своем предыдущем посте. Для того чтобы выставить предварительный натяг подшипника в 0. 6-0. 9 НМ, обязательно нужно отключать все от редуктора, чтобы ничего не препятствовало проворачиванию хвостовика и не вносило коррективы в установление точного момента натяга. Я эксперементирую со своим редуктором уже после не совсем удачной замены сальника, пробывал затягивать гайку хвостовика разными моментами от 108 и до. НМ. После этого замерял динамоключем предварительный натяг подшипника(момент проворачивания хвостовика за гайку).Так вот, даже с СОВСЕМ отпущенной гайкой, момент составлял от 1Кг/см, но при этом акцентирую внимание на том , что привода задних колес НЕ БЫЛИ ОТКЛЮЧЕНЫ от редуктора и колеса стояли на своих местах! Поэтому , еще раз хотел бы заострить ваше внимание на повторном замере момента предварительного натяга подшипника после подключения приводных валок к редуктору уже на авто.
Спасибо!

Понял. В данный момент смогу померить только натяг подшипника редуктора без приводов. Дело в том, что у меня уже сняты привода, подрамник и тд. — короче все.
Почитав разную литературу по ремонту редукторов выяснилось, что натяг подшипника ведущей шестерни указан для редуктора в котором присутствует только ведущая шестерня с подшипниками. Тогда становиться понятно почему В нашем мануале указана такая маленькая величина натяга 0.6-0.9НМ это 60-90 грамм на метр.Понятно что в сборе редуктор да еще и с приводами и колесами натяг вообще может быть сколь угодно большим. Сдается мне что нужно выполнить три основные вещи для правильной работы редуктора,исходя из всей хрени мною прочитанной 1. правильная взаимная установка ведущей и ведомой шестерен — нужно смотреть пятно контакта. 2.Боковой зазор между зубъями ведущей и ведомой шестерен. 3. злосчастный предварительный натяг подшипников вала ведущей шестерни.

Да, кстати, распорную втулку я понял что не меняли. На вашем месте я бы тупо заменил подшипник, сальник, гайку, распорную втулку, в общем все сначала. Да еще можно посмотреть износ зубъев ведомой шестерни и заодно пятно контакта, если оно неправильное (от чего редуктор тоже гудит) сто пудов придется менять вышеперечисленные детали.

Гайку и рапсорную втулку уже прикупил. Вот насчет подшипника сомненья, его как я понял, не вытащить из копуса редуктора без снятия хвостовика. По крайней мере задний подшипник точно, а менять только один крайний подшипник наверное не имеет смысла. А если разбирать весь редуктор, то это уже точно попадать на выставление пятна контакта, а это уже целая история со всеми вытекающими!

Приветствую всех! Продолжая тему редуктора разобрал его полностью, т. К динамометрического ключа так и не дождался. Подшипник хвостовика, как впрочем и все остальные выглядит не важно. Замер твердости по периметру показал 54-60 единиц, что явно указывает на работу с перегревом. Видимо предыдущий хозяин ездил с недостаточным уровнем масла да еще и притапливал как следует. До конца месяца попробую собрать редуктор.

Прикрепленный файл	Размер
Изображение 018.jpg	50.64 кб
Изображение 024.1.JPG	48.09 кб
Изображение 025.jpg	45.83 кб

kottis

После изучения разнообразной информации по ремонту редукторов, а также исследования собственного редуктора сообщаю, что замер точной величины первоначальной затяжки гайки хвостовика, с которой он был закручен с завода любого редуктора с пробегом не имеет смысла и ничего не дает кроме головняков. Поскольку вычисленный натяг подшипников редуктора в сборе в моем случае без масла составил 0.45 Н.М что не соответствует ни одним ремонтным требованиям по редукторам начиная от клюгера, хайлендера, лексуса, и.тд.
Преднатяг подшипника ведущей шестерни заднего дифференциала, Нм
Новый подшипник
1.1 ÷ 1.7
Использовавшийся подшипник
0.6 ÷ 0.9 — что и написано в мануале на клюгер
Полная преднагрузка заднего дифференциала, Нм
0.3 ÷ 0.5 + преднатяг подшипника ведущёй шестерни
Выставляете эти величины на редукторе и никаких больше экспериментальных замеров с подключенными полуосями или без полуосей не требуется.
Контролировать данные величины можно кантером (соответственно пересчитав килограммы в ньютоны метры с сантиметры и длину рычага), как выяснилось без использования крутого динамометрического ключа цена которого от 6000 руб до 10000 рублей. Кантер купил за 35 рублей. Предварительно его нужно поверить при помощи обычных гирек
для весов. Желаю удачи.

Ну ничего себе! Респект!

Chuvilev
Опиши поподробней проблему.
Пока что показалось мне, что шлицы шрусов (полуосей) изношены, а не дифференциал. Как правило дифференциал вообще крайне редко ломается. В основном ведущая пара или шлицы шрусов изнашиваются и то, только в том случае, если машину «драли».

Источник