Задняя подвеска hyundai elantra 2009 год ремонт

Задняя подвеска Hyundai Elantra HD 4

Задняя подвеска независимая, многорычажная (потри поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами 4 и 13 (рис. 7.4), стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16, поперечные рычаги 1, 15,2 и 10, а также подруливающие рычаги. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство пассивного подруливания: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.4. Задняя подвеска Elantra HD J4: 1,15 — нижние поперечные Рычаги; 2, 10 — верхние поперечные рычаги; 3,12 — пружины задней подвески; 4, 13 — амортизаторы задней подвески; 5,14 — стойки стабилизатора задней подвески 6, 11 — опорные шайбы пружин; 7,16 — продольные рычаги; 8 — поперечина задней подвески; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Амортизатор выполняет функции гасителя колебаний. В нижней части он соединен с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплен к кузову. На амортизаторе собраны буфер сжатия с защитным кожухом и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Последняя закреплена на поперечине задней подвески скобами с резиновыми подушками.

Источник

Hyundai Elantra Simply_Reliably 한국에서 수 › Logbook › №91 Ремонт ходовой части, осень 2015. Задняя подвеска – закупка, замена

Всем привет!
Вообще я планировал за один заход сделать только передок, а попозже перебрать и зад глобально. Но мастер посоветовал хотя бы аморты с пружинами поменять сзади одновременно с передком. Дабы сход-развал не делать лишний раз потом, да и машина просевшая была, и если передок поднимется (а он поднимется за счет новых пружин и амортов) то станет еще хуже. Ладно, решил одновременно и зад сделать, но по минималке — только явные замены. А таких замен оказалось не много – аморты с пружинами и всей амуницией, стойки и втулки стаба. Рычаги трогать не стал — не люфтят, не скрипят, кушать не просят.

Не исключено, что резина там уже задубела вся, но пока это себя не проявляет, подвижность сохранилась.

Также не стал трогать стабилизатор, хотя изначально были планы кинуть стаб от купешки.
В результате, было закуплено (в октябре 2015):
— Амортизаторы задние. Их я так долго не выбирал, как передние, решил взять BOGE, левый по коду 32-N13-A и правый по коду 32-N14-A. Стоимость на тот момент по 2093 руб. за каждый. Амортизаторы достаточно популярные у элантраводов, так что отзывов хватает как плохих, так и хороших. Сделаны они в Китае, но это не означает подделку, так как Boge многие аморты делает там.

Наклейка с голограммой, гравировка имеются.

— Пружины задние. Решил брать той же фирмы, что и на передок. Речь о Kilen. Обе по коду 54809 (для хетча). Обошлись в 1799 руб. за каждую. Плохих отзывов не слышал про них.

Производство Швеция. В отличие от передка, это единственная европейская деталь в задней подвеске )
— Пылезащитный комплект. Той же фирмы, что и амортизаторы, а именно Boge, код 89-139-0. Обошелся в 908 рублей. В комплекте идут сразу на оба аморта пыльники и отбойники.

— Прокладка пружины задней. 2 шт. Оригинал по коду 55323-2D000, 114 руб. за штуку.

— втулки стабилизатора заднего. 2 шт. Оригинал по коду 55513-2D100, 129 руб. за штуку. Опять же, полиуретан ставить не стал.

— Стойки стабилизатора заднего. 2 шт. Оригинал по коду 55530-17010, 377 руб. за штуку. Тут уж мудрить нечего. Если бы ставил стаб от купешки, то и стойки бы ставил металлические.

К ним же купил 4 гайки 13270-10001, общей стоимостью 68 руб.
Итого по запчастям ровно 10000 руб. По сравнению с 30500 в передок, вроде как по-божески. Но с другой стороны и объем работ не сравнимый, если бы я менял все рычаги и стабилизатор, то же вышел бы золотым зад ).
Работы по замене проводились одновременно с передком, в ависе.
Опорники я менять не стал, потому что протупил и не купил их. Думал что их менять это отдельная песня, за отдельные деньги. Звуков посторонних они не издают к счастью, но выглядят не очень. Ставить их на новую блестящую стойку было стремно )

Амортизаторы были прокачаны по инструкции, которую выкладывал кто-то на драйве. Но затем я тут же на драйве наткнулся на какое-то официальное письмо Boge, в котором сообщалось о том, что прокачивать аморты не нужно. Такие дела.
Новая стойка со старыми опорниками в сборе.

Тут у меня, на радость мастера, сел аккумулятор в фотоаппарате, но он забыл, что телефоны нынче тоже с камерой ). Так что далее фотки идут соответствующего качества.
В принципе сверху опорники выглядят ничего, ибо находятся в сухости и чистоте (в отличие от передних)

Монтаж прошел без каких-либо проблем, все старое открутилось, все новое прикрутилось.

Затем были заменены втулки и стойки стабилизатора. Надо сказать, что места установки втулок порядком истерлись, но пока не до той степени, при которой уже надо менять стабилизатор:

Поэтому втулка все же встала без люфта

Касаемо стоек стабилизатора, то старые, в принципе, были живые. Но из-за опасения повредить стойки при откручивании их от амортизаторов, купил новые. В итоге старые от амортизаторов даже не откручивали, так как аморты тоже менялись.

После замены всего, что требовалось заменить в передней и задней подвеске, был сделан обязательный в таких случаях сход-развал.

Вроде удалось сделать нормально, и, кстати, задние рычаги поддались регулировке.

Итого по работам в задней подвеске:
— Замена амортизатора заднего 2244 руб.
— Замена стойки стабилизатора заднего 561 руб.
— Замена втулки стабилизатора заднего 449 руб.
— Сход-Развал (С-класс) 1785 руб.
Итого по работам в задней части + сход-развал: 5039 руб.
Касаемо ощущений, что тут скажешь, во-первых менялось все одновременно с передком, и на фоне изменений в передке зад ушел на второй план. Одно могу отметить – на морозе Boge ведут себя хреново, лежачие проезжал хуже, чем на 12-летнем оригинале. Такое ощущение, что вообще аморты перестают работать… Да и когда груженый едешь, тоже как-то странно проезжаются лежачие, звук как будто пробиваются аморты, а не плавно опускаются. В общем, к Boge есть вопросы. Либо только к китайским Boge. Надо будет последить за ними более внимательно. К плюсам, кстати, следует отнести то, что машина приподнялась неплохо, по сравнению с тем, что было.
Итого, вся подвеска вышла в 57691 руб. Ну как вся, на самом деле много чего не менялось, ибо, к счастью, не требуется. Если бы менял вообще все под чистую, включая ступичные, ШРУСы, задние рычаги, стабилизаторы и прочее, аккурат бы вышло в половину нынешней стоимости моей элантры.
Но вложения на этом не закончены, теперь пришла пора заглянуть в движок на предмет маслосъемных колпачков, цепи распредвалов, также надо избавляться от каталика, чиповаться…
Удачи на дорогах!

Источник

Конструкции задней подвески Хендай Элантра

Задняя подвеска независимая, многорычажная (потри поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с амортизаторами 4 и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16, поперечные рычаги 1, 15,2 и 10, а также подруливающие рычаги. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство пассивного подруливания: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Видео

Видеоматериал расскажет о конструкции и ремонте задней подвески Элантра

Конструкция задней подвески

Задняя подвеска Хендай Элантра имеет следующую конструкцию:

Задняя подвеска Elantra HD J4: 1,15 — нижние поперечные Рычаги; 2, 10 — верхние поперечные рычаги; 3,12 — пружины задней подвески; 4, 13 — амортизаторы задней подвески; 5,14 — стойки стабилизатора задней подвески 6, 11 — опорные шайбы пружин; 7,16 — продольные рычаги; 8 — поперечина задней подвески; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Амортизатор выполняет функции гасителя колебаний. В нижней части он соединен с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплен к кузову. На амортизаторе собраны буфер сжатия с защитным кожухом и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Последняя закреплена на поперечине задней подвески скобами с резиновыми подушками.

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Замените или отремонтируйте амортизаторы

Ослаблено крепление амортизаторных стоек или изношены втулки проушин амортизаторов и резиновые втулки

Затяните болты и гайки крепления амортизаторных стоек, замените изношенные или поврежденные детали

Износ сайлентблоков рычагов подвески

Осадка или поломка пружины

Стук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

Замените поврежденные буфера, разгрузите заднюю

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Осадка или поломка одной из пружин подвески

Смещение задней оси автомобиля вследствие износа

Источник

Hyundai Elantra 1.6 GLS › Logbook › Поиск стука сзади справа. Ремонт. Наступление тишины.

Месяц назад сзади появился стук( дребезг, барабанная дробь) на маленькой скорости по неровностям ( » стиральная доска»). Такое ощущение, как будто что-то не прикручено.
Диагностики в сервисах и на трясучке на СТО ничего не выявили. Мастера разводили руками.
Вынимал все предметы из багажника, разобрал задние сидения, боковины. Причину не находил.
Возил в багажнике товарища, причем кандидатом оказался почти под 2м ростом)) влез в багажник с запасом).
Стук — сзади справа, в районе колесной арки ближе к салону авто.
Грешил на суппорта, колодки гремят, колодки ручника, развальный, рычаг, амортизатор, опору, стойки стаба.
Итак:
-В ходе моей проверки были исключены суппорта-( при торможении стук не пропадал, также временно вешал на накладку суппорта пружинку и сцеплял ее с рычагом. Т.к если рукой подергать накладку, то слышно было постукивание.
— проверял с напарником развальный рычаг раскачиванием авто за заднее колесо в горизонтальном направлении, а так же в ненагруженном состоянии и при помощи монтажки. Развальный отличный. Менял прошлым летом.
— поменял стойки стаба, зря. родные еще были в отличном состоянии.
— ездил с поднятым ручником. Стук не исчезал.
— снял правый амортизатор, прокатился без него. Вроде тихо. Подозрение на амор или опору.
Амортизаторы каяба .
Разобрал . Сухой, шток выходит плавно, люфта нет, опора не люфтит на штоке, гайка затянута, резиновая обойма опоры целая.
— поставил на старую опору старый( родной, исправный аморт). Прокатился. Тише, но постукивает. Подозрение на опору 90%.
— поменял местами аморты. Ждал, что стук уйдет влево. Прокатился. Стук СПРАВА остался. Я был в замешательстве.
— полез заново смотреть подвеску, сайлент амортизатора. Всё ХОРОШО!
Долго размышлял, психанул и купил опоры от шкоды.
1. Опора конструктивно сделана лучше.
2. Корпус немного массивнее чем у элантровской.
3. У элантры, в опору надо сначала поставить втулку, а затем затянуть гайкой. У новой опоры- данная часть уже вылитая.
4. Необходимо рассверлить отверстия в опоре под болты с м8 до м10.
5. Опора не имеет защитного кожуха.
Вобщем заменил опоры:
1. Домкратим авто
2. Снимаем колесо
3. Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к кулаку головкой на 19, с другой стороны держим гайку на 19.
4. Отворачиваем опору головкой на 14 2 болта.
5. Вынимаем амортизатор. Накидным ключом на 14 отворачиваем гайку на штоке, а сам шток держим от проворачивания. Я пользовался съемником амортизаторов, купил в магазине автоваза.
6. Меняем опору. Смазываем резьбу на штоке графиткой, затягиваем гайку. Сверху я брызнул медной смазкой все соединение.
7. Вырезал кусок резины, сделал из него кожух на опору. А так же из резины прокладку, которую подложил при установке между опорой и кузовом.
8. Амортизаторы прокачал.
1) Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;

2). В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;

3). Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;

4). По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);)

5). Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;

6 ).Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;

7). Держа амортизатор в вертикальном положении, (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.

После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки.

Все собрал. Проехал пару сотен метров. Ура ТИШИНА! Вот только надолго ли?) Посмотрим!
Задняя подвеска стала бесшумной. Стала упруго отрабатывать ямки.
Я так и не понял, что именно не хватало правой стороне… но дело все таки в опоре думаю. Вот почему она только справа грохотала?)

Источник