Задняя стойка ремонт пассат

Volkswagen Passat CL Variant 1.8 ADZ › Logbook › Ремонт ходовой. Замена задних стоек и пружин

В морозы задние стойки умерли. Это выражалось повышенным подпружиниванием задка (ехал как по волнам). При езде зад машины вилял, управление стало неприятным и опасным.
Как оказалось одна стойка потекла, другая была нормальная, но на ней стояла лопнутая пружина. Пришлось менять и пружину. Поменял обе пружины и два амортизатора. (амортизаторы стояли KYB made in Japan)

Заказано и приобретено:
Амортизаторы — KYB 443246 чешские (720,74 грн х 2 = 1442 грн).
Пружины — MAGNUM TECHNOLOGY SW063MT (650 грн х 2 = 1300 грн). Как выяснилось эти пружины для седана, но пришлось ставить те что были. Думаю просядут быстро, но стоят проставки. К сожалению не предусмотрел такую ситуацию, что будет лопнувшая пружина. Если бы заказывал, взял бы конечно для универсала с каталожным номером 3A9 511 105 C
Опора стойки — MONROE MK229 (238 грн х 2 = 476 грн)
Комплект пыльников и отбойников — SACHS 900007 (269 грн)
Тарелка пружины — FEBI 18843 (85.88 грн х 2 = 172 грн) — не пригодились, использовал старые.
Работа — 300 грн.
ИТОГО: 3959 грн (150$)

После замены остался непонятный стук справа сзади, на мелких кочках (похож на звук при не закрытой задней двери). На ровной дороге на скорости не слышно. Проверил задний сайлентблок — норм, проставки затянуты хорошо, подтянул подшипник ступицы. Но шум не ушел. Что это может быть, неужели бракованная стойка?!

Источник

Тема: Замена задних амортизаторов (отчет с фото)

Опции темы

Поиск по теме

Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 48 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

Спасибо:

Получено: 8,273 Отправлено: 3,362

Замена задних амортизаторов (отчет с фото)

В данной статье рассматриваются процесс замены задних амортизаторов на примере авто VW Passat B5. Подобная конструкция используется почти во всех переднеприводных авто концерна VAG, примерно с 97г.в.
Конструкция предельно проста, никаких сложностей, трудностей не возникло.
Статья носит лишь информационный характер.
Все, что написано в данной статье, это мой опыт и ИМХО.

. «подопытным» был авто VW Passat 98г.в. 1.8 T AEB, седан, ныне пребывающий уже в чужих руках (.

Определение необходимости замены
Субъективно никаких признаков неисправности задних амортизаторов я не замечал, правда иногда, на сыром асфальте при более менее резких поворотах на большой скорости, создавалось впечатление, что заднюю часть авто «бросает» в стороны. Не берусь судить, я так езжу, или действительно неисправность амортизаторов проявляеется именно в этом.
Сама неисправность амортизатора выражается в продолжительной раскачке задней части авто при переезде через неровности, но это критичный случай, вроде проверки амортизаторов раскачкой задней части авто.
Самый простой способ диагностики — это визуальный, достаточно изредка (я это делаю при снятии колеса) осматривать корпус амортизатора в месте выхода штока .

Если корпус имеет явные следы масла — амортизатор на замену. Но не стоит забывать о том, что «некоторые производители допускают незначительную потерю масла через уплотнения» ((с) Гольфлаб, за точность слов не ручаюсь, не помню)), но смысл этот), конкретно это касается Кони, других производителей не знаю.
Авто прошло до замены около 250ккм (предположительно с учетом скрученного)) до меня спидометра). Амортизаторы стояли оригинал, думаю родные.

Запчасти и стоимость
Выбор фирмы производителя — на Ваш вкус, я предпочел Monroe сенсатрек, исходя цена/качество.
Большой выбор производителей амортизаторов в Экзисте, от 30$ до 112$ за оригинал, там же покупаются все болтики и гаечки, их стоимость невысока, что-то около 1$-2$;
Кто не уверен в собственных силах определить «правильного» производителя амортизатора и затрудняется выбрать между «маслом» и «газом», пройдитесь поиском по конфе vw на авто.ру, там это обсуждалось много раз.
Надеюсь все помнят/знают, что амортизаторы следует менять парами .
Помимо самих амортизаторов в частных случаях могут потребовать замены пыльники с отбойниками, кто не уверен в их состоянии — заранее осмотрите их.
задние амортизаторы;
нижний болт крепления амортизатора (2шт №10 на рисунке);
гайка нижнего болта амортизатора (2шт № 9 на рисунке), фактически можно обойтись без покупки этих болтов и гаек, ввиду алюминиевой втулки в нижней проушине
амортизатора болты не прикипают к ней и выворачиваются достаточно легко;
Кроме того, в комплекте с амортизаторами идут гайка №12 и упорное кольцо №5, детальки №3 (предположительно упорная площадка для буфера)на купленных мною амортизаторе не было, так что, кто ленится сбивать со старых амортизаторов старые, может) прикупить новые.

Необходимое время
Операция предельно простая.
Я потратил что-то около часа на обе стороны с учетом беготни от машины к машине в поисках инструмента) и разглядывание мимо проходящих особо женского пола.

Инструменты
Называю то, что помню, точных размеров ключей не помню, но учитывайте любовь инженеров VW таких размеров, как на 16 и на 18.
большой набор головок с размерами от 5 до 22, нужны только на 13 и на 18 (вроде));
накидной ключ на 16 или 18 ( для удержания гайки нижнего болта крепления амортизатора);
«трещетка», пара удлинителей;
спец ключ для удержания штока амортизатора при отворачивании верхней гайки (№12). У меня такого ключа с собой не было, справился обычным хорошим разводным;
резиновой или металлический молоток;
домкрат, баллонный ключ. Домкрат сойдет и штатный, но все же рекомендую пользоваться либо гидравликой, либо использовать «треножку» для страховки авто от падения;
динамометрический ключ.

Порядок демонтажа амортизационой стойки.
ослабляем заднее колесо;
устанавливаем авто на домкрат;
поднимаем авто почти до отрыва колеса от земли;
полностью отворачиваем болты крепления опоры амортизатора ( №13 );

поднимаем авто и снимаем колесо;
удерживая накидным ключом гайку нижнего болта крепления ( №9 ) отворачиваем сам нижний болт ( №10 ) , для перестраховки можно заранее обработать это соединение WD. Но ощутимых сложностей при отворачивании этого соединения быть не должно, немцы стали использовать втулку из алюминия и болт внутри к ней не прикипает (не то что раньше было на Г2, замучаешься, пока его оттуда достанешь);
вынимаем болт и ловим амортизационную стойку, доставать её через верх, можно слегка помочь себе чуть отогнув балку вниз монтировкой. Если стойка сама не «выпала», помогаем ей легкими ударами молотка.

Разборка/сборка амортизационной стойки
Необходимо разобрать стойку, в том случае если не меняется все в сборе)
снимаем защитный колпачок ;

удерживая шток от проворачивания, либо спец ключом, либо разводным ключом, либо за шток самого амортизатора газовым ключом, если его выбрасываем в последствии, отворачиваем гайку ( №12 ) крепления опоры амортизатора ;

снимаем опору стойки (визуально осмотрите ее на наличие отслоения/трещин резины от корпуса);
далее отбойник с пыльником;
и далее необходимо сбить с корпуса детальку №3, если ее нет на новом амортизатора;
очищаем от грязи внутреннюю часть отбойника, если остается старый;
на новый амортизатор, устанавливаем детальку №3, если ее нет;
пыльник, отбойник;
опору амортизатора;
заворачиваем гайку крепления опоры ( №12 ), момент затяжки не помню, в книжке по ремонту есть эти данные. Кроме этого я обычно использую поверх резьбы графитовую смазку, для упрощения разборки в будущем;
одеваем защитный колпачок.

Установка амортизационной стойки.
Все в обратной последовательности, только обращаем внимание на ориентацию амортизатора , выступающей частью втулки к колесу:

вставляем в проушину стойку, соблюдая ориентацию амортизатора;
вставляем нижний болт, наживляем гайку;
надеваем колесо, заворачиваем болты от руки, приопускаем авто, до момента плотного прилегания опоры стойки к посадочному месту на кузове;
затягиваем болты крепления опоры к кузову;
проверяем положение пружины в опоре ( пружина не выпадает, но для страховки не лишне проконтролировать);
затягиваем нижний болт крепления амортизатора;
снимаем домкрат;
затягиваем колесные болты.
Переходим к другой стороне.

Моменты затяжки соединении.
Все предписанные моменты я нашел в книжке по ремонту данного авто.

Выводы
Все предельно просто и ясно.
Операция по силам даже новичку, главное не торопится и не спешить.
Затруднение может вызвать гайка крепления опоры к амортизатора, заранее запаситесь спец или хорошим разводным ключом или «автозапчастями» по соседству)).

Источник

Ремонт амортизационной стойки задней подвески
Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Пассат B5

Правильное расположение нижнего витка пружины в гнезде пружины

Расположение верхней опоры амортизационной стойки

Порядок выполнения

1. Снимите амортизационную стойку с автомобиля.

2. Закрепите стойку задней подвески в тисках с мягкими губками и, используя специальное приспособление, сожмите пружину так, чтобы она отошла от верхней части. При использовании специального приспособления для сжатия пружин следите, чтобы витки пружины надежно захватывались и сжатие пружины производите с противоположных сторон. Пружина имеет очень большое усилие сжатия, поэтому используйте только очень надежный инструмент. Ни в коем случае не связывайте пружину проволокой.

3. Зафиксируйте ключом шток амортизатора от проворачивания и, используя второй накидной ключ, отвинтите центральную гайку крепления штока амортизатора. Последовательно снимите со штока амортизатора верхнюю опору, буфер, верхнюю опору пружины, пружину, защитный кожух, резиновую проставку и нижнюю опору пружины.

4. Сборка амортизационной стойки производится в последовательности, обратной разборке с учетом следующих моментов.

5. Установите пружину таким образом, чтобы крайние витки пружины правильно расположились на опорах пружины и были направлены к центру автомобиля (см. рис. Правильное расположение нижнего витка пружины в гнезде пружины).

6. Верхнюю опору амортизационной стойки установите таким образом, чтобы ось, проходящая через центрирующие пальцы, была параллельна оси нижнего крепления амортизатора (см. рис. Расположение верхней опоры амортизационной стойки). Центрирующие пальцы (1) должны располагаться с наружной стороны автомобиля.

Источник

Замена задних стоек амортизаторов- Пассат б3

Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген пассат б3 занимает не очень много времени. Происходит замена в основном из за выхода из строя амортизатора. Пружина ломается. Стойка симается и устанавливается в сборе. Поэтому сняв стойку достаточно ее перебрать и в сборе установить на свое место.

Амортизационная стойка задней подвески:

1 – болт; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – прокладка; 4 – опора стойки; 5 – гнездо пружины; 6 – нижняя резиновая втулка; 7 – металлический колпак; 8 – шайба; 9 – буфер; 10 – защитный чехол; 11 – пластиковая крышка; 12 – пружина; 13 – резиновая втулка; 14 – гидравлический амортизатор; 15 – нижняя чашка пружины; 16 – прокладка; 17 – распорная втулка; 18 – резиновая втулка; 19 – тарельчатая шайба; 20 – самоконтрящаяся гайка; 21 – крышка

Сборка стойки

Для того чтоб установить пружину на амортизаторе её необходимо сжать С делать это можно разными способами. Самый простой и доступный предполагает сжатие пружины при помощи стяжек. Они крепятся по двум сторонам пружины. Зацепить их можно за максимально удаленные друг от друга витки пружины и равномерно скручивать стяжки. Пружина укоротится. Чтобы вылета штока амортизатора хватило установить пружину с сжатом состоянии. И закрутить верхнюю крышку. Стойка собирается согласно схемы. Нюансов особенных нет. Единственное желательно добиться равномерного сжатия пружины. Что бы не было перекосов. После того как прикручивается верхняя чашка стойки стяжки отпускаются. Пружина растягивается. Садится на своё место. Под резинку верхней чашки. И нижнюю чашку.

Снятие задней стойки

В моём конкретном случае в задней стойке появился стук. Стойка ремонтировалась, менялся амортизатор. Автомобиль проехал на ней 3000 км. При наезде на препятствие появился стук в районе стойки. Для того чтобы проверить что стук идет именно от стойки её необходимо снять. Чтобы снять стойку.

Демонтаж верхней опоры стойки

Требуется открутить ее верхнюю часть где чашка крепится в стакане. И нижнюю часть стойка прикручена к балке. Болты крепления верхней опоры стойки крепят так же и кронштейн ремня безопасности. Его необходимо открутить . Стойка крепится двумя болтами. Которые также являются креплением чашки стойки. И две шпильки на которых кронштейн притягивается гайками.

Предварительно требуется снять обшивку салона. А именно заднюю полку и щитки над кронштейном ремня безопасности. Усилий это больших не составляет. Следует отсоединить защёлки. Они просто поддеваются отверткой и освобождается.

Сложность возникает при откручивании самого кронштейна .

Если два болта и и одна гайка имею свободный доступ. То подлезть к четвертой гайке очень тяжело. Головка не подходит. Ключ достает до гайки. Но провернуть его нет практически ни какой возможности. Вероятно здесь используется специальный ключ. Простым ключом удаётся только вставить его в гайку. И немного провернуть. После нескольких попыток. Удаётся сорвать гайку. Затем она легко откручивается рукой.

Машина старая а гайки не ржавеют. Немецкий автопром своё дело знает.

Снятие нижней опоры стойки

После того как кронштейн снят. Верхняя часть стойки свободна. Снизу стойка крепится болтом к гайке. Он легко откручивается.

Чтобы вытащить стойку необходимо под домкратить машину. Снять колесо. Стойка легко выходит наружу. Проблема стука была в том. Что не правильно была установлена крышка 21

Она не позволяла верхней опоре стойке плотно прилегать к поверхности.

Установка стойки

После того как неисправность устранена установку стойки можно производить в обратной последовательности. Но сначала удобнее закрепить верхнюю опору предварительно наживить на два болта. Затем вставить нижний болт. Поэтому следует установить верхнюю крышку так чтобы защелки равномерно встали на свои места. И уже после этого установить кронштейн ремня безопасности. Замена задних стоек амортизаторов на автомобиле фольксваген Пассат б3 не трудно произвести самостоятельно без обращения в автосервис.

Источник