Замена заднего крыла кузовной ремонт

Замена заднего крыла автомобиля

Заднее крыло является составной частью цельного каркаса автомобиля. Оно соединяется при помощи контактной сварки с другими элементами кузова, а к брызговику фиксируется при помощи клея.

Для замены заднего крыла необходимо срезать старое крыло, не повредив при этом внутренние элементы стойки, и установить новое.

Подготовка автомобиля к замене заднего крыла

В процессе подготовки необходимо установить транспортное средство на ровную поверхность, снять заднее стекло, декоративные элементы интерьера, прилегающие к области заднего крыла. Демонтировать задний фонарь и бампер. Определить линию среза и зачистить все точки контактной сварки для их дальнейшего высверливания. При нанесении линии среза не забываем оставить небольшой запас (примерно 2,5 см) для точной подгонки нового крыла.

Демонтаж старого крыла

Производим аккуратные распилы по линии среза. При этом стараемся избежать повреждений внутренних элементов стойки и порога. Далее высверливаем все точки сварки, соединяющие крыло с другими элементами кузова. Начинаем аккуратный демонтаж. Возможно, понадобится фен для разогрева клеевых соединений, которые фиксируют крыло и брызговик.

После демонтажа старого крыла необходимо осуществить подгонку нового. Для этого существуют два способа.

1. Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом.
2. Одновременный срез обеих стыкуемых деталей.

Нанесение разметки на каждый элемент с последующим отрезом

Наносим разметку на заднее крыло и выполняем срезы. Прикладываем его к поверхности кузова. Крыло должно немного перекрывать линии отреза старого крыла. В местах будущего стыка наносим отметки по новому крылу. Убираем крыло, выполняем срезы на кузове. Снова прикладываем крыло, проверяем зазоры, при необходимости осуществляем подгонку, обрабатывая места стыков.

Одновременный срез обеих стыкуемых деталей

Устанавливаем новое крыло, при этом оно перекрывает линии отреза старого крыла. Выставляем зазоры по двери и фиксируем крыло при помощи зажимов. Примерно в центре линий перекрытий производим срезы сразу двух элементов. При этом выбираем тонкий диск для резки. При использовании данного метода стыки получаются очень ровными. Расстояние между стыкуемыми деталями должно соответствовать толщине свариваемого металла.

Монтаж нового крыла

После подгонки нового крыла необходимо зафиксировать его при помощи зажимов или в нескольких точках прихватить сваркой. Приложить заднее стекло, установить фонарь и бампер. Проверить все зазоры и, убедившись в правильном положении новой детали, осуществить окончательную установку. При сварке швов в местах срезов применяют тип сварочного соединения «соединение встык». Варить нужно аккуратно, давая металлу остыть. Применяя точечную сварку для соединения заднего крыла с другими элементами кузова, необходимо избегать попадания в высверленные точки. По окончании сварочных работ останется обработать швы и места точечной сварки. Нанести антикоррозийное, а затем лакокрасочное покрытие.

Заключение

Если вы имеете необходимые навыки в работе с металлом, скорее всего для вас не составит труда самостоятельно осуществить замену заднего крыла. В противном случае вы можете столкнуться с целым рядом проблем. Это и неправильная подгонка детали, и перегрев в процессе сварки, и еще много нюансов, хорошо знакомых профессионалам. Имейте в виду, что ошибки, допущенные при замене заднего крыла, непременно повлекут нарушение его геометрии и, как следствие, результат работы вас не удовлетворит.

Источник

Замена заднего крыла автомобиля

При­вет­ствую Вас на бло­ге Kuzov.info!

Рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го кры­ла кузова.

Зад­нее кры­ло и зад­няя стой­ка кузо­ва состав­ля­ют еди­ную панель. Они кре­пят­ся по пери­мет­ру точеч­ной кон­такт­ной свар­кой, а так­же кры­ло может иметь кле­е­вое соеди­не­ние арки с зад­ним брызговиком.

Заме­на зад­не­го кры­ла может потре­бо­вать снятия:

• зад­не­го стекла
• боко­во­го стек­ла (при его наличии)
• тру­бы залив­ной горловины
• про­во­дов с обрат­ной сто­ро­ны (от радиоантенны)
• крыш­ки багажника
• стоп­сиг­на­ла
• зад­не­го бампера

Для демон­та­жа зад­не­го кры­ла тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек кон­такт­ной свар­ки в местах его креп­ле­ния на флан­цах, а так­же сре­за­ние пане­ли в двер­ном про­ёме и на зад­ней стой­ки кузова.

Заме­на зад­не­го кры­ла тре­бу­ет при­ме­не­ния кон­такт­ной свар­ки и/или свар­ки полу­ав­то­ма­том ( MIG / MAG ).

При свар­ке сре­зан­ных частей могут при­ме­нять­ся сле­ду­ю­щие типы сва­роч­ных соединения:

• сты­ко­вый шов
• сты­ко­вый шов с подкладкой
• шов вна­хлёст

Соеди­не­ние встык более пред­по­чти­тель­но, так как его про­ще защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны от кор­ро­зии, и оно более эсте­тич­ное и тре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки для мас­ки­ров­ки места соеди­не­ния, чем «вна­хлёст».

Жела­тель­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля для опре­де­ле­ния места сре­за и сваривания.

Перед демон­та­жем и свар­кой зад­не­го кры­ла нуж­но закрыть обив­ку сало­на него­рю­чим мате­ри­а­лом и стёк­ла от искр спе­ци­аль­ной плот­ной бумагой.

Что­бы демон­ти­ро­вать зад­нее крыло:

• Удо­сто­верь­тесь, что все сосед­ние пане­ли кузо­ва уста­нов­ле­ны пра­виль­но, с ров­ны­ми зазо­ра­ми. При при­мер­ке ново­го кры­ла смеж­ные пане­ли помо­гут выста­вить его по месту.
• Опре­де­ли­те рас­по­ло­же­ние точек кон­такт­ной свар­ки и, при необ­хо­ди­мо­сти, счи­сти­те какое-либо покры­тие поверх точек.
• Опре­де­ли­те место рас­по­ло­же­ния среза.
• При сре­зе на зад­ней стой­ке, делай­те его чуть даль­ше. Новая панель долж­на в месте сре­за пере­кры­вать остав­шу­ю­ся часть на кузо­ве на 25 мм. Это нуж­но при раз­мет­ке и более точ­но­го сре­за. Про­це­ду­ру раз­мет­ки и сре­за мы рас­смот­рим ниже. Если верх­нее соеди­не­ние зад­не­го кры­ла нахо­дит­ся на флан­це кры­ши, то нуж­но высвер­лить точеч­ную свар­ку, не повре­див сосед­ние пане­ли. Для это­го при­ле­га­ю­щие края сосед­них пане­лей мож­но закле­ить маляр­ной лентой.
• Высвер­ли­те все точ­ки кон­такт­ной свар­ки вдоль флан­цев. При высвер­ли­ва­нии, в зави­си­мо­сти от исполь­зу­е­мо­го инстру­мен­та, быва­ет удоб­ным пред­ва­ри­тель­но кер­ном сде­лать углуб­ле­ние в цен­тре точ­ки свар­ки, что­бы свер­ло не сме­ща­лось. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не про­свер­лить сквозь ниж­нюю панель.
• В слу­чае при­сут­ствия кле­е­вых соеди­не­ний (вдоль арки) может потре­бо­вать­ся нагрев феном. Мож­но так­же исполь­зо­вать инфра­крас­ную лам­пу для этих целей.
• Демон­ти­руй­те зад­нее крыло.

Разметка и стыковка нового крыла

Что­бы соеди­не­ние ново­го зад­не­го кры­ла и остат­ков ста­рой на кузо­ве было ров­ным при­ме­ня­ет­ся два мето­да разметки.

Наи­бо­лее типич­ные места для сре­за при замене зад­не­го крыла

Метод с раз­мет­кой и сре­зом сты­ку­е­мых пане­лей по отдельности:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те по раз­ме­ру часть зад­не­го кры­ла на кузо­ве и на новом кры­ле. Нуж­но, что­бы оста­ток метал­ла на зад­ней стой­ке кузо­ва был немно­го длин­нее и пере­кры­вал край ново­го зад­не­го крыла.
2. При­мерь­те новое кры­ло к месту и закре­пи­те его спе­ци­аль­ны­ми зажи­ма­ми. Если всё отме­ре­но и сре­за­но пра­виль­но, то оста­ток пане­ли на кузо­ве будет пере­кры­вать линию сты­ков­ки с новым крылом.
3. Начер­ти­те линию на остат­ках ста­рой пане­ли по краю ново­го крыла.
4. Сни­ми­те кры­ло и сде­лай­те срез.
5. Таким обра­зом, две части долж­ны сов­па­дать. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но немно­го подо­гнать одну из сты­ку­е­мых частей при помо­щи шли­фо­ва­ния «бол­гар­кой».

Метод одно­вре­мен­но­го сре­за двух сты­ку­е­мых пане­лей на кузове:

1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те ста­рую панель и новую, так же как и при пер­вом мето­де, оста­ток пане­ли на кузо­ве дол­жен пере­кры­вать край новой панели.
2. При­мерь­те новое кры­ло и при­кре­пи­те его при помо­щи спе­ци­аль­ных зажимов.
3. Сде­лай­те срез по цен­тру обла­сти, где одна панель пере­кры­ва­ет дру­гую. Таким обра­зом, будет одно­вре­мен­но сре­за­ны обе пане­ли, оста­ток ста­рой и новая. В резуль­та­те полу­чит­ся очень точ­ный стык двух частей с раз­ме­ром зазо­ра рав­но­му тол­щине дис­ка, кото­рым был про­из­ве­дён срез. Резать луч­ше тон­ким дис­ком, что­бы зазор был минимальным.

Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент

При кон­струк­ции зад­не­го кры­ла, сов­ме­щён­но­го с кры­шей, на заво­де исполь­зу­ет­ся соеди­не­ние при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Луч­ше зачи­стить зад­нюю стой­ку кузо­ва, что­бы опре­де­лить место рас­по­ло­же­ния это­го шва. Мож­но конеч­но отсо­еди­нить зад­нее кры­ло по это­му шву и для это­го суще­ству­ет опре­де­лён­ная про­це­ду­ра, но так никто, обыч­но, не дела­ет, так как это тре­бу­ет допол­ни­тель­ных уси­лий. Луч­ше делать срез ниже завод­ско­го шва.

Для установки заднего крыла:

Частичная замена

Часто зад­няя панель меня­ет­ся частич­но. Это поз­во­ля­ет избе­жать допол­ни­тель­ных раз­бо­рок, к при­ме­ру, демон­та­жа зад­не­го стек­ла. При этом нуж­но пом­нить, что слиш­ком длин­ный сты­ко­воч­ный шов не жела­те­лен. Луч­ше выби­рать более узкое место для сре­за. Нуж­но учи­ты­вать, что­бы сва­роч­ный шов был неза­ме­тен с обрат­ной сто­ро­ны зад­не­го крыла.

Сваривание в местах среза

Нуж­но выста­вить пра­виль­ные настрой­ки сва­роч­но­го аппа­ра­та, что­бы полу­ча­лось доста­точ­ное про­ник­но­ве­ние шва и, при этом, металл пане­лей не про­жи­гал­ся насквозь. Для тон­ко­го листо­во­го метал­ла луч­ше при­ме­нять сва­роч­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диаметра.

Зазор меж­ду сты­ку­е­мы­ми пане­ля­ми дол­жен быть ров­ным и минимальным

Как упо­ми­на­лось ранее, меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми необ­хо­дим неболь­шой зазор. Он нужен для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и умень­ше­ния короб­ле­ния, кото­рое, так­же, ослаб­ля­ет проч­ность шва. Так как металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, то долж­но быть место для его дви­же­ния. Доста­точ­но зазо­ра 1–2 мм (обыч­но он равен тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла). Слиш­ком боль­шой зазор услож­нит сварку.

При при­ва­ри­ва­нии зад­ней пане­ли, фор­ми­руй­те гер­ме­тич­ный шов, раз­би­вая его на несколь­ко сег­мен­тов. Вари­те стеж­ка­ми или точ­ка­ми. Нач­ни­те с сере­ди­ны, что­бы обе части вста­ли в одну плос­кость, потом при­ва­ри­те пооче­рёд­но оба края, после чего при­ва­ри­вай­те через интер­вал остав­ши­е­ся места сты­ка двух сва­ри­ва­е­мых частей. Глав­ное пра­ви­ло – давать осты­вать метал­лу. Это помо­жет избе­жать пере­гре­ва и дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла. В ито­ге дол­жен полу­чить­ся гер­ме­тич­ный шов, без пропусков.

После свар­ки, шов зачи­ща­ет­ся так, что­бы поверх­ность полу­чи­лась ров­ной. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го метал­ла при шли­фо­ва­нии шва, так как это осла­бит проч­ность соединения.

Источник

Communities › Кузовной Ремонт › Blog › Замена задних крыльев на примере Mazda 3 BK !

Всем кузовным мастерам и просто сочувствующим здравствовать!)

Все отдохнули хорошо, началась трудовая неделя. Кто то пилит, варит, кто то красит…ну а все остальные, наверное чем то там своим занимаются, не менее важным для человеческого общества) Я не пишу что работа кузовщика, это вершина человеческой эволюции, но близко! Да и вообще все те кто работает с металлом, так или иначе издревле имели дополнительный источник силы и вдохновения!) Что случится, везде кузнец поможет) Как в том стихотворении из моего детства «Чем пахнут ремёсла?», все работы хороши, выбирай на вкус! Кстати чем пахнет кузовщик?) Маляры и подготовщики понятно))

Что то последнее время в сообществе ругаются на «недостатьи» с одним фото и видосиком!) Многие хотят отписываться, но может не стоит так сразу?) Просто побольше писать, кто это может, что то в правильном формате, статья+фото+небольшой видосик, без дебильной заставки и очень громкого рэпчика.

Решил показать свой пример написания с приложенным коротким видео. Может кому то интересно будет почитать в тяжёлый понедельник)

Сегодня расскажу о кузовном ремонте очередной мазды.
Случилось с ней неприятность, даже 2 неприятности в разное время. Сначала с одной стороны, потом с другой.
Удар сзади слева и справа. Под Замену оба задних крыла, 2 двери. Ничего не тянем, не крутим, просто меняем. Все элементы можно купить и стоят они не дорого.

Но моя задача всё это грамотно заменить, что бы ремонт был на более долгий срок, швы не гнили и ржавчина не вылезала! Собственно обычно автовладельцы, которые любят свои авто за этим и обращаются, за ремонтом на долгий срок, а не с целью сэкономить)

Для замены сразу были приобретены нужные детали, а именно 2 задних четверти и 2 двери. Скажу что не гнилые запчасти на этот автомобиль тяжело найти. Всё заказывали из регионов, в СПБ ничего толком не было!

Я писал ранее про чёрную мазду в другом сообществе, тогда мне нужны были части крыльев, от этой синей мазды, в качестве ремкомплектов и внутренние части донорских четвертей. Поэтому я сразу срезал что нужно, переставил двери. А донорские четверти у меня уже разделаны.

Приступаю к подгонке и сварке с левой стороны!

Срезал заднее стекло, снял крышку багажника и убрал её в сторону. Прикинул где у меня будут швы и удалил остатки крыльев. Отрихтовал внутреннюю арку.
Кстати можно заметить, каково состояние внутренних частей этой мазды. Tам сть небольшая ржавчина конечно, но это 2006й год. По сравнению с чёрной маздой 2008го, сгнившей просто в хлам, которую делал до этого, эта просто новая!)

Вот такие различия могут быть. Как видно не все мазды гниют одинаково!) Ржавеют все конечно)
Кстати донорская четверть левая, была тоже ржавая внутри. Пришлось чистить крыло перед установкой.
И главное ржавчина на маздах такая едкая, кратерами. На VAG групп она к примеру поверхностная, с редкими кратерами, щёткой прошёлся и всё, за что я и люблю фольксваген, не нужны лишние усилия при очистке. А тут прям глубокая такая, а чуть нажмёшь, тонкий метал и просвечивается!)

Когда почистил, прикинул на автомобиль. Кстати крыло у меня вместе с лопухом под фонарь, я решил сохранить открытые заводские швы по максимуму. Всё будет скрыто частично под стеклом, резинкой и бампером!

Перед тем как варить крыло всe детали нужно подготовить, а именно очистить от коррозии, лишнего металла и загрунтовать сопрягаемые части. После этого крыло накидываю, прикручиваю болтами и проверяю все зазоры.

Сдвинул всё куда нужно, добился нужных зазоров и крепко зафиксировал.

Затем обвариваю все точки и швы. Швы естественно с подкладкой из электрода, никаких пластин что бы не было рассадников гнили. Да раньше делал пластинки, но отговорили) Нахлёсты в сплошных швах это не правильно. Шов плавно набираю из точек, не перегревая, электрод плавиться внутри и после обточки наплавленный шов получается как бы внутри короба.
Заодно вывел споттером небольшую деформацию полученную при транспортировке.

Можно приступать к грунтованию!
Естественно это мазда и естественно у неё не может быть чистых колёсных ниш. Они получше чем на чёрной, но всё же если запустить, прогниёт и амортизатор может провалиться в салон.
Поэтому чищу немного.

Всё готово загрунтоваться. Первым делом эпоксидный грунт, механическая и влагозащита, защита и хорошая адгезия, как у эпоксидного клея!)

После эпоксидного во все места с оголённым железом, поверх него идёт акриловый грунт по всему крылу. В колёсную нишу всё те же грунты, плюс герметик и антигравий. Во первых антикоррозийная защита, а во вторых дополнительная шумоизоляция.

Всё, левая сторона есть! Крыло на месте, дверь закрывается зазоры имеются.

Перехожу на правую сторону!

По правой стороне мне нужно наружное крыло и часть внутренней арки. Лишнее с машины удаляю.

Родной метал колёсной ниши был просто ужасен, зато метал донора идеален. Правый, белый донорский кусок намного лучше левого, красного оказался в плане ржавчины. Белый как будто из Японии. Но на самом деле не знаю, не я заказывал, мне детали не интересны… Главное что бы работать можно было с запчастями, проверял то по ватсапу я состояние) А то иногда могут прислать кусок гнилья.

Шаг за шагом, подготовил и внедрил все недостающие части.

Кстати да, важная деталь, в этих авто, да и во многих современных крыло посредине арки не варится, а клеится на клей.
Грунтую правую сторону!
Как обычно, эпоксидный, акриловый, герметик, антигравий.

Теперь шпатлевание. Всё просто, мажь и растирай) Главное тонкими слоями. Завершение полиэфирный грунт.

После подготовил кузов под грунт. Так же подготовил двери под грунтование и другой лючок бензобака, старый как помним смяло.

После всех подготовительных манипуляций загрунтовал) Эпоксидный и акриловый.

Внутри естественно тоже все швы прокрасил, со стороны багажника и под резинками дверей. Там обычно голые точки многие оставляют. Вот видео промежуточного процесса.

Подготовил и окрасил правую сторону.

После этого вторым заходом окрасил левую по той же схеме.

Теперь можно воткнуть на место стекло, используя при этом универсальный молдинг. Собирать автомобиль, устанавливать снятые запчасти на место и проливать автоконсервантом скрытые полости!

Внутри багажника под обшивками все швы прокрашены и залиты автоконсервантом. Ну а в колёсных нишах стоят цельные пластиковые подкрылки, которые в отличии от штатных, закрывают всё полностью!

Особо ответственное задание наклеить ровно молдинги дверей!)
Сначала заменить на них 2х сторонний скотч, не отдирая защитную полосу приложить к заранее намеченной области. После как молдинг окажется на нужном месте, можно выдернуть защитную ленточку!
А то Некоторые видел сначала оголят 2х сторонний скотч, а потом лепят криво и отрывают раз за разом молдинг, выравнивая)

Задний Бампер кстати тоже отремонтировал и окрасил, но сфоткать процесс забыл) Там на родном не было куска и как донора мне привезли убитый бампер. Так что с донора я отпилил кусок и приварил к родному бамперу.

В итоге после сборки выкатил авто на улицу любоваться)

Источник