308. Замена центрального замка. Отчет. Много
Началось с того, что после начала холодов по утрам перестала открываться водительская дверь. Приятным сюрпризом было узнать, что даже ключом дверь не открыть. Попадать в машину помогала задняя дврь и рычажная регулировка наклона спинки.
Щедро вылитая ВДешка никак не изменила ситуацию.
После того как морозы усилились, несолидный стиль попадания в машину, стал немного надоедать.
Кроме неприятного попадания глюк сопровождался проблемой сначала закрыть дверь, а потом договориться с концевиком.
Пара дней издевательств над психикой и машиной убедили жабу, что нужно купить новый центральный замок (концевик находится в ЦЗ).
В Экзисте он стоит 4000р. В других магазинах 3700р.
Везде, где звонил, он был только под заказ.
Потом наткнулся на Фаворит-Моторс на варшавке, где замок был в наличии.
Теперь, собственно, замена. Извиняюсь за качество. Процесс покупки, разборки двери и замены занял несколько дней (так уж получилось, не из-за самой работы). Ну и отчет не предпологал писать полноценный. Не являюсь истиной в последней инстанции, просто я делал так (может и с ошибками).
Для замены понадобится новый замок :), ключи TORX T30, TORX T20, пистоны (не более 6-ти). Приспособление для поддевания декораций обивки. Ну и пару часов времени.
Начинаем. Фоток начала нет, но есть в инете. 🙂
1. Для снятия обивки с торца (со стороны замка) откруючиваем 2 винта (Т20)
2. Аккуратно вытаскиваем и отсоединяем блок управления стеклоподъемниками
3. Аккуратно вытаскиваем рамку внутренней ручки
4. Аккуратно вытаскиваем накладку внутренней ручки
5. Ключом TORX T20 откручиваем 3 винта: в середине ручки (напротив середины блока управления), вверху ручки, и в углублении, за которое хватаешься, когда закрываешь дверь сидя в машине (там винт за заглушкой, и расположен вертикально).
Для меня самым сложным было подковырнуть обивки и накладки аккуратно, чтобы не покоцать край.
6. Теперь нужно очень нежно выравать обивку снизу 🙂
Я пробывал подцеплять снизу, но мне это показалось неудобным. В итоге делал так: левой коленкой упирался в дверь, правую руку опускал в карман обивки, ближе к левому краю. Левой рукой снизу двери тянул (в районе левого пистона, если смотреть из салона).
Чтобы было понятно где расположены пистоны, сделал фото такое: 
А с внутренней стороны обивка выглядит так: 
После того, как оторвали все пистоны, низ нужно немного оттянуть, а потом всю обивку вытянуть вверх.
7. Отсоединяем подстветку, встроенную в низ обивки двери: 
Смотрим количество отломаных пистонов. У меня сломались 4 из 6-ти.
8. Отклеиваем уголок шумоизоляции, помогая клею остаться на шумке 
9. Ключом TORX T30 откручиваем замок с торца двери. (фоток нет)
10. Отсоединяем трос от внутренней ручки.
11. Вытаскиваем замок: 
12. Отсоединяем разъем от ЦЗ.
После этого кнжика, которая мне так нравилась, слилла. Написав, что сборка производится в обратной последовательности. То, что ещё один трос уходит в дверь к наружней ручке авторам издания, видимо, неизвестно. 🙂 Я разозлился, и бросил сгоряча фотоаппарат в стену. Поэтому дальнейшие фотки делал уже телефоном.
13. Заклянув внутрь я понял, что изнутри достать трос ну никак не получится: 
14. Вообще там всё несложно разбирается, как оказалось.
Внутри бросается на клаза винт, его трогать не нужно: 
15. Итак, идем дальше. С торца двери находим резиновую пробку и извлекаем её: 
16. За ней винт, который нужно ослабить. Выкручивать его не нужно: 
17. Не уверен, что обязательно нужно ключ вставлять для того, чтобы вытащить личинку замка, но у меня получилось с ключом. Быстро и удобно: 
18. Сдвигаем ручку вправо: 
19. И вытаскиваем её: 
20. Ослабляем винт. Только перед этим нужно запомнить его положение. Он не до конца сдвинут вправо, а проем под передний край ручки в двери совпадает с краем проёма во внутреннем корпусе механизма. 
21. Вытаскиваем замок с внутренним механизмом ручки двери и отсоединяем от неё трос: 
22. Моем, смазываем, и производим сборку в обратном порядке.
В качестве бонуса немного фоток и колхоза. 🙂
Замок старый и модифицированный (французы добавили защиты от попадания влаги): 
В качестве временного решения, когда чтобы не сломать дверь сгоряча, нужно поменять замок, а пистонов нет, или когда денег на родные пистоны жалко (да, да, многие скажут, что если экономишь на пистонах, то зачем вообще такую машину купил) спасают пистоны от зубилки. У них есть одно приемущество, по сравнению с родными: когда они обламываются, их часть не падает внутрь двери, откуда очень трудно доставать что-нибдуь. Ну и цена — 2 рубля. 🙂 
РЕМОНТ 
Источник
Форум Пежо 308 Клуб
Пежо форум, Peugeot форум
Connect with your social network account
Ремонт замка задней двери
Модератор: Кузовщик
Ремонт замка задней двери
Сообщение VovikЪ » Ср янв 10, 2018 16:23
После двух лет эксплуатации стал замерзать замок задней двери. По совету одноклубников решил разобрать и попробовать смазать.
Снятие обшивки примерно аналогично Пежо первого поколения, расскажу только про некоторые особенности.
Для разбора нужны отвертки типа «крест» и Torx, пластиковые лопатки, нож, клей-герметик (необязательно), проникающая смазка (я использовал Hi-Gear).
После снятия блока управления стеклоподъемником, переходим к съему обшивки. У меня она сидела очень плотно, пистоны отщелкивались с большим трудом. Лучше начинать снизу, там где обшивка крепится саморезом. Для отщелкивания пистона, лучше всего подойдет прямая «вилочная» лопатка. У меня на фото она с изгибом, в некоторых местах не хватало места, чтобы ее просунуть.
После снятия обшивки, нужно аккуратно подрезать шумоизоляционную вставку по клеевому шву, для доступа к замку.
Замок крепится тремя саморезами, для извлечения его из двери нужно освободить от крепления пластиковую направляющую стекла. Здесь лучше всего нижнюю полость двери застелить тканью, т.к. у меня пистон крепления упал в пространство двери, и остался там навсегда.
Замок извлекается движением вниз, для удобства обслуживания, тросики управления можно отсоединить (выщелкиваются из тяг управления ручек). На самом замке есть фишка управления от центрального замка, сначала снимается блокировка, далее поддевается отверткой со стороны блокировки и снимается.
После съема замка сушим его и обильно поливаем смазкой, собираем в обратной последовательности. Шумоизоляцию можно обратно наклеить клеем-герметиком, у меня она легла на родной клей, т.к. подрезал аккуратно.
Проверено — в мороз -5 замок не замерзает (раньше было достаточно -1). Если в дальнейшем смазка не поможет, буду менять замок.
Part number:
9810309880 — замок задней правой двери.
Источник
Ремонт замка пежо 308
Неожиданно услышав слева от себя звук «кхррррр» во время движения (как позже выяснилось, в момент автоматического закрытия дверей), подумал, что не у меня, но когда звук повторился, то сразу понял, что-то не так.
Методом несложных манипуляций выявил неисправный замок — дверь не закрывалась=( Сразу в голове стали всплывать друзья, стоянки, гаражи — мозг в экстренном режиме искал ответ на вопрос, где оставить машину пока не решу проблему с замком.
В итоге ничего из вышеперечисленного не понадобилось, автомобиль закрывался ключом, а кнопкой нет… Так как практически всю свою сознательную жизнь я связываю с техникой, то вывод был сделан однозначный: мотор, который закрывает замок — неисправен.
В один из будних дней пригнал машину на работу, территория, хоть и не закрытая, но чужих практически нет, поэтому без особых опасений снял замок.
Как снимать дверную карту и замок описывать не буду, эту тему уже обсосали все кому не лень.
Ссылочку кину только: здесь весь процесс снятия замка от А до Я. Делов на 5 минут с перекурами и обедом.
Замок у меня старого образца, кто знает тот поймет, какие неловкости периодически возникают в холодное время года, у меня тоже были эти проблемы.
И так перейдем собственно к самому замку. Разбирается достаточно просто, аккуратно отгибая защелки снимаем белый кожух. Сняв его я ужаснулся — все в воде и ржавчине, неудивительно, что он периодически отказывался работать.
Снимаем пружину, чтобы не мешала.
Далее длинным шилом выдавливаем 2 штифта.
Как я и предполагал — умер мотор, точнее ему оторвало конечность. от воздействия воды отгнил вал ротора, да и сам ротор весь в ржавчине.
Peugeot 308 ремонт замка водительской двери
Разборка передней двери PEUGEOT 308
Замена личинки водительской двери Пежо 308
Разборка задней двери PEUGEOT 308
Снятие карты двери Пежо 408/308.
как снять ручку на пежо 308
Замена замка пассажирской двери в машине пежо 307
Щелчок в двери БЕСПЛАТНО / Peugeot 308
Как снять наружные дверные ручки. Peugeot 307.
Peugeot 308 / ОСОБЕННОСТИ СИГНАЛКИ .
Собственно с этой проблемой наверняка сталкивались многие из вас , в один прекрасный день ни с того ни с чего перестает работать обдув печки . Проблема известная (контактная группа замка зажигания ) но подробного описания ее решения я не нашел и решил написать .
Всю работу можно разделить на 5 этапов
первый этап это снятие замка с контактной группой
второй этап это непосредственно разборка
третий этап это ремонт
четвернтый и пятый это сборка и установка всего на место
1. Для снятие замка с контктной группой нам потребуется:
1.1 Снять «шерсть» над ногами водителя
1.2 Открутить 2 винта Torx (T20) накладок рулевой колонки и снять их
1.3 Далее отлючаем 3 разъема контактно группы замка зажигания
два разъема на блоке предохранителей и 1 разъем правее релувой колонки
1.4 освободить вровода контактной группы от стяжек
1.5 теперь непосредственно вынуть замок зажигания для этого понадобится открутить
винт T20 крепящий замок зажигания к колонке ( №2 ) (находится он прямо под правым разъемом подрулевого
переключателя) доступ конечно к нему не ахти какой но открутить его вполне реально
1.6 вставит ключ в замок зажигания и перевести его в первое положение
1.7 надавить чем-нибудь на специальный фиксатор замка зажигания в рулевой клонке ( №1
(если не выполнен пункт 1.6, то замок вы просто не вытащите) и потянуть замок на себя
1.8 далее следует отделить контактную группу от замка зажигания (снять виксирующую скобу) чтоб можно было ее вытащить из рулевой колонки
(в обратную сторону) в противном случае вам помешают разъемы ее вытащить 
1.9 В итоге имеем в руках по отдельности сам замок и контактную группу , можно переходить ко второму этапу 
2. Разборка контактной группы
2.1 собственно ничего сложного нет , КГ имеет пластиковый корпус на защелках. аккуратно их отщелкиваем
(не поломайте №3 эта ерунда фиксирует центрульную красную клемму . )
2.2 вынимаем двигающуюся часть (аккуратнее , не потеряйте две пружины и «V» образный контактик)
кстати нулевое положение ключа у меня соответствовало цифрам 1 4 9 как видно на рисунке 
3. Ремонт (суть проблемы)
Проблема была собственно в том , что во-первых на всех контактах был довольно сильный нагар , во-вторых на
подвижной части мы можем наблюдать подковообразную подпружиненную клемму , «шипиком» упирающуюся в пластик (отломавшийся пластик и шипик #4 )
назначение ее в том , чтоб во 2 положении ключа замыкать выступами ( №5 ) крайнюю желтую и крайнюю черную клемму , именно этого у меня и не происходило отсюда и не работал обдув печки.
Решилась проблема банально с помощью супер-клея и пластиковой стяжки =))))))
отрезаем лишнее 
собираем 
Далее следует сборка всего в обратном порядке и тестирование , подключаем мультиметр , подключаемся к интересующим нас клеммам (крайняя черная и крайняя желтая) переводим ключ во 2 положенме . Ура . Работает . Ставим на машину и радуемся теплу и не запотевшим стеклам =))))))))
Источник