Замок задней двери лансер 9 ремонт

Mitsubishi Lancer FAQ

Ремонт замка задней двери

Недавно автором отчета было замечено, что перестала открываться и закрываться задняя правая дверь у автомобиля Mitsubishi Lancer IX, центральный замок которого благополучно закрывал все двери, кроме одной. Поэтому было решено немедленно разобраться с этим недоразумением. Для снятия замка лучше иметь при себе хорошую крестовую отвертку, и лучше всего, чтобы она была ударной.

Приступим к ремонту замка задней двери

2. Откручиваем 3 винта, которые крепят замок двери. Лучше всего использовать, как говорилось выше, ударную отвертку. Но если такой нет, придется воспользоваться таким методом:

3. Снимаем металлический кронштейн:

4. Снимаем жалкое подобие штатной шумоизоляции. Не переживайте, потом можно все вернуть на свои места.

5. Теперь необходимо сдернуть ручку открывания двери со своих пазов:

6. И извлечь тяги:

7. Снимаем тягу ручки двери(все замки открываються небольшим поворотом против часовой стрелке):

8. Далее снимаем крышку замка, которая не очень сильно держится на своем месте

9. Вытаскиваем моторчик и разбираем его. Будьте осторожны при разборе, не повредите щетки.

10. Одна щётка была согнута и не касалась вала моторчика так как вторая. Выпрямляем согнутую щетки примерно таким образом:

11. Собираем моторчик и вставляем его обратно. Крышку замка можно приклеить на супер клей или закрутить с помощью самореза с шайбой.

12. Устанавливаем все детали в порядке, обратном снятию.

В отчете использовались материалы автора «_GOLD_», за что ему большое спасибо!

Комментарии (30)

Спасибо за отчет,вчера твоим образом починил заднию дверь

Большое спасибо! Все написано подробно. Вот только при разгибании одна щетка моторчика сломалась. Наверное придется весь моторчик менять…

А я моторчик за триста рублей купил.

Красавец!Спасибо за фотоотчёт!Завтра пойду свою дверь разбирать,а то надоело уже каждый раз вручную закрывать:))

Поломалась,в общем щётка при разгибании…Купил моторчики,теперь из трёх один собираю:))

а где можно купить этот моторчик.

Отличный фотоотчет, Красава! Все сделал как показано и все работает, хотя официалы говорили, что он не разборный и меняется в сборе с замком. Тока в дополнение смазал зазор между полушестерней (состоит как бы из двух частей) и крышку моторчика не снимал полностью, чтобы не сломать щетки и смазал коллектор немножко родной смазкой т.к пишут что щетки примерзают к коллектору. Ну и смазал все движущиеся части замка литолом. Щетки были в норме поэтому и не снимал крышку моторчика полностью.

Разобрал всё по инструкции, но так и не сделал(( щётка еле держалась и при попытке поправить её отвалилась совсем. А корпус действительно делали навека, всё на клей посажено, пришлось практически ломать

Все бы ничего, моторчик разобрал, щетку обратно подогнул, но когда собирал обратно — сломал… Однако удалось припаять ее обратно, работа была ювелирной, как блоху подковать, но моторчик ожил. Но проблема в том, что поставил замок обратно, он захлопнулся, захлопнулась дверь и теперь мне ее не открыть. А проблема в том, что при сборке замка не вставил белый рычажок, который приводится третьей по счету шестеренькой в механэизме с моторчиком. Теперь моторчик работает, реагирует на центральный замок, фактически ходит в холостую. Завтра буду пытаться решать проблему

проблема в чем после сборки замка захлопнул дверь , и теперь не открыть не снаружи не с изнутри, как открыть дверь .

Такая-же беда, как-то удалось её решить?

Проблема была в неправильном положение лапки, с буквой L. Она должна быть под флажком с пружиной а не над ним. Плюс белый рычажок от тяги блокировки двери должен быть в белом пластиковом пазу который двигается вверх и вниз. Дверь захлопнулась и не открывается. Снял второй замок для наглядности. Взял вешалку, сделал крючок, конец загнул под углом 90 град 5мм. Если стоит блокировка а белый пластиковый рычаг не в пазу (проверить, снять бок заглушку черного цвета и по нажимать на блокировку и будет видно что белый рычаг ходит в холостую) то, изнутри двери (между металлическим внутр корпусом и левой частью замка) при помощи вешалки, или отвертки, подцепляем белый паз замка и тащим вверх. Блокировка снята. Теперь пытаемся зацепиться крючком за элементы замка которые не заблокированы (что бы все понять надо открутить другой замок и внимательно рассмотреть как он работает) И ОДНОВРЕМЕННО тянуть, дергать рывками, вверх вниз за металлическое ушко справа к которому крепиться тяга наружней ручки (эта деталь заблокирована и не поддается из за см. начало) И ПЛЮС толкать несильно корпусом дверь наружу, можно и без этого. Каким-то чудом дверь открылась через 2 часа такого бреда…..После чего замок разобран, собран правильно и установлен обратно. Удачи!

Описание решения добавил на основной форум.

Описание решения добавил на основной форум лансер клуба. На форуме с картинками, без картинок трудно понять.
Поиск по теме Заклинило
Ссылку добавить нельзя. Суть поста:
После сборки замка столкнулся с проблемой, что дверь заклинило и она не открывалась ни ручкой снаружи, ни ручкой изнутри.
В общем решил разобрать вторую дверь и изучить замок. В результате было найдено простое решение.
Суть проблемы в том, что лапка ручки(с буквой R или L) зашла за лапку открытия замка, это произошло в результате неправильной сборки.

Итак, чтобы открыть замок нам понадобиться электрод и кусок длинной жесткой проволоки. Чтобы открыть замок нам нужно попасть проволокой в щель под замком.

В итоге усилие нужно совсем небольшое, чтобы открыть замок. Главное попасть в нужное место )
Рекомендую конец немного заточить, чтобы был потоньше. Мне удалось открыть минут за пять, после найденного решения.

Отличный отчет! сделал заднюю левую, правда за 1.5 часа во дворе. На самом деле щетка оказалась.

Источник

Mitsubishi Lancer IX › Logbook › Замок багажника.

Осматривая автомобиль перед покупкой, я знал все больные места Лансеров этого поколения. Замок крышки багажника хоть и мелкая неприятность, но все же, портит всю радость от ежедневной эксплуатации. Особенно когда идешь с полными руками сумок.
Личинка замка расположена таким образом, что вся грязь, несмотря на наличие защитной шторки, попадает внутрь налипая на пластинки. Руки чешутся, что то сделать — значит приступим к чистке замка.

Процесс разборки не очень сложный. Для удачного завершения начатого необходимо:
1. Прямые руки.
2. Отвертка плоская.
3. Ключ на 10.
4. Инструмент для снятия клипс (за отсутствием подойдут и обычные пассатижи).
5. Карбклинер, WD-40 ну или любая очищающая и смазывающая химия.
6. Не большая емкость для очистки (в моем случае пластиковый стаканчик).
7. Лист А4 и ветошь.
Для снятия облицовки номерного знака необходимо открутить две гайки.

Отсоединяем тягу от личинки.
Далее переходим к клипсам. Вот тут нужно быть аккуратнее. Клипсы от времени имеют свойство ломаться.

Грязи под облицовкой немерено, видно как старательно предыдущий владелец поливал его WDшкой.

Откручиваем две гайки от личинки и извлекаем ее.

Разборка личинки дело кропотливое с множеством мелких деталей так и норовящих потеряться.
ВНИМАНИЕ. Запоминаем положение изогнутой тяги с желтым фиксатором (в процессе сборки пригодится). После чего снимаем стопорное кольцо.

Далее идет возвратная пружинка.

Снимаем облицовочный колпак с лицевой стороны и защитную шторку.

Вот мы и подошли к самому интересному — это извлечение личинки из корпуса. Вставляем ключ и смотрим, как через одну опускаются пластины. Все опустились? Если да то поворачиваем ключ немного вправо и извлекаем личинку. Но было все так просто. На данном этапе многие советуют вставить ключ зажать пластины пальцами и провернуть ключ. Если это не помогает, начинаются советы, как положить замок на наковальню и как правильно выбивать личинку из корпуса тем самым ломая его. Я же предложу внимательно посмотреть на работу самой первой пластинки. Она первая собирает на себя всю грязь. Вставляем ключ, пытаемся провернуть, и видим, что первая пластина упирается в корпус. Вот он корень зла. Берем что-то тонкое и прочное (я воспользовался шилом) и дожимаем ее до конца вниз. И о чудо! Процесс пошел.

Не менее увлекательный процесс чистки пластин.
Извлекаем поочередно пластины и выкладываем их, таким образом, что бы не перепутать их расположение в личинке. На всякий случай запоминаем надписи на них (поможет в процессе сборки).

Далее извлекаем пружинки толкатели (вот они то и пытались все время сбежать, благо пол свежеокрашенный и все видно).

По одной тщательно промываем каждую пластинку (не забываем соблюдать порядок).
Первую пластинку, из-за которой все наши беды и несчастья извлечь не получится. Промываем ее с помощью бубна, ритуальных танцев у жертвенно костра и какой-то там матери.
Собираем все в обратной последовательности. Проверяем правильность работы пластинок, если все опустились честь Вам и хвала, если же нет, то процедура затянется правильным подбором пластинок. Вспоминаем, в каком положении была изогнутая тяга. Фиксируем стопорным кольцом и устанавливаем все обратно.

Радуемся проделанной работе.
За фото извините, фотографировал на отвертку.

Источник

Замена замка и наружной ручки задней двери Mitsubishi Lancer 9

1. Поднимите опускное стекло вверх до упора.

3. Выверните три винта крепления замка к панели двери и сдвиньте замок внутри двери вниз.

4. Отклейте заглушку отверстия в панели двери, через которое открывается доступ к заднему болту крепления наружной ручки замка.

5. . и выверните болт заднего крепления наружной ручки двери.

6. Выверните болт переднего крепления наружной ручки задней двери.

7. . и, сдвинув ручку назад, извлеките ее из гнезда в наружной панели двери.

8. Отгибая пластмассовые фиксаторы, извлеките тягу привода замка из держателя.

9. . и снимите наружную ручку с автомобиля.

10. Внутри двери, отстегнув отверткой фиксатор, отсоедините от замка тягу блокировки.

11. Извлеките замок из полости двери.

12. . отсоедините от него тягу внутренней ручки.

13. . колодку жгута проводов.

14. . и снимите замок задней двери с автомобиля.

15. Установите замок задней двери и наружную ручку в порядке, обратном снятию.

Источник

Авто-помощь

Советы для автомобилистов

Не работает центральный замок на Мицубиси Лансер 9

Несмотря на название «центральный», в эту систему входит различные датчики, блоки, актуаторы, исполнительные механизмы. Для управления этими узлами применяется дистанционный пульт, в основе которого используется передатчик. Его сигналы принимаются основным приёмным устройством центрального замка. Для контроля ситуации с открытием дверей машины установлены датчики положения дверей и микропереключатели. Сигналы от них поступают на основной блок. Он выдаёт сигналы управления для замков дверей, багажника, крышку горловины топливного бака. Отказ одного из них, приведёт к неработоспособности всей системы центрального замка.

Где искать причину отказа

Система центрального замка представляет собой сложную электромеханическую систему. Выявить возникшую проблему не совсем просто, с этим может справиться далеко не каждый водитель. Если есть опыт работы с такими системами, имеется автомобильный тестер, можно попытаться самостоятельно найти и устранить неисправность. Довольно часто проблема возникает после установки новой сигнализации. В некоторых случаях неумелое вмешательство в систему нарушает работу этих блоков.

Отдельного предохранителя для центрального замка нет, но имеется три предохранителя, которые имеют непосредственное отношение к центральному замку. Один из них находится в моторном отсеке, он рассчитан на ток силой 10 Ампер. Два других установлены в салоне автомобиля. Один из них пропускает ток силой не более 15 Ампер, второй на 7,5 Ампер. Также специалисты рекомендуют проверить все предохранители в жгуте проводов установленной сигнализации.

Что ещё влияет на работу центрального замка

Отказ даже одного микропереключателя или концевого выключателя вносит сбой в эту систему. Также неисправный исполнительный механизм любой двери вызовет отказ. Открывание и закрывание дверей производится электродвигателем, который может выйти из строя. Об этом может подсказать наличие питание на его разъёме. Иногда возможна реставрация отказавшего в работе мотора. На это следует обратить внимание при отказе блокировки одной из дверей.

Автомобильные электрики советуют при исправных предохранителях проверять исполнительные механизмы и «концевики». Главным устройством управления центральным замком является блок ЕТАКС. Его работоспособность обеспечивает предохранитель в салонном блоке под номером 25. Он пропускает ток силой 15 Ампер. Косвенным признаком его неисправности будет отказ стеклоочистителя задней двери для универсалов этой модели.

Источник