Зарядка для электровелосипеда ремонт

Сообщение eVel » 10 апр 2013, 16:24

Рабираем в следующем порядке:
1. откручиваем 4 самореза со стороны сетевого разьема.
2. откручиваем два верхних самореза со стороны вентилятора.
3. сдвигаем верхнюю крышку зарядки.
4. откручиваем планки прижима транзисторов.
5. откручиваем блок управления (маленькая платка с мощным полупроводником)
6. Немного отгибаем детали в резиновых чехлах от радиатора (стараемся не повредить чехлы)
7. откручиваем оставшиеся саморезы со стороны вентилятора и аккуратно с небольшим усилием выдвигаем плату в сторону вентилятора!
Получиться должно это.

Пытливый читатель спросит — Зачем такой порядок разборки?
Отвечаю — со стороны вентилятора в устройство заделан тяжелый кабель с разъемом,
для того чтобы не оторвать провода от платы и нужен такой порядок разборки.

Итак разобрали, что дальше?
1. Нам нужен спирт! (Нет, с горя квасить не будем! )
2. Зубная щетка старая (по окончании работ выбросим)
3. Лупа и настольная лампа (рабочее место должно быть хорошо освещено)

Спирт наливаем в низкую посуду (обычно крышка от чего нибуть высота 4-5 мм и диаметр чтоб щетка влазила)
Мочим щетку спиртом и трем с фанатизмом плату (со стороны пайки) В моем случае было отмыто довольно много мест с остатками флюса который содержал частицы припоя.
С помощью лупы осматриваем все промежутки между выводами, ищем остатки припоя, стружку, обрезки выводов деталей.
Мы помним что в моем случае был «БУМ» с разрывом предохранителя, по этому отмывая плату ищем следы прогара, поврежденные компоненты.
На этом этапе очень часто удается найти проблему, внимательный осмотр + хороший свет, на 50% гарантирует удачу в нашем деле.

Тут нужно напомнить о технике безопасности:
Разряди конденсатор фильтра! (Подключи лапочку с припаянными проводами к выводам конденсаторов.)

Найдено довольно много всего интересного но прогара или следов прострела нет нигде.
Переходим на сторону деталей, внимательно смотрим на их выводы, ищем опилки, куски припоя, части выводов.
Обращаем внимание на целостность корпусов елементов.

Берем тестер с свежей батарейкой (сомневаетесь просто замените на новую)
Подозрительные места «прозваниваем» тестером в режиме теста диодов.
Так как предохранитель говорил о КЗ, то его и ищем начиная прозвонку с сетевого разьема, далее фильтр, диодный мост.
Упражняясь с тестером обнаружил жирный такой прогар на обмотке дросселя сетевого фильтра но что могло его вызвать было загадкой пока все не собрал обратно.
Вот ОНО.
Сетевой разьем упирался своим выводом в дроссель.
Пока зарядка ехала к нам термоусадка продавилась и из за температурных перепадов вывод сетевого разъема продрал лак на обмотке дросселя!
Собираем, проверяем.
Для полной проверки нужно установить новый разъем на батарею и проверить все вместе.

Доработал батарею таким образом чтоб можно было подключить новое зарядное (другой разъем) Установил XLR (приборная мама) на место ключа. Получилось на мой взгляд интересно — можно подключить обе зарядки одновременно! (3А +1.8А) Заряд за 2 часа!
Пока проверить в полном объеме не получиться — погода испортилась, а аккумулятор оказался заряженным, зарядка проработала 2 минуты и сказала что закончила.

Продолжая тему зарядки — по ходу дела выяснил что она универсальная! То есть может быть настроена под любой тип аккумулятора!
Из тех что у Вас продаются. Более подробно что и для чего крутить позже.

Источник

Ремонт зарядного устройства LB32 для аккумулятора электровелосипеда

Изначально заявленный дефект зарядного устройства LB32 — не заряжаются аккумуляторы, не смотря на то, что есть напряжение на выходе зарядного.

Зарядное устройство должно выдавать 24 В с током 1,8 А. По факту выходное напряжение должно составлять 27 В.

Аккумулятор заряжен до 23 В.

Человек ориентировался по цвету светодиода блока питания, который светился зеленым, хотя при зарядке должен гореть красным и по окончанию заряда загореться зеленым.

На обратной сторое видны следы пайки входной емкости, транзистора, выходных диодов и демпфирующего диода на первичной стороне.

Внутри корпуса сборки велосипедных аккумуляторов видим два последовательно соединенных элемента.

Причиной отсутствия заряда аккумуляторов был оборванный провод от разъема зарядки.. Предохранитель вообще не был запаян и по факту не используется.

После этого заряд пошел, но заряжаться аккумуляторы выше 24 -25 В не хотели.

В добавок зелёный светодиод отказался гореть. В последствии оказалось, что он сгорел из-за пробитого стабилитрона 1N5232B. На фотографиии я поставил новый на необрезанных ножках.

Светодиод стоял сдвоенный с общим анодом. Его схема включения выглядит следующим образом.

У меня не было такого светодиода, поэтому пришлось добавить еще один отдельный, который загорался зелёным при зарядном с отключенной нагрузкой или в заряженном состоянии.

В последствии я прогрузил блок питания и оказалось что выше 0.18 А БП не способен выдавать. При этом напряжение присаживается до 24 В. Выше этого тока БП уходит в защиту.

Кстати стоит быть аккуратным с проводами входного сетевого напряжения. У меня они перемкнулись и возникло короткое замыкание.

На наклейке указано, что зарядное должно выдавать 27 В с током 2 А. У меня возникли сомнения по поводу возможности обеспечения данной мощности. На нем сильно сэкономили на первичных цепях, стоят слабые диоды, малая выходная ёмкость.

При этом входная ёмкость 47 мкФ (должно быть 1-1.5 мкФ на 1 Вт выходной мощности) и транзистор STP6NK60Z (104 Вт) стоят адекватные, но они явно заменялись. Конденсатор Samwha явно не стоял в этом блоке питания изначально. При этом диоды и предохранители не паянные, хотя они сгорают в импульсных блоках в первую очередь при каких-либо серьезных проблемах. По моему мнению их заменили с целью попытки увеличить мощность зарядного.

Я спросил об этом у хозяина, но он сказал что ничего не знает об этом, купив недавно электровелосипед с этим зарядным. Связи с предыдущим владельцем не имеет.

Я не стал тратить время на данное зарядное LB32, не зная его предысторию.

В дальнейшем данное зарядное устройство попало в руки к достаточно опытному специалисту, который смог разобраться с ним.

Устройство может работать на номинальных характеристиках, если заменить резисторы на следующие номиналы: R42 — 1 кОм, 2 Вт (в родном резисторе ушли характеристики до 900 Ом) и второй резистор на 2.2 Ом, 5 Вт.

Замененные резисторы

Читайте также как исходя из личного опыта был выбран электроинструмент для своего дома.

В последствии оказалось, что он сгорел из-за пробитого стабилитрона 1N5232B. На фотографиии я поставил новый на необрезанных ножках. Подскажите какой резистор стоит возле стабилитрона, унас его выпаяли, и теперь не можем подобрать

У Вас такое же зарядное? Какое позиционное обозначение резистора/стабилитрона?

Источник

Почему электровелосипед не включается? Решение проблемы.

Основная часть электровелосипедов на российском рынке, как известно, производится в Китае, а те из них, что стоят недорого, в большинстве случаев собраны из низкокачественных комплектующих, причём не самыми квалифицированными сборщиками.

В связи с этим, проблемы при эксплуатации таких велосипедов случаются довольно часто. Благо, народ у нас смекалистый, и заменить, к примеру, ручку газа, сломанную при падении, сможет практически каждый.

Но с чего начать поиски неисправности, если всё прекрасно работало, а в какой-то момент электровелосипед просто перестал включаться? Я постараюсь максимально подробно рассмотреть всевозможные варианты, и искренне надеюсь, эта статья окажется для кого-то полезной. Всегда приятно осознавать что что-то делаешь не напрасно, это придаёт жизни больше смысла и вдохновляет на новые работы.

Самый первый и главный вопрос: велосипед на гарантии? Если да, то в первую очередь необходимо связаться с продавцом и озвучить проблему. Довольно часто всё решается на этапе консультации и взаимодействия с ответственным специалистом.

В противном случае, а также при наличии желания или необходимости разобраться самому, едем дальше!

Если вы украли электровелосипед, и он не включается — причина скорее всего в отсутствии ключа, оставшегося у владельца. Рекомендую немедленно вернуть велосипед и сознаться в содеянном. Возможно, у вас была весомая причина, и вас смогут понять и простить.

1. Батарея

Прежде, чем что-то разбирать (а это я очень люблю), нужно убедиться в работоспособности источника питания — батареи.

Во-первых , некоторые производители батарей устанавливают на них 2-позиционный переключатель или кнопку. И если её случайно выключили (например, снимая батарею для зарядки), то питание на контроллер не пойдёт и ничего не заработает.

Во-вторых , мог сгореть предохранитель батареи. Чаще всего предохранитель можно проверить не разбирая батарею — достаточно выкрутить отвёрткой его крышку. Но предохранитель есть далеко не у всех батарей, так что не спешите разбирать батарею если не нашли его снаружи.

В-третьих , батарея может быть полностью разряжена. Если на батарее есть встроенный индикатор заряда, проверьте уровень заряда, нажав на кнопку.

При отсутствии индикатора — подключите зарядное устройство. Если зарядка не начинается, возможны следующие причины:

Батарея полностью заряжена — в этом можно убедиться, измерив напряжение на выходном разъёме мультиметром. У батареи на 48 В в заряженном состоянии напряжение должно быть 54,6 В (или чуть ниже), а у батареи на 36 В заряженное состояние характеризуется значением 42 В.
Неисправность самой батареи. Например, вышла из строя плата BMS или произошла разбалансировка, когда одни ячейки заряжены, другие разряжены (такое бывает если батарея не очень качественная и долго хранилась).
Неисправно зарядное устройство. Его можно проверить либо подключив к аналогичной батарее, либо измерив выходное напряжение при помощи мультиметра.

Внимание! При попытке измерить напряжение на разъёме зарядного устройства будьте предельно осторожны! Фейерверки — это, конечно, весело, но в результате случайного замыкания контактов есть опасность повредить оборудование и получить травму!

Кстати, некоторые зарядные устройства требуют сначала вставить разъём в батарею, а только потом включать само зарядное устройство, иначе зарядка не начнётся. Это следует иметь ввиду если вы впервые пытаетесь зарядить батарею, не ознакомившись с инструкцией.

Про инструкции: «Запрещено разбирать устройство. В нём нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь». Производитель меня заинтриговал. Практически провоцирует.

В-третьих , может быть нарушен контакт в разъёме батареи. Такое возможно, например, в результате окисления контактов при длительном хранении во влажной среде, или при физическом повреждении разъёма.

Если визуальный осмотр не выявил причины, можно измерить напряжение на разъёме питания контроллера при подключенной батарее. Если напряжение такое же, как и на выходе отключенной батареи, причина не в разъёме, а в чём-то другом.

Если напряжение сильно просело или близко к нулю — причина либо в неисправном разъёме (плохой контакт), либо в неисправной батарее (BMS плата), либо в неисправности контроллера — см. раздел про контроллер ниже.

2. Кнопка включения

Как правило, заводской вариант электровелосипеда включается либо длительным нажатием кнопки на дисплее (пульте от дисплея), либо переключателем (кнопкой, поворотом ключа) на ручке газа расширенной функциональности, о подобной я писал в одной из прошлых статей .

В случае переключателя можно разобрать ручку и «прозвонить» его при помощи мультиметра. Напомню, в данном случае (на фото ниже) батарейное питание приходит по жёлтому проводу, а при включении переключателя поступает на индикатор напряжения (красный провод) и возвращается обратно в контроллер (синий провод) давая ему сигнал на включение.

Источник

Ремонт контроллера заряда аккумулятора электровелосипеда

Итак, всем привет! Наконец то появилось время не только для обмена часов на старую технику но и выложить пару ремонтов интересных. Делал пару месяцев назад Контроллер заряда на аккумуляторе от электровелосипеда.

Итак, предистория такова взял один хороший человек у другого дяденьки для своей жены покататься электровелик название не помню, но стоимостью поболее 50 000р . Велик тот по неведомой причине, со слов человека, на его глазах везя его жену — внезапно выключился. Не газовали, без рекуперации тот велик. Хз вообщем почему выключился и не включался больше.

После проведения диагностики, были выявлены следующие неисправные элементы:

1. S3B, Диод 3А 1000В [SMC / DO-214AB] стоимостью 100р

2. DC to DC Converter and Switching Regulator Chip TPS54160DGQ стоимостью 350р

3. транзистор, не помню какой (аккумулятор отдал), тоже около 100р

4. несколько резисторов (со своих донорских пикабушных плат снял бесплатно), как потом выяснилось слегка подгоревших, с минимально допустимым отклонением сопротивления. Выяснилось это после 3-его перегорания нового dc-dc (Канешн вначале коротнул dc и диоды с транзюком, а потом резюки)

5. еще один диод, на 0,5 ватт

6. транзистор, не помню какой уже

7. Каждая банка (аккумулятор) севшими были на разный ток (вследствие короткого замыкания). Их пришлось выравнивать до 3,7в

Заменил все неисправные элементы, акб стал заряжаться, светодиоды на нем загораться при зарядке и при нажатии на кнопку включения.

Как потом выяснилось, а велика то не было под рукой, 40в не было на клеммах, в которые подключается питание велика. При замере тока — показывает 0в. А на встроенных разьемах USB 5,1В как и положено.

Это конечно сбило с толку на неделю примерно. Велик то очень далеко, за 100 км был. Просто так гонять человека для подтверждения теории — не годится. Нужно было удостовериться это так. Все еще раз неделю замерял, в заряженном состоянии, разряженном, снова заряженном.

В итоге, как и думал, отклонений не заметил, теория подтвердилась.

Только при подключении аккумулятора в велик — питание и открывается. О чем радостно сообщил хозяин велосипеда, который ему пришлось выкупить у предыдущего хозяина.

Дубликаты не найдены

Сообщество Ремонтёров

5.7K постов 34.5K подписчиков

Правила сообщества

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

— Модель бош, марка хз, в глаза не видел.

— Токосьема два, плюс и минус. Два штырька

— Предохранителей нет. Вылетели диоды и дс-дс сразу первыми

— банки параллельно по две шт, как обычно, и дальше 3,7+7+4+11,1 и т.д

— штатно хз, выравнивал ибп

Всмысле? В разрыв цепи и померять

О чем радостно сообщил хозяин велосипеда, который ему пришлось выкупить у предыдущего хозяина.

Не проще было новый аккумулятор купить, чем выкупать весь велик?
И что за схема сборки аккумулятора. Визуально 2S10P. Но таких моторов не бывает.

Значит 10S2P. Но у такого аккумулятора мощности максимум 5 а\ч. Его заряда хватит всего на 10 км. Нафиг он такой нужен.

Аналогичный акб не нашли. Плату ненашли. человеку надо отдать рабочее. Что делать? Человек попал на велик, о том что ему пришлось выкупить его узнал позже.

Аналогичный акб не нашли. Плату ненашли. человеку надо отдать рабочее. Что делать?

У китайцев их как грязи. Можно заказать под свои размеры и параметры.
Единственный минус, доставку долго ждать.

Заказать? На заводе? Вы шутите или не сталкивались никогда?

Почему не сталкивался. Я на свой электровелик заказывал аккумулятор прямо под размер своей рамы. Они мне по этим параметрам сделали и прислали.
Правда заняло всё это около месяца.

22700р. полтора года назад.

Но вы учтите что на вашем аккумуляторе всего 20 банок, а на моём 117!

Так что ваш будет стоить примерно в 6 раз дешевле.

ага, еще давайте курс доллара учтем))

А что, полтора года назад доллар стоил 36?
Те же 65 плюсминус пару рублей.

Вот его цена на сегодняшний день в баксах.

Он не такой совсем, по форме и параметрам отличается. Или китайцы нагородят херни, за ними глаз да глаз нужен. . Зачем заказывать чудо юдо и городить колхоз, если можно просто восстановить оригинал.

Это я показал цену на свой аккумулятор.

Ну да, в вашем случае проще было заказать

А в чем причина такого дружного выгорания этих элементов была?

Импульс прошелся, как будто газу в горку дали хорошо, хотя отрицали. Может до этого газку давали, а следующим катателям не повезло

Я постоянно в горку затяжную езжу на полном газу и у меня ничего не выгорало.
Так что это не причина.
Правда у меня аккумулятор помощнее — 48в 20а/ч

1. Ситуации и качество деталей разное

2. Я предположил, по симптомам

Т.е. такие контроллеры заряда изначально имеют встроенный дефект?

Нее, обычно аккумулятор садится ниже 3.7 ( своего рабочего ). И обычная зарядка не может его зарядить. Только ЛБП. Берете мультиметр самый дешевый, за 200р, и прикладываете красный щуп к красному проводку. Черный щуп к черному. И смотрите

Пост о ебле мозга. У китайцев за недорого можно было заказать.

1. Сделай, а потом говори.

2. Найди и закажи, а потом говори

Пистеть не мешки ворочать

Самодельный аккумулятор

Вот есть у моего электро велосипеда аккумулятор на 10 ампер-часов 36 вольт и хватает его всего на 27-30 километров пути . Хочу изготовить себе аккумулятор на 24-27 ампер-часов .Для этого нужно 80 или 90 банок 18650 и сам корпус аккумулятора . Эти банки легко добыть из отслуживших своё аккумуляторов ноутбуков . Там обычно дохнет или одна банка или плата БМС . Такие дохлые аккумуляторы без проблем можно скупить в мастерских по ремонту ноутбуков по символической цене . Никелевую ленту можно купить на алишке по вполне адекватной цене . Точечный сварочный аппарат можно взять напрокат у друзей на день без проблем . А вот корпус аккумулятора на 90 банок стоит более 3 тысяч ( он ниже на фото ). Можно ли где то его заказать дешевле ? Или использовать в качестве корпуса аккумулятора контейнер для круп литра на 2-3 стоимостью 100-150 рублей в фикспрайсе ? Просьба тапками не кидать-я пенсионер и мои финансы ограничены. Или склеить такой корпус из листового авс-пластика?

Мощный недорогой электровелосипед своими руками

Привет, Пикабушники! Выкладываю еще одну свою статью с хабра, на сей раз про электровелосипед.

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт

Плата балансировки и защиты – 1шт

Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности

Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом

DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

Трещотка (вместе с задней осью)

Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Подрамник с мотором и промежуточным валом:

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.

Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39. Почему-то получилось похоже на бомбу с детонатором. Шахид-дизайн.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

му на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Источник