Зарядное устройство bosch al2425dv ремонт

То, что в руки попало.

Зарядное устройство шуруповёрта Bosh AL 2425 DV ремонт.

Запись опубликована Лоцман · 15 октября 2017

9 366 просмотров

Зарядное устройство шуруповёрта Bosh AL 2425 DV ремонт.

Попало в руки зарядное устройство шуруповёрта Bosh AL 2425 DV.

Ремонт начал, как потом оказалось немного не с того. Выпаял и проверил высоковольтный полевик, подал напряжение на UC3842 и убедился в наличии импульсов на выходе. И только потом обнаружил сгоревший резистор на 180 кОм через который подается напряжение на UC3842 от высоковольтной части. Что-то Bosh сэкономил, Не верится мне, что такая финтиклюшка

будет являться двухваттником, как положено по ДШ. Заменил на советский двухваттник.

Думаю, в этом месте больше проблем не будет. Преобразователь работает, как тут называют «с подхватом». Прежде чем впаивать полевик решил глянуть, что происходит без т. н. «подхвата». На 7-й ноге UC3842 напряжение качается в пределах 10-15 Вольт, а на выходе идёт переключение с периодом около 1 сек. Впаял полевик и всё заработало. Смутило немного выходное напряжение без вставленного аккумулятора, которое составляет аж 40 В. При вставленном аккумуляторе оно падает до 19-20В. Аккумулятор на 18 В. При зарядке светодиод начинает мигать и выключается после окончания зарядки.

Заснял резисторы, может, кому пригодится маркировка.

Не понял только, почему на маркировке блока написано «Выход 7,2-24 В.»

Источник

спалил ЗУ Bosch AL 2425 (2 607 224 426)

Обидно: по-глупому. Припаял к нему переходник, чтоб заряжать АКБ Райоби (18 В), перепутал полярность в одном из звеньев. Надо было проверить. Поленился лишний раз глянуть.
Жаль, специально с этой целью купил ЗУ. Ложится в штатный бокс Боша GSR12V, легче, чем штатное ЗУ (штатное с трансформатором), быстрее заряжает (немного: 2,5 А вместо 1,9), а главное, до 24 В, что позволяло его использовать с 18 В АкБ ONE+.
Воткнул в него АкБ «с перепутанными электродами» (плюс и минус.)
Предохранитель в первичной цепи сгорел, но его замена ничего не дала — тут же сгорел тоже. На плате никаких повреждений нет. В ремонт нести неохота, наверное, недёшево обойдётся. Может есть какие-то предположения, что смотреть, элементов на плате много.

Похоже, была плохая неделя для ремонта ЗУ. =( Сфоткайте плату, чтоли.

По похожей причине палил зарядку Hitachi UC18YG, кроме предохранителя сгорел стабилитрон на 36В.
Вот фото, может наведет на какие мысли.
Удачи.

2 levantine Так точно

2 Vadim63 спасибо, может и наведёт.
Боюсь, что этот Бош для меня сложноват
Осознать бы, что там на плате, тогда можно и починить.

Посмотри стабилитроны, проверь(замени). Зарядки примерно однотипные(по моему). Я спалил свою вставив батарею на оборот, на зарядке не было верхней крышки.

Высоковольтная часть похожа на то, что у меня (было=)), даже вроде более цивильно сделана, только компоновка удивляет. Провертье полевик — это тот TO-220 на радиаторе, который смотрит лицом в трансформатор. Если класть его лицом к себе — выводы обычно идут в порядке G-D-S. G-D и G-S не должны звониться вообще, G-S только в одну сторону. Если он помер, то наверняка прихватил с собой еще пару деталек.

Спасибо, друзья, завтра проверю! Пока — в койку!

Полевик мог утянуть за собой м/с. Особенно, если полевик пробило на затвор (между выводом G и любым другим). М/с обычно стоит UC3842 (UC3843).

Stewart написал :
Полевик мог утянуть за собой м/с. Особенно, если полевик пробило на затвор (между выводом G и любым другим). М/с обычно стоит UC3842 (UC3843).

Ну да. Она и стоит. Там на одной из фоток видно. Если полевик цел, можно быть относительно уверенным в целостности высоковольтной части. Иначе он наверняка захватил с собой микросхему и датчик тока.

Прозвонил. Пробит МОП. Все ноги звонятся между собой во все стороны. «Звезда» получилась.
Теперь не могу в продаже в сети найти. На рынок что ли ехать придётся? На Митинский.

P.S. Нашёл аналог более-менее:
PBF, правда, он без встроенного стабилитрона. Навесить что ли сверху?

Я в свое время менял в своей зарядке как раз на IRFBE30, так что ставьте смело. Скорее всего вместе с полевиком выгорела микросхема и датчик тока (резистор 0.1-0.5 ом в цепи истока). В розницу в Москве торгует только чипидип, но цены зверские. Я обычно покупаю либо в терраэлектронике (заказ от 300 рублей), либо в платане (заказ от 500 рублей).

PS
Заодно проверьте уж все остальное — диоды моста, конденсаторы. Хотя они, скорее всего, выжили.
PPS
Ну и полевики по 100р/шт это п**дец. » >

Да, посмотрите терраэлектронику там цены низкие, купить легко и розница, ну и последний раз когда я там был, а это месяца этак 4 назад, ограничений по стоимости не было.

Попробую завтра в Чип-и-Дипе купить в розницу. Получится 140 р.
А заказы от 300-от рублей. В Чип-и-Дипе, кстати, через сайт тоже от 300-от рублей. В общем-то, это одна компания с Платаном.

Нет, с кого то относительно недавнего времени платан отделился от чип и дипа, но товары где-то остались похожи. А в терре действительно чтоль стало от 300р, это с каких пор?

2 Dmitry47 на сайте :>

[*]Получение в офисе. Максимальный срок выполнения заказа 48 часов. Минимальная сумма заказа составляет 300 руб.
[*]Курьер по Москве. Стоимость доставки — 360 руб. Минимальная сумма заказа — 500 руб. Заказ принимается только от частных лиц и за наличный расчет.

Это минимум на 300 р. мне нужно набрать. С курьером ещё дороже (+360 р.)

Dmitry47 написал :
Нет, с кого то относительно недавнего времени платан отделился от чип и дипа, но товары где-то остались похожи. А в терре действительно чтоль стало от 300р, это с каких пор?

Платан уже давно не чипидип. Я раньше там все покупал, пока не было лимита на сумму заказа. Там другая засада — всякая мелкая рассыпуха типа резисторов/кондеров обычно идет только от 1000шт.

2 n-p-n — Вы подумайте, может у Вас наберется на 300р в терре. Пару полевиков, пару микросхем, может еще чего приглянется. Офис у них на Павелецой, на углу Кожевнической и Новоспасского моста. Получение и оплата обычно через день после заказа.

2 levantine присмотрел там светодиод на 1 Вт. Может, им и добью до 3-хсот.

n-p-n написал :
2 levantine присмотрел там светодиод на 1 Вт. Может, им и добью до 3-хсот.

Ну да. И оптики к ним там полно.
Вообще я рекомендую купить несколько полевиков и микросхем. Во-первых, может в процессе еще погореть, во вторых, это частые элементы ИИП, мало ли что еще чинить придется.

2 levantine согласен.

n-p-n. Вы проверьте микросхему без 300 вольт, подав питание на 7 ногу + , а на 5 — (16-17вольт)на 6 должны появиться импульсы(их можно посмотреть осциллографом) правда с новым транзистором, или без старого, если их нет, то скорее вышла из строя UC 3842.
А на 8 выводе относительно 5 вывода 5 вольт.
И брать нужно только 3842 ,у 3843 пороги включения и выключения другие, а также нужно проверить выходной диод, при обратном подключении АК мог сгореть и он. Этот диод похоже второй за трансом на теплоотводе тоже ТО-220.
Ещё главное чтобы микросхема на выходе осталась рабочая, а то мне кажется, что это процессор.

2 Julian спасибо, учту.

Julian написал :
Ещё главное чтобы микросхема на выходе осталась рабочая, а то мне кажется, что это процессор.

Вот я тоже надеюсь. Там в низковольтной части то что на 5 фотке — это ST’шный микроконтроллер. У меня в зарядке похожий. Если он подох — пиши пропало.

2n-p-n проверьте выпрямительный диод, включайтесь через лампочку.
вообще откинув высоковольтную часть подключитесь к выходу выпрямительного диода.
Ничего не должно было сдохнуть, однако ж сдохло. проверьте тестром наличие кз во вторичке. и напряжение питания контроллера (если найдете даташит). если контроллер жив (это можно проверить подав питание только на него (см даташит)и посмотреть что он делает).то воостановить можно все. Если нет — то фтопку.

Solovushka написал :
Ничего не должно было сдохнуть, однако ж сдохло

вот тодже подумал тут об этом. Пока руки не дошли потрогать ещё раз «материю».

Solovushka написал :
наличие кз во вторичке

обязательно нужно проверить!

Попробую высказать свою версию выхода из строя зарядки. Как видно из фотографий, то
дополнительных ключей и реле нет (но возможно с другой стороны платы, но судя по фотографиям их нет). Схемы на этих микросхемах собираются прямоходовые или обратноходовые. Там выпрямительный диод STTH1602C подключается анодом к одному выводу обмотке, а катодом к плюсу аккумулятору, катод аккумулятора подключён ко второму выводу обмотке. И если подключить в обратной полярности ток пройдёт через обмотку транса и открытый диод, а максимальный ток будет определяться током КЗ аккумулятора. Диод этот 20 амперный, может, выдержал, а может, и нет. Постоянный ток протекающий
через трансформатор насыщает сердечник. Теперь происходит открывание полевого транзистора, в стоке у него уже не трансформатор, а считайте перемычка, и напряжение на нём 310 вольт. Ток уже ни чем не ограничивается, и достаточной величины (соответственно и мощность) чтобы спалить транзистор и возможно микросхему. Что в результате и получилось.

Есть ли какое движение? Любопытно.

Источник

Схема зарядного устройства Bosch al1814cv

Схема зарядного устройства Bosch al1814cv

Bosch al1814cv схема зарядного устройства ремонт

Очень много таких зарядных выходит из строя с одинаковыми дефектами, летит полевик первички STF3NK80Z N-channel 800V 2.5A, а за ним дружно транзюк раскачки 2N3904 и много чего из обвязки. Ниже на фото обвел красным что подверглось замене. Полевик был заменен более мощным STP4NK60Z N-channel 600 V 4 A в корпусе TO-220. Поскольку корпус TO-220FP в пластике, а TO-220 с металлической подложкой — пришлось 1 ногу радиатора отпаять от платы и загнуть.
конец

В настоящий момент на рынке представлено огромное количество моделей аккумуляторных шуруповёртов Bosch и, соответственно, зарядных устройств к ним.

Зарядники отличаются следующими параметрами:

• Напряжение питания (возможны варианты с фиксированным напряжением 3.6, 7.2, 10.8, 12, 14.4, 18, 24, 36 вольт или варианты с настраиваемыми/выбираемыми выходными параметрами напряжения).
• Тип подключаемых аккумуляторов (это могут быть литий-ионные, никель-металлогидридные или никель-кадмиевые элементы).
• Время заряда и мощность (так, зарядное устройство может оснащаться технологией быстрой накачки энергии).
• Подключаемый разъём (за несколько поколений шуруповёртов накопилось большое число разных форматов подключений).
• Тип использования устройства (как правило зависит от типа шуруповёрта – бытовой он или профессиональный, первый тип устройств рассчитан на редкое использование и большое время заряда, второй – на ускоренный заряд и регулярное использование).

Классическое зарядное устройство – это вторичный источник напряжения (трансформатор) и дополнительные схемы, например: фильтрации, выпрямления, защиты, накачки и т.п.

То есть, для зарядки любой батареи будет достаточно трансформатора и диодного моста, как на схеме ниже.

Рис. 1. Схема зарядного устройства

Принцип работы такой:

1. трансформатор понижает сетевое напряжение до требуемого уровня;

2. диодный пост преобразует синусоидальные колебания тока на выходе трансформатора в прямоугольные импульсы;

3. простейший фильтр из конденсатора сглаживает переходы между импульсами с диодного моста.

На самом деле всё очень просто. Но в оригинальных схемах производителей зарядных устройств вводятся дополнительные узлы и блоки. В некоторых случаях, для уменьшения габаритов зарядки могут внедряться импульсные блоки питания.

Не самый последний показатель работы схемы блока питания – его мощность. Она зависит в первую очередь от параметров преобразователя (трансформатора или импульсного блока питания). Чем выше мощность, тем быстрее и эффективнее будет заряжаться аккумуляторная батарея. Мощность аккумуляторов определяется их напряжением, умноженным на ёмкость (измеряется в ампер-часах).

Схемы оригинальных ЗУ Bosh

Ничего нового производитель здесь не изобретёт. Технологии зарядки химических источников тока давно известны и обкатаны. Всё что нужно – уточнить номинал деталей и используемые технические решения.

Ниже рассмотрим несколько вариантов схем для зарядных устройств, которые уже детально изучены опытными пользователями.

Внешний вид зарядки.

Рис. 2. Внешний вид зарядки

Рис. 3. Принципиальная схема зарядного устройства

При поиске неисправностей в первую очередь стоит проверить мосфет, далее резисторы и конденсаторы. Проверять элементы нужно с выпаиванием контактов, так измерения номинала будут соответствовать действительности.

Замену неисправных элементов стоит производить на точно такие же модели, но рабочие, в крайнем случае — на прямые аналоги.

Внешний вид устройства.

Рис. 4. Внешний вид устройства

Схема принципиальная электрическая.

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема

Эта зарядка используется только для литий-ионных АКБ. Работает она на базе импульсного БП.

Bosch AL 2425 DV

Внешний вид прибора.

Рис. 6. Внешний вид прибора

Принципиальная схема находится здесь.

Несколько слов о самостоятельном ремонте

На самом деле, зарядки Bosch ничем не отличаются от устройств конкурентов и достаточно просто устроены. Для ремонта нужно:

• понимать немного в схемотехнике,
• уметь определять номинал и тип элемента по обозначениям на корпусе (часто они интернациональны),
• уметь проверять работоспособность отдельного элемента схемы (он выпаивается полностью или частично, например, если у элемента 2 контакта, то достаточно отпаять только одну ножку).
• иметь необходимый набор инструментов и измерительных приборов.

• Часто на плате имеются контрольные точки, типовые значения для сравнения указаны рядом с контактом (чтобы не выпаивать все детали без разбора можно отсечь лишние цепи с помощью контрольных точек).
• После разборки сразу произведите детальный осмотр схемы и элементов. Часто пострадавшие детали можно определить визуально (они потемнели, имеют трещины на корпусе, вздулись и т.п.).
• Наиболее уязвимыми элементами можно назвать транзисторы и микросхемы. Полупроводники чаще всего выходят из строя в сравнении с другими элементами схем (статистика не в их пользу).
• Для дешёвых зарядок принципиальных схем не найти, потому что их нет даже в сервисных мастерских. Производителю проще полностью заменить устройство, чем ремонтировать его силами специалистов. Но схему можно составить самостоятельно. Делать это нужно очень скрупулёзно, так как при большом количестве связей ошибок не избежать.
• Даже при наличии принципиальной схемы ремонт зарядок не сильно упрощается. Нужно знать расположение контрольных точек и стандартные для них значения измерений.

На самом деле для восстановления зарядных устройств принципиальные схемы не нужны. Достаточно последовательно проверить все ключевые элементы на номинал, ведь в схеме их часто не больше 10-20 шт.

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

не замерял, не вижу смысла если переделанная штатовская зарядка BC330 отрабатывала четко те же 1:20:00 на 2,0 Ah аккумуляторах, как и заведомо исправная.

Добрый день.
Проблема как у всех.
Заменил:
-полевик на f5nk80z
-биполярный всунул кт3102А . (блин у меня в нем сомнения, но поставил что было под руками)
-резисторы 3R9; 30R
-диод 4148 на кд522А

После»ремонта» на вых зарядки имею около 4В,светодиод постоянно горит.
Присутсвует писк транса.
При вставлении акб светодиод 3 раза моргнет и дальше горит без моргания.

Возникли вопросы
-какое напряжение без нагрузки должно быть во вторичке после диода на конденсаторе ?
-должно ли быть напряжение на выходе зарядки без подключенного акб?

Еще один вопрос. какое напряжение нужно подавать на вторичку если убрать из схемы высоковольтную часть (заменить ее другой )

В теме переделки зарядок 110 В в 220 В найдите мой недавний пост по переделке BC 330 в AL 1115 CV. В нём есть данные по трансформатору, что позволяет прикинуть коэффициент трансформации. Либо можете попытаться дождаться, когда у меня дойдут руки (при следующей нескорой их переделке) ткнуть осциллографом во вторичную обмотку и снять осциллограммы напряжений

Здравствуйте, сгорела зарядка Bosch al1115CV. Вопрос можно ли заменить F3NK80Z на STP5NK80ZFP TO220-3 и 2N3904 на 2N4401BU? резисторы R5 — 3.3 Ом, R6 — 30 Ом?

мосфет — однозначно да, сам такие ставил, а также 4 А варианты. по биполярнику — даташиты сравните, но вроде проблем быть не должно. резисторы — ищите пост по переделке, там данные на все сопротивления

SergILD написал :
мосфет — однозначно да, сам такие ставил, а также 4 А варианты. по биполярнику — даташиты сравните, но вроде проблем быть не должно. резисторы — ищите пост по переделке, там данные на все сопротивления

Спасибо за ответ схему нашел.
Посмотрел даташиты на биполярники
2N3904 2N4401BU

SergILD написал:
мосфет — однозначно да, сам такие ставил, а также 4 А варианты. по биполярнику — даташиты сравните, но вроде проблем быть не должно. резисторы — ищите пост по переделке, там данные на все сопротивления

Помогите народ, поставил STP5NK80ZFP и 2N4401BU резисторы R5, R6 запаял.
Включаю горит зел светодиод, писк транформатора, ставлю аккум моргнет и горит. На выходе аккб 1,8 вольта.

Итак, принесли AL 1115 CV, сгорел, выявлены в первичке: взорвавшийся мосфет, пара подожженых резисторов, пробитый транзистор. Заменил транзистор на 2N2222, резисторы R14=1k 1/4W — по номиналу; R6=30R 1/4W — на 33 Ом (что нашёл), мосфет на P4NK60ZFP.
При подаче питания не было реакции, предположил, что управление от АКБ, принесли АКБ (заряд 12V), с нею неизменно.
Напряжение до мосфета есть, понимаю, что транзистор не открывается, оптопара реагирует на прозвон, (при подаче на светочасть напряжения с одного мультиметра в режиме прозвона, на фоточасти изменяется сопротивление — падает с 79 до 62Ом), на установку АКБ оптопара никак не реагирует. Детальки на низкой стороне звонил — вроде целые.
Куда ещё копнуть? где что посмотреть? Может не доглядел где?

Attractor написал:
Итак, принесли AL 1115 CV, сгорел, выявлены в первичке: взорвавшийся мосфет, пара подожженых резисторов, пробитый транзистор. Заменил транзистор на 2N2222, резисторы R14=1k 1/4W — по номиналу; R6=30R 1/4W — на 33 Ом (что нашёл), мосфет на P4NK60ZFP.
При подаче питания не было реакции, предположил, что управление от АКБ, принесли АКБ (заряд 12V), с нею неизменно.
Напряжение до мосфета есть, понимаю, что транзистор не открывается, оптопара реагирует на прозвон, (при подаче на светочасть напряжения с одного мультиметра в режиме прозвона, на фоточасти изменяется сопротивление — падает с 79 до 62Ом), на установку АКБ оптопара никак не реагирует. Детальки на низкой стороне звонил — вроде целые.
Куда ещё копнуть? где что посмотреть? Может не доглядел где?

чинил недавно AL 1820 CV. с похожими симптомами, полупроводники в первичке целы, но полевик не работает
были мертвый и не до конца убитый оптроны. проверьте их. один был пробит и не открывался, у другого падение напряжение в открытом состоянии было 600 мВ.

Итак, после одного из тестовых включений был выявлен обрыв по R6, после замены при включении лёгкий щелчок и снова он выгорает. Также в обрыве R5; пробой мосфета по И-З, по И-С обрыв; у транзистора обрыв по Э-Б, Б-К как диод.
Решилось заменой резисторов по номиналу, мосфет заменил на STP7NK80ZFP (пусть будет запас мощности), транзистор заменил на c945 (давным-давно со старых БП надёргал; да, придётся (3)Б выгнуть между (1)Э и (2)К — т.к. несовместим по выводам; да, у него характеристики пониже, чем у родного, но тем не менее. )
Тест — ОК! При включении зеленый загорелся, после замигал, АКБ дозарядился.

Вот решил поиздеваться на зарядником после ремонта и поставил кулер (греется заметно меньше), благо есть запасной al 1130 cv

небольшое дополнение
переделывал на днях BC330 по собственной методике доведения до «состояния 1 в 1» с европейской версией AL1115CV.
после прогона заряда в качестве тестирования — получил выгорание почти всех элементов в первичке, аналогично первому посту, с идентичной картиной по сгоревшим резисторам. выгорели также диоды моста, ну и прочие радости, в итоге выжило два диода в первичке.
восстановил первичку, в итоге — повторение фейерверка. правда полевик был какой-то неправильный ST P4NK80Z FP в неизолированном! корпусе, при покупке не обратил на это внимание.
вот и думаю теперь, проблема связана с некачественной намоткой трансформатора или с фейковыми мосфетами
вроде делал всё грамотно и по феншую.
отложил на период праздников

Люди, подскажите, пожалуйста, если кто понимает — что может быть с AL1115cv.

Дефект выражается в следующем: при включении з/у в розетку (без разницы: вставлена акб или нет) слышен очень тихий звук «стрёкот», что-то на подобие кузнечика, зарядка не идёт, лампочка постоянно горит. Если несколько раз подряд вилку из разетки вынуть (каждый раз по-разному: 3-5-7 раз), звук пропадает и процесс заряда акб начинается и заряжает батарею полностью, как надо.
Ещё один момент: ВСЕГДА (даже если, жужжит при вклюённом состоянии) — СРАЗУ как только вынимаешь вилку из разетки, в течении нескольких секунд, пока ещё горит лампочка, звук пропадает; а если при этом была вставлена акб, то лампочка начинает мигать в обычном режиме, как при процессе заряда, несколько раз, до тех пор пока не погаснет.

И ещё: хотел по-лучше послушать: что именно издаёт звук на плате (думал выпаять элемент, издающий звук и купить аналог в радиолавке). Так вот, когда разобрал корпус и включил — всё пропало и работало идеально. Включал — Выключал несколько раз, и с АКБ, и без АКБ — всё отлично. Подумал пыль (б/у неск. лет). Продул аккуратно, собрал обратно. Всё как и до разборки: стрекочет, скотина ! ! !

В общем как-то так.

З.Ы. В электрике, не очень соображаю, но т.к. «золотого запасу» на новый зарядник пока нет, хотелось-бы узнать мнение знающих людей: можно-ли «малой кровью» как-то восстановить стабильную работоспособность данного агрегата.

NedPhA написал:
Люди, подскажите, пожалуйста, если кто понимает — что может быть с AL1115cv.

Дефект выражается в следующем: при включении з/у в розетку (без разницы: вставлена акб или нет) слышен очень тихий звук «стрёкот», что-то на подобие кузнечика, зарядка не идёт, лампочка постоянно горит. Если несколько раз подряд вилку из разетки вынуть (каждый раз по-разному: 3-5-7 раз), звук пропадает и процесс заряда акб начинается и заряжает батарею полностью, как надо.
Ещё один момент: ВСЕГДА (даже если, жужжит при вклюённом состоянии) — СРАЗУ как только вынимаешь вилку из разетки, в течении нескольких секунд, пока ещё горит лампочка, звук пропадает; а если при этом была вставлена акб, то лампочка начинает мигать в обычном режиме, как при процессе заряда, несколько раз, до тех пор пока не погаснет.

И ещё: хотел по-лучше послушать: что именно издаёт звук на плате (думал выпаять элемент, издающий звук и купить аналог в радиолавке). Так вот, когда разобрал корпус и включил — всё пропало и работало идеально. Включал — Выключал несколько раз, и с АКБ, и без АКБ — всё отлично. Подумал пыль (б/у неск. лет). Продул аккуратно, собрал обратно. Всё как и до разборки: стрекочет, скотина ! ! !

В общем как-то так.

З.Ы. В электрике, не очень соображаю, но т.к. «золотого запасу» на новый зарядник пока нет, хотелось-бы узнать мнение знающих людей: можно-ли «малой кровью» как-то восстановить стабильную работоспособность данного агрегата.

«стрекотать» может основной электролит или трансформатор (маловероятней, он сидит на лаке обычно), не уверен что с этим звуком связана Ваша проблема.
у меня каждая вторая зарядка после переделки издаёт такой свист, так как конденсатор я не фиксирую специальным герметиком.
фотографию со стороны элементов сделайте, может конденсатор основной у Вас вздулся, объяснить чем-то другим нестабильную работу в этом изделии сложно.

Ремонт

После выпайки одной ноги из платы окончательно определились неисправными: силовой полевой транзистор V5, почти оборванный низкоомный резистор R5 (около 2,5 МОм, при норме 3,3 Ом) в цепи истока полевика, пробитый низковольтный диод V8 в обязке оптрона PC817, сгоревший резистор R6 в цепи транзистора V6 и собственно сам транзистор автогенератора V6.

Трещина на резисторе в следствии перегрева

Плата с выпаянными деталями

Проблема окопалась в силовой высоковольтной части схемы. Чтобы себе и вам было понятно и проще в ремонте, ,,что куда идёт» и т.д. решил нарисовать неисправную часть схемы с платы.

Методика рисования схемы

Пользуясь своей старой методикой. Объясню вкратце, она проста. Рисую гелевой ручкой элементы со стороны дорожек платы, чтобы не запутаться и не возвращаться каждый раз ,,к началу». После этого рисую на бумаге черновик, а далее уже окончательный чистовой вариант.

Метод рисования схемы со стороны платы

Черновой вариант чертежа схемы

Схема высоковольтной части схемы Bosch AL 1115 CV

Полевика V5 STP5N80ZF не нашлось, нашёлся аналог К3565 (900V, 15A в импульсн. режиме). По большому счёту подойдёт любой подобный полевик, главное чтобы не слабее по имп.току и по вольтажу. Маломощный транзистор V6 2N3904 автогенератора, заменил на отечественный КТ3102А, в металлическом корпусе и с золочёными ножками! Любо-дорого вспомнить и применить по новой клёвые советские транзисторы! 🙂 Диод V8 1N4148 (советский аналог КД522) нашёлся сразу, так как широко распространён. С резисторами R6 и R5 пришлось повозиться, но интернет помог понять родные номиналы сопротивления (цветовые полоски или почернели или вообще выгорели!) и номер по схеме R6 (место платы с номером подгорело!).

Проверка работы

Впаял новые детали, отмыл спиртом плату от гелиевой ручки и флюса, подключил к сети через предохранительную лампочку 220В×65Вт и включил. Зарядное заработало, загорелся зелёный светодиод, постоянным свечением. Воткнул аккумулятор — процесс заряда пошёл, светодиод замигал зелёным цветом. Через 5 мин заряда выключил, родной ,,радиатор» был слегка теплым.

Прогонка после ромонта

Установил относительно нормальный радиатор, предварительно зашкурив, хорошенько отшлифовав и обезжирив поверхности радиатора и транзистора, и смазав транзистор термопастой, для нормального теплоотвода. Для ясности нарисовал вам картинку принципа и важности шлифовки, смотрите.

Отшлифованные и обезжиренные радиатор и полевой транзистор

Важность шлифовки поверхностей

Радиатор охлаждения до и после

Подходящий (на вскидку, по примерным расчётам) радиатор для нашего полевика в такой маленький корпус не влезал, как альтернатива городить вентилятор к маленькому радиатору или насверлить побольше вентиляционных отверстий и стараться не перегревать устройство. Или установить радиатор наружу, к корпусу. Как вам известно, остановились с хозяином на безкулерном варианте, но с новыми отверстиями.

Видео работы зарядного устройства

Итог моей борьбы ,,за спасение утопающего» зарядного устройства. В результате получили прокачанную зарядку, креативный и стильный моддинг корпуса, надежду хозяина на долгую работу девайса.

Удовлетворение от проделанной созидательной работы и денежное довольствие в размере … известном только мне. 🙂
Удачи в ремонтах!
И всех благ!

Схема зарядного BOSCH AL1814 CV 1607502501-A (ошибочное написание Bosh Al1418CV схема)
Cхема зарядного устройства bosch al1814cv
1607502501-a схема,
07502221 datasheet
Зарядное идет в комплекте с шуруповертами bosch gsr 1800-li схема платы bosch gsr 1440-li
Служит для заряда литиевых акб бош 10,8-18 вольт
Ток заряда 1,4А
Мощность потребления зарядного 30ватт



схема зарядки шуруповерта bosch al1814cv
микросхема 07502221 стоит
Эл. схема зарядного BOSCH AL1814 CV:
Доступно только для пользователей
07502221 datasheet
07502233 datasheet
надпись на микросхеме
ML 07501952
1 G4214072
V6 G4 CHN
На самом деле эти надписи — просто серия и дата выпуска микросхемы

Купить 07502221, 07502233, 07501952 можно на алиэкспрессе: https://ru.aliexpress.com/item/32866572214.html
Микросхема управления зарядом аккумуляторов компании ON Semiconductor
Ремонт зарядного al1814cv — пишите здесь на форуме вопросы
Ремонт и разборка аккумуляторов Бош:
10,8 вольт — http://www.78294.ru/forum/22-241-1
14,4 вольт — http://www.78294.ru/forum/22-219-1
18 вольт — http://www.78294.ru/forum/22-221-1
Причем если al1814cv не полностью заряжает аккумулятор то проблема не в зарядном, а в полудохлой батарее и требуется ремонт батареи.
Поддержать развитие сайта можно здесь: http://serov1.ucoz.net/forum/0-0-0-36
https://vk.com/l_boxx — 3D печать, крепления для L-boxx Bosch, Festool и многое другое.
http://www.78294.ru/forum/48

Источник