Зарядное устройство для электровелосипеда ремонт

Зарядное устройство для электровелосипеда ремонт

Сообщение eVel » 10 апр 2013, 16:24

Рабираем в следующем порядке:
1. откручиваем 4 самореза со стороны сетевого разьема.
2. откручиваем два верхних самореза со стороны вентилятора.
3. сдвигаем верхнюю крышку зарядки.
4. откручиваем планки прижима транзисторов.
5. откручиваем блок управления (маленькая платка с мощным полупроводником)
6. Немного отгибаем детали в резиновых чехлах от радиатора (стараемся не повредить чехлы)
7. откручиваем оставшиеся саморезы со стороны вентилятора и аккуратно с небольшим усилием выдвигаем плату в сторону вентилятора!
Получиться должно это.

Пытливый читатель спросит — Зачем такой порядок разборки?
Отвечаю — со стороны вентилятора в устройство заделан тяжелый кабель с разъемом,
для того чтобы не оторвать провода от платы и нужен такой порядок разборки.

Итак разобрали, что дальше?
1. Нам нужен спирт! (Нет, с горя квасить не будем! )
2. Зубная щетка старая (по окончании работ выбросим)
3. Лупа и настольная лампа (рабочее место должно быть хорошо освещено)

Спирт наливаем в низкую посуду (обычно крышка от чего нибуть высота 4-5 мм и диаметр чтоб щетка влазила)
Мочим щетку спиртом и трем с фанатизмом плату (со стороны пайки) В моем случае было отмыто довольно много мест с остатками флюса который содержал частицы припоя.
С помощью лупы осматриваем все промежутки между выводами, ищем остатки припоя, стружку, обрезки выводов деталей.
Мы помним что в моем случае был «БУМ» с разрывом предохранителя, по этому отмывая плату ищем следы прогара, поврежденные компоненты.
На этом этапе очень часто удается найти проблему, внимательный осмотр + хороший свет, на 50% гарантирует удачу в нашем деле.

Тут нужно напомнить о технике безопасности:
Разряди конденсатор фильтра! (Подключи лапочку с припаянными проводами к выводам конденсаторов.)

Найдено довольно много всего интересного но прогара или следов прострела нет нигде.
Переходим на сторону деталей, внимательно смотрим на их выводы, ищем опилки, куски припоя, части выводов.
Обращаем внимание на целостность корпусов елементов.

Берем тестер с свежей батарейкой (сомневаетесь просто замените на новую)
Подозрительные места «прозваниваем» тестером в режиме теста диодов.
Так как предохранитель говорил о КЗ, то его и ищем начиная прозвонку с сетевого разьема, далее фильтр, диодный мост.
Упражняясь с тестером обнаружил жирный такой прогар на обмотке дросселя сетевого фильтра но что могло его вызвать было загадкой пока все не собрал обратно.
Вот ОНО.
Сетевой разьем упирался своим выводом в дроссель.
Пока зарядка ехала к нам термоусадка продавилась и из за температурных перепадов вывод сетевого разъема продрал лак на обмотке дросселя!
Собираем, проверяем.
Для полной проверки нужно установить новый разъем на батарею и проверить все вместе.

Доработал батарею таким образом чтоб можно было подключить новое зарядное (другой разъем) Установил XLR (приборная мама) на место ключа. Получилось на мой взгляд интересно — можно подключить обе зарядки одновременно! (3А +1.8А) Заряд за 2 часа!
Пока проверить в полном объеме не получиться — погода испортилась, а аккумулятор оказался заряженным, зарядка проработала 2 минуты и сказала что закончила.

Продолжая тему зарядки — по ходу дела выяснил что она универсальная! То есть может быть настроена под любой тип аккумулятора!
Из тех что у Вас продаются. Более подробно что и для чего крутить позже.

Источник

Ремонт зарядного устройства LB32 для аккумулятора электровелосипеда

Изначально заявленный дефект зарядного устройства LB32 — не заряжаются аккумуляторы, не смотря на то, что есть напряжение на выходе зарядного.

Зарядное устройство должно выдавать 24 В с током 1,8 А. По факту выходное напряжение должно составлять 27 В.

Аккумулятор заряжен до 23 В.

Человек ориентировался по цвету светодиода блока питания, который светился зеленым, хотя при зарядке должен гореть красным и по окончанию заряда загореться зеленым.

На обратной сторое видны следы пайки входной емкости, транзистора, выходных диодов и демпфирующего диода на первичной стороне.

Внутри корпуса сборки велосипедных аккумуляторов видим два последовательно соединенных элемента.

Причиной отсутствия заряда аккумуляторов был оборванный провод от разъема зарядки.. Предохранитель вообще не был запаян и по факту не используется.

После этого заряд пошел, но заряжаться аккумуляторы выше 24 -25 В не хотели.

В добавок зелёный светодиод отказался гореть. В последствии оказалось, что он сгорел из-за пробитого стабилитрона 1N5232B. На фотографиии я поставил новый на необрезанных ножках.

Светодиод стоял сдвоенный с общим анодом. Его схема включения выглядит следующим образом.

У меня не было такого светодиода, поэтому пришлось добавить еще один отдельный, который загорался зелёным при зарядном с отключенной нагрузкой или в заряженном состоянии.

В последствии я прогрузил блок питания и оказалось что выше 0.18 А БП не способен выдавать. При этом напряжение присаживается до 24 В. Выше этого тока БП уходит в защиту.

Кстати стоит быть аккуратным с проводами входного сетевого напряжения. У меня они перемкнулись и возникло короткое замыкание.

На наклейке указано, что зарядное должно выдавать 27 В с током 2 А. У меня возникли сомнения по поводу возможности обеспечения данной мощности. На нем сильно сэкономили на первичных цепях, стоят слабые диоды, малая выходная ёмкость.

При этом входная ёмкость 47 мкФ (должно быть 1-1.5 мкФ на 1 Вт выходной мощности) и транзистор STP6NK60Z (104 Вт) стоят адекватные, но они явно заменялись. Конденсатор Samwha явно не стоял в этом блоке питания изначально. При этом диоды и предохранители не паянные, хотя они сгорают в импульсных блоках в первую очередь при каких-либо серьезных проблемах. По моему мнению их заменили с целью попытки увеличить мощность зарядного.

Я спросил об этом у хозяина, но он сказал что ничего не знает об этом, купив недавно электровелосипед с этим зарядным. Связи с предыдущим владельцем не имеет.

Я не стал тратить время на данное зарядное LB32, не зная его предысторию.

В дальнейшем данное зарядное устройство попало в руки к достаточно опытному специалисту, который смог разобраться с ним.

Устройство может работать на номинальных характеристиках, если заменить резисторы на следующие номиналы: R42 — 1 кОм, 2 Вт (в родном резисторе ушли характеристики до 900 Ом) и второй резистор на 2.2 Ом, 5 Вт.

Замененные резисторы

Читайте также как исходя из личного опыта был выбран электроинструмент для своего дома.

В последствии оказалось, что он сгорел из-за пробитого стабилитрона 1N5232B. На фотографиии я поставил новый на необрезанных ножках. Подскажите какой резистор стоит возле стабилитрона, унас его выпаяли, и теперь не можем подобрать

У Вас такое же зарядное? Какое позиционное обозначение резистора/стабилитрона?

Источник

Диагностика, восстановление, ремонт и переборка аккумуляторов популярных электровелосипедов

Электровелосипеды – созданы, чтобы дарить удовольствие от перемещений и практически не требуют никакого обслуживания, ограничиваясь подкачкой колес. Отсутствие необходимости обслуживания, правда, не отменяет возможность поломки и понятие ресурса. В электрических велосипедах на третьем месте по ресурсу после покрышек и колодок, особенно серийных моделях известных производителей Ecobahn Eltreco Volteco Wellness, обычно стоит литий-ионный аккумулятор. Выход из стоя обычно связан с поломкой платы управления аккумулятором – БМС.

Снижение емкости ячеек и аккумулятора

В зависимости от класса электровелосипеда в них устанавливаются аккумуляторы различной химии (18650 ли-ион, с добавкой никеля, марганец кобальта, литий-полимерные и т.д.), а в зависимости от типа химии у аккумуляторов разнится и ресурс. Ресурс АКБ велосипеда начинается от 300 циклов заряд-разряд у бюджетных моделей на дешёвой химической композиции литий-ионных аккумуляторов, до 1000 циклов для качественных литиевых аккумуляторов. LiFePO4 аккумуляторы редко устанавливают на серийные электробайки, но их ресурс до 2000 циклов заряд-разряд позволяет меньше думать о потере емкости.

Диагностика и восстановление работоспособности

Понять, почему не работает аккумулятор из 18650 элементов довольно просто. Диагностика аккумулятора делится на первичную – определение того, что вышло из строя – БМС или ячейка и вторичную определение емкости элементов и проверка микросхемы платы управления. Часто бывает так, что при выходе из строя БМС, она разряжает «в ноль» одну из параллелей АКБ. Встречается и простое перегорание контактов. Восстановление работоспособности в таких случаях осуществляется заменой вышедших из строя элементов аккумуляторной сборки. Аккумуляторы популярных велосипедов: TNAEB, Volteco, Wellness, Cycleman, ALFABIKE, Micargi и т.д. редко страдают такими проблемами.

Разбалансировка аккумуляторной сборки

Если электровел и его батарея изготовлены качественно и эксплуатировались бережно, то выход из строя им не страшны, но через несколько лет успешной эксплуатации возможно значительное сокращение дистанции пробега. В данном случае всё тоже не так однозначно. Если пробег сократился после зимнего хранения, то, возможно, это не повод считать, что её элементы выработали свой ресурс. Возможно один из её элементов имеет большее внутреннее сопротивление и, соответственно, больший саморазряд. В таком случае необходимо его «вытянуть » и продолжить пользоваться химическим источником тока, как и раньше. При сильной разбалансировке штатное БМС и зарядное устройство могут не справиться с балансировкой, и необходима прямая зарядка просевшей параллели. Периодическая подзарядка АКБ, а лучше цикл заряд-разряд-заряд помогут избежать таких вопросов. Если производитель байка ECOFFECT, Ecobahn, E-motions, Eltreco, Elbike с ответственностью подходит к сортировке ячеек перед сборкой, то риск разбалансировки при хранении минимален.

Замена ячеек литиевого аккумулятора или переборка

Если всё выше написанное не про вас, но литиевая сборка значительно сократила объём отдаваемой энергии, то, скорее всего, ресурс элементов подходит к концу. Мы, в мастерской электровелосипедов ВольтБайкс для проверки емкости и нового и БУ аккумулятора проводим разрядку на разрядном стенде с определенной силой тока разряда и получаем значение реально отдаваемой аккумулятором энергии. Если емкость сократилась на 40-60%, то необходима замена. Покупать новый аккумулятор не требуется, можно заказать переборку батареи и сэкономить на стоимости БМС. Переборка также позволяет поставить качественные ячейки, используемые только в дорогих моделях электровелосипедов FLYGEAR, MOTUS, GOOSE CARDAN, UBERBIKE, PEDEGO, A2B, Velectric system и ячейки повышенной емкости.

Переборка li-ion аккумулятора с заменой ячеек аналогична сборке новой батареи о вариантах изготовления которых мы писали ранее.

Источник

Почему электровелосипед не включается? Решение проблемы.

Основная часть электровелосипедов на российском рынке, как известно, производится в Китае, а те из них, что стоят недорого, в большинстве случаев собраны из низкокачественных комплектующих, причём не самыми квалифицированными сборщиками.

В связи с этим, проблемы при эксплуатации таких велосипедов случаются довольно часто. Благо, народ у нас смекалистый, и заменить, к примеру, ручку газа, сломанную при падении, сможет практически каждый.

Но с чего начать поиски неисправности, если всё прекрасно работало, а в какой-то момент электровелосипед просто перестал включаться? Я постараюсь максимально подробно рассмотреть всевозможные варианты, и искренне надеюсь, эта статья окажется для кого-то полезной. Всегда приятно осознавать что что-то делаешь не напрасно, это придаёт жизни больше смысла и вдохновляет на новые работы.

Самый первый и главный вопрос: велосипед на гарантии? Если да, то в первую очередь необходимо связаться с продавцом и озвучить проблему. Довольно часто всё решается на этапе консультации и взаимодействия с ответственным специалистом.

В противном случае, а также при наличии желания или необходимости разобраться самому, едем дальше!

Если вы украли электровелосипед, и он не включается — причина скорее всего в отсутствии ключа, оставшегося у владельца. Рекомендую немедленно вернуть велосипед и сознаться в содеянном. Возможно, у вас была весомая причина, и вас смогут понять и простить.

1. Батарея

Прежде, чем что-то разбирать (а это я очень люблю), нужно убедиться в работоспособности источника питания — батареи.

Во-первых , некоторые производители батарей устанавливают на них 2-позиционный переключатель или кнопку. И если её случайно выключили (например, снимая батарею для зарядки), то питание на контроллер не пойдёт и ничего не заработает.

Во-вторых , мог сгореть предохранитель батареи. Чаще всего предохранитель можно проверить не разбирая батарею — достаточно выкрутить отвёрткой его крышку. Но предохранитель есть далеко не у всех батарей, так что не спешите разбирать батарею если не нашли его снаружи.

В-третьих , батарея может быть полностью разряжена. Если на батарее есть встроенный индикатор заряда, проверьте уровень заряда, нажав на кнопку.

При отсутствии индикатора — подключите зарядное устройство. Если зарядка не начинается, возможны следующие причины:

• Батарея полностью заряжена — в этом можно убедиться, измерив напряжение на выходном разъёме мультиметром. У батареи на 48 В в заряженном состоянии напряжение должно быть 54,6 В (или чуть ниже), а у батареи на 36 В заряженное состояние характеризуется значением 42 В.
• Неисправность самой батареи. Например, вышла из строя плата BMS или произошла разбалансировка, когда одни ячейки заряжены, другие разряжены (такое бывает если батарея не очень качественная и долго хранилась).
• Неисправно зарядное устройство. Его можно проверить либо подключив к аналогичной батарее, либо измерив выходное напряжение при помощи мультиметра.

Внимание! При попытке измерить напряжение на разъёме зарядного устройства будьте предельно осторожны! Фейерверки — это, конечно, весело, но в результате случайного замыкания контактов есть опасность повредить оборудование и получить травму!

Кстати, некоторые зарядные устройства требуют сначала вставить разъём в батарею, а только потом включать само зарядное устройство, иначе зарядка не начнётся. Это следует иметь ввиду если вы впервые пытаетесь зарядить батарею, не ознакомившись с инструкцией.

Про инструкции: «Запрещено разбирать устройство. В нём нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь». Производитель меня заинтриговал. Практически провоцирует.

В-третьих , может быть нарушен контакт в разъёме батареи. Такое возможно, например, в результате окисления контактов при длительном хранении во влажной среде, или при физическом повреждении разъёма.

Если визуальный осмотр не выявил причины, можно измерить напряжение на разъёме питания контроллера при подключенной батарее. Если напряжение такое же, как и на выходе отключенной батареи, причина не в разъёме, а в чём-то другом.

Если напряжение сильно просело или близко к нулю — причина либо в неисправном разъёме (плохой контакт), либо в неисправной батарее (BMS плата), либо в неисправности контроллера — см. раздел про контроллер ниже.

2. Кнопка включения

Как правило, заводской вариант электровелосипеда включается либо длительным нажатием кнопки на дисплее (пульте от дисплея), либо переключателем (кнопкой, поворотом ключа) на ручке газа расширенной функциональности, о подобной я писал в одной из прошлых статей .

В случае переключателя можно разобрать ручку и «прозвонить» его при помощи мультиметра. Напомню, в данном случае (на фото ниже) батарейное питание приходит по жёлтому проводу, а при включении переключателя поступает на индикатор напряжения (красный провод) и возвращается обратно в контроллер (синий провод) давая ему сигнал на включение.

Источник