Ремонт З/У шуруповерта makita DC10WA
Подскажите где искать поломку в з/у makita DC10WA. Проблема в следующем: Ставлю на зарядку Аккумулятор и ч-з секунд 20-30 зарядное показывает неисправность батареи, со вторым аккумулятором то же самое. Решив что проблема в самих аккумуляторах приобрел 2 новых но с ними происходит то же самое — неисправность батареи. Зарядное не переделанное со 110 на 220V, продавалось сразу на 220. Вобщем, буду благодарен любым советам.
Ну очевидно, что теперь стоит проверить на вшивость зарядное устройство. То есть все аккумы зарядить на заведомо исправном заряднике. Если заряжаются нормально, то вскрывать свой зарядник.
Если есть трудности с ремонтом электронной аппаратуры, то купить зарядник и радоваться жизни. теперь аж 4 аккума есть.
Не вскрывая ЗУ, можно получить только такой «полезный совет». 
sergey_sav написал:
Ну очевидно, что теперь стоит проверить на вшивость зарядное устройство. То есть все аккумы зарядить на заведомо исправном заряднике. Если заряжаются нормально, то вскрывать свой зарядник.
Если есть трудности с ремонтом электронной аппаратуры, то купить зарядник и радоваться жизни. теперь аж 4 аккума есть.
Не вскрывая ЗУ, можно получить только такой «полезный совет».
sergey_sav ,Пока заряжаю вторым зарядником, все нормально. Разумеется проблема в самой зарядке, только вот искать ее где?
-Corsa- написал:
Разумеется проблема в самой зарядке, только вот искать ее где?
Полагаю, что внутри. 
«Вы гараж то откройте. » (с)
Всем привет
У меня полетела зарядка Makita DC10WA перестала подавать признаки жизни. При вскрытии обнарожил вздутыми 2 кондея 22/400 и 4,7/400 перепаял на новые но это не помогло. Куда копать дальше кто подскажет?
Источник
Makita BL1013 диагностика аккумуляторной батареи.
Li-ion aккумулятор Makita BL1013 (10.8V, 1.3Ah).
Введение. Данный ремонт является ярким примером, как делать не надо, однако если хочется, то можно. Проблема этого ремонта в том, что разница между стоимостью ремонта и новым оборудованием минимальна, а значит купить новое будет более правильно. На заметку же, меня подвигло отсутствие знаний при диагностике аккумуляторов некоторых ремонтников, именно на них ориентирован материал. Ну и себе в копилочку опыта добавим.
Неисправность со слов заказчика. Шуруповерт не развивает полную мощность, а точнее вообще не развивает. При зарядке аккумулятора Makita BL1013 зарядное устройство Makita DC10WA выдает неисправность аккумулятора. После ремонта аккумуляторной батареи зарядное устройство Makita BL1013 продолжало выдавать неисправность аккумуляторов.
Первичная диагностика. С аккумуляторными батареями Makita BL1013 не приходилось сталкиваться, поэтому ремонт начался с ознакомительной разборки. Два Li-ion aккумулятора показывали 3.7В, а один 0.0В и именно этот аккумулятор меняли коллеги в другой ремонтной мастерской. Подкидываем заведомо исправный аккумулятор и убеждаемся – зарядное устройство Makita BL1013 действительно отказывается заряжать аккумуляторную батарею.
Ремонт. Ремонт зарядного устройства Makita BL1013 не является чем-то выдающимся, меняем пусковой конденсатор С6 (10мкФ*50В) и на выходе устанавливается требуемое напряжение. И даже идет заряд, но после 10-15 минут зарядки, шуруповерт отказывался работать. Приступаем к диагностике аккумуляторной батареи. Сама по себе диагностика не вызывает вопросов, если не одно но…, стало интересно, что там внутри. Один аккумулятор показывал ЭДС 0В, остальные по 3,8В, под нагрузочной вилкой все аккумуляторы показывали 0В. Проверить это просто… если знать расположение клемм.
Расположение клейм на аккумуляторной батареи Makita BL1013.
Вывод. С одной стороны ремонт аккумуляторной батареи есть занятие бесперспективное, с другой правильная проверка аккумуляторной батареи залог быстрого восстановления работоспособности шуруповерта. Фирменная батарея 2600 руб., китайский аналог 950 руб.
Источник
Makita DC18RA. Проблемы заряда.
Исходно зарядное расчитано на 120V.
Переделал под 220V. Включил. Мигает зелёный. Вставил аккумулятор (BL1815 родной).
Писчит и поперемено мигает красный и зелёный (вроде как, неисправный аккумклятор).
Что за чёрт?
Стал разбираться детальнее, и определил проблемму.
Дело в том, что заряд начинается током 3А всё идёт хорошо, но. периодически (каждые
5-10сек.) зарядное посылает на аккумклятор импульсы тока
2сек.). И вот, во время этих импульсов зарядное «проваливается». В результате контроллер определяет, что аккумклятор не берёт ток и говорит, что он битый.
В чём может быть проблемма? Почему зарядка может не держать ток? Может кто сталкивался с подобной проблемой?
astrag написал :
В результате контроллер определяет, что аккумклятор не берёт ток и говорит, что он битый.
В чём может быть проблемма? Почему зарядка может не держать ток? Может кто сталкивался с подобной проблеммой?
давайте пишите что делали что меняли когда переделывали на 220 вольт.
Переделка зарядных устройств и не только
- Заменил кондёр 470мкФ 250В на 220мкФ 450В.
- Заменил мосфет на P9NK90Z.
- Заменил варистор.
- Увеличил токовый сенсор на мосфете (Rsens) до 0.22 ом (был 0.12 ом).
- Поставил резистор 8К в цепь питания ШИМ (пин 8, Р1216).
- Стоял родной D3 (F16VB4- не нашёл, что это) сверху на плате между трнсом и кондёром 470мкФ. сгоревший, поставил диод 1N4007 (это цепь защиты мосфета).
Вроде больше ничего не делал.
Зарядник вроде и работает, но провалы.
- Увеличил токовый сенсор на мосфете (Rsens) до 0.22 ом (был 0.12 ом).
Переделка зарядных устройств и не только
Дело в том, что транс расчитан на работу с напругой 120В и я решил облегчить «жизнь» мосфета.
Насколько я знаю, зарядный ток для аккумуляторов выбирается в районе 10% от емкости аккумклятор. И превышение этого порога крайне не желателен. Ну ещё соглашусь с Li-ion (Li-Po) аккумуляторами у которых зарядный ток может быть не более 1С (100% емкости аккумклятор). Всё, что превышает эти пороги крайне отрицательно влияют на срок службы.
Может быть я чего то пропустил.
astrag написал :
Может быть я чего то пропустил.
1917 год 
литий давно можно заряжать 5 кратным током и выше
Переделка зарядных устройств и не только
astrag написал :
Исходно зарядное расчитано на 120V.
Переделал под 220V. Включил. Мигает зелёный. Вставл аккумклятор (BL1815 родной).
Писчит и попеременно мигает красный и зелёный (вроде как, неисправный аккумклятор).
Что за чёрт?
Стал разбираться детальнее, и определил проблемму.
Дело в том, что заряд начинается током 3А всё идёт хорошо, но. периодически (каждые
5-10сек.) зарядное посылает на аккумклятор импульсы тока
2сек.). И вот, во время этих импульсов зарядное «проваливается». В результате контроллер определяет, что аккумклятор не берёт ток и говорит, что он битый.
В чём может быть проблемма? Почему зарядка может не держать ток? Может кто сталкивался с подобной проблеммой?
К сожалению имею аналогичные проблемы, на другой зарядке (DC18RA S) тоже переделанной на 220в все нормально, те батарейки не при чем. Эта же через 10 секунд начинает мигать красным и зеленым, очень надеюсь что кто-то уже разгадал в чем проблема.
Зарядка переделана по стандартной схеме из интернета, заменены 2 конденсатора (причем я пробовал и 220мкФ и 330мкФ) транзистор и варистор.
Oda написал :
К сожалению имею аналогичные проблемы, на другой зарядке (DC18RA S) тоже переделанной на 220в все нормально, те батарейки не при чем. Эта же через 10 секунд начинает мигать красным и зеленым, очень надеюсь что кто-то уже разгадал в чем проблема.
Зарядка переделана по стандартной схеме из интернета, заменены 2 конденсатора (причем я пробовал и 220мкФ и 330мкФ) транзистор и варистор.
Начал разбираться, взял не перепаянную 110ти вольтовую зарядку и пошел по элементам от заменяемого транзистора, нашел несколько сгоревших элементов диод D4 (не знаю точно что это, единственная надпись на нем 27B или B27), R5 большой круглый голубой вроде резистор 3W 0.12 Ом или 3W 12 Ом, выпаял его из новой, померял, тестер показал 0.3 Ома, так что думаю все же он 0.12. на обратной стороне выгорела цепь смд резисторов обвел на фото, конденсатор С11 не знаю как проверить перепаял его тоже из новой зарядки . больше ничего сгоревшего не нашел, перепаял сгоревшие компоненты из новой в не рабочую, включил, 10 сек работает, 20 сек работает заряжает, 30 сек заряжает, дольше пробовать не стал тк транзистора 9nk90 не было и проверял на 9nk70, а он сильно греется, жду 900 вольтовый.
вопрос к форумчанам:
1 что делать с диодом как его определить? 27 это вольты?
- такого резистора тоже найти не удалось, чем его заменить? 2W можно или лучше 5W. в 220ти вольтовой стоит 2W 0.33 Ома.
- смд конденсатор С11, как его проверить или чем заменять?
Источник
Зарядка Makita – переделка из 110V в 220В
Как я уже писал – купил я себе в штато-интернете набор инструмента. Прекрасная покупка, но с одним “но” – зарядка расчитана на американские 110В 60Hz, и тут же сгорела бы при попытке включить ее в нашу сеть.
Малый трансформатор 220->110, который я покупал как-то вместе с гирляндой на 110В, не потянул зарядку. Погуглил, выяснил, что есть либо дорогой и громоздкий способ с покупкой инвертора, либо покупка за космические деньги в ближайшем магазине зарядки Makita на 220В, либо переделка зарядки – но с риском сжечь все в хлам.
Было принято решение заняться переделкой. 🙂
Модель зарядки может быть разной, внутри также может стоять несколько версий начинки.
В интернете встречаются схемы переделки следующих зарядок:
DC18RA T – www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm Автор ссылается на некий норвежский сайт – но той схемы мне найти не удалось, ссылки не работают. Перевод на русский этого первоисточника можно найти тут.
DC18RC S – пользователь abf из Новосибирска был первопроходцем по переделке этой новой модели: раз, два и три. Единственное, забегая вперед, мы так и не разобрались с частью конденсаторов – я поставил другие.
В остальном – по интернету достаточно много обсуждений и рассуждений на тему – можно/нельзя, “за”/”против” и “зачемвсеэтозрясгоритобязательно”.
Поскольку я особо ничем не рисковал – решил попробовать переделать.
Стандартное предупреждение: за возможные сгоревшие зарядки и аккумуляторы, испорченное настроение, убытки и прибытки из-за переделанной зарядки я ответственности не несу. Все, кто захочет и повторит нижеописанные действия – действуют на свой страх и риск.
Моя зарядка имеет новую версию – DC18RC S – и выглядит вот так: 
Обратная сторона: 
Как видим – зарядка рассчитана как на частоту сети USA (60Hz), так и на нашу “розеточную” 50Hz, то есть с этой стороны никаких проблем нас не ждет.
Закупаем комплект радиодеталей из ближайшего магазина радиотоваров:
- Электролитический конденсатор >=220мкФ 400В (исходный там на 220В), температура – 105 градусов. Внимание, не больше 30мм в диаметре (родной там стоит 25мм) – иначе не влезет. Чем больше будет емкость – тем успешнее он будет справляться со скачками напряжения в нашей сети. Я, за неимением большего, поставил 220мКф x 400В.
- Варистор – в оригинале установлен на 150 В, нужно 275-300 В, диаметр – чем больше, тем лучше (есть 7, 10, 14, 20 мм), у меня стоит на 20 мм – места там хватает.
- Керамические высоковольтные конденсаторы на 400-450В (изначально стоят на 250В) – номиналы 3 x 0.22нФ (221) и один на 1нФ (102). Перед покупкой лучше сверится с теми, что стоят на схеме.
UPD 09.12.2016 Пользователь Eizo обратил внимание, что эти конденсаторы стоят попарно, в паре – последовательно, поэтому их можно не менять – на каждом из них будет не более половины от напряжения сети.
Исходные конденсаторы – на фото, нужны такие же, но на большее напряжение. 
По схеме есть еще один “подозрительный” элемент – MOSFET-транзистор. У меня стоит 18NM60N, с запасом по всем параметрам, менять не стал. Ниже будет фото, где его искать.
Также можно проверить пленочный конденсатор (на фото ниже) – должен быть не ниже 230В. 
Для переделки нам понадобится крестовая отвертка, небольшой паяльник, припой и флюс. 
1. Переворачиваем зарядку, вытаскиваем четыре резиновых ножки-пробки по углам: 
Под пробками прячутся шурупы: 
2. Откручиваем шурупы, прятавшиеся под пробками, открываем крышку. Видим вот такую схему, состоящую из двух частей – высоковольтной (на плате обозначена “primary”) и низковольтной (“secondary”). Нас интересует только высоковольтная часть. 
3. Снимаем коннекторы вентилятора и площадки аккумулятора (на рисунке отмечены зеленым): 
4. Откручиваем винты, крепящие площадку аккумулятора, снимаем ее. Стараемся не потерять пружинку. 
5. Снимаем вентилятор с посадочного места. Получаем следующую картину: 
Под замену идут следующие детали: 
6. Вытаскиваем плату, начинаем заменять детали. Начнем с электролитического конденсатора – на фото исходный конденсатор, до замены. Обратите внимание – емкость 820мкФ, в идеале найти с такой же емкостью, но подобрать такой же емкости с диаметром не более 30мм у меня не получилось, поставил 220мкФ. 
7. Затем четыре конденсатора, соединяющих высоковольтную и низковольтную схему. Выпаивать по одному и сразу впаивать новый, чтобы не перепутать номиналы.
8. Меняем варистор и предохранитель.
На фото – выпаянные исходные компоненты: керамические и электролитический конденсаторы, варистор, предохранитель. 
9. Посмотрите внимательно на полевой транзистор, если он отличается от указанного мной – нужно проверять его параметры, возможно, нужна замена. 
10. Запаковываем варистор в термоусадочную трубку. На фото также виден новый держатель предохранителя с крышкой, с установленным внутри стеклянным предохранителем. 
11. Заменяем шнур целиком или отрезаем только вилку и устанавливаем новую.
Вот и все. Критически осматриваем свою пайку, убираем “сопли” припоя, если есть, вытираем остатки флюса спиртом – это гарантирует нам, что в схеме не возникнет короткого замыкания из-за пайки. На фото – плата после перепайки. 
Собираем устройство в обратном порядке, включаем в розетку, заряжаем аккумулятор. Среднее время полного заряда должно составить около 20 минут.
Удачных покупок и переделок!
Ваш Питрофф.
UPD1: прочитал про возможный перегрев трансформатора (и потенциальную его перемотку).
Померил температуру трансформатора при снятом кожухе – +43 градуса. Не буду перематывать.
UPD2: в комментариях Иржи Кудличка из Чехии написал, что переделал зарядку DC18RCT, попутно объяснив “секрет” буквы Т в наименовании – это производитель запчастей: T – Tamura, S – Sony.
Иржи заменил следующие детали:
— электролитический конденсатор 680 mkF 220V – на 220mkF 400V
— варистор TVR 10241 на варистор VDRS14T275BSE (430 V, 4500 A)
— керамические конденсаторы 4x CS 152M на Y5P RM5,08 (220pF/500V)
— предохранитель – на 6,3A / 250V
Пишет, что все работает, при этом измеренная потребляемая мощность точно совпадает с мощностью оригинальной зарядки на 220В.
146 комментариев «Зарядка Makita – переделка из 110V в 220В»
здраствуйте а у вас эсть фото деталей которые вы заменили .просто у меня точь в точь такая зарядка сгорел варистор ы не работает а так все целое единствиное не знаю как предохранитель потому што он керамический.. может вы што нибудь подскажыте
Добрый день, Виктор,
Судя по всему – воткнули зарядку в 220В без переделки? 🙂
Фото замененных деталей есть, см. п.8
А предохранитель можно любым тестером проверить, хоть батарейкой с лампочкой. Но он все равно под замену.
Добрый вечер!Может кто подобрать комплектующие для переделки DC18RC зарядки,путуюсь В маркировка
Алексей, чуть выше, Андрей ссылки на компоненты в магазине давал, на chipdip.
Электролит можно подобрать там же, но лучше в магазин подойти, если с маркировкой сложно.
Нужен “электролитический конденсатор на 400 вольт, емкостью больше 200 микрофарад (максимально большой), важны габариты -не более 30 мм диаметр и 45 мм высотой.”
Добрый день. У меня подобная зарядка как и у вас, которую вы переделывали на 220W. Вот только схема поновее в ней и вместо 4 кондеров керамических стоит 6 (по 2 запаралеллены). Я правильно понимаю, что нужно заменить все эти детали (выделенно на фото)? Варистор и кондер на 220W уже выпаял.
https://pp.userapi.com/c836521/v836521609/746e0/AunUf8BGIKg.jpg
Добрый день!
Кондеры “запараллелены” или все-таки последовательно стоят?
Добрый день! У меня такое же зарядное устройство Николай. Поменял все как выше было описанно кроме керамических кондеров. В результате горит предохранитель при попытке включить в сеть. Может керамику перепоять тоже?
Такая же плата у меня (что странно – два предохранителя и оба на 250В, менять не стал естественно). Заменил конденсатор электролитический на 220 МКФ 400, ВАРИСТОР 430В FNR 20K431 140ДЖ. Керамические не стал менять, хотя и купил 4 шт. К10-17 (NPO) 200 ПФ 500В. Всё работает, но транзисторы на п-образном радиаторе сильно греются, как мне кажется. Больше 80 C точно. Есть подозрения, что их под замену. Или это нормально?
Подскажите пожалуйста,поменял электролитический конденсатор,веристор, предохранитель, зарядное запускается,но через 10 секунд отключается, начинает мигать красный и зелёный диоды
Здравствуйте. Никак не могу найти керамические конденсаторы(4 шт. которые), могли бы сказать какие вы поставили, как называются и маркировку. Большое спасибо!
Добрый день, Антон!
К сожалению, заказ в истории не сохранился, но брал в platan ru, вроде эти:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=54963835
рабочее напряжение – от 400В
номиналы в статье есть: 3 x 0.22нФ (221) и один на 1нФ (102).
День добрый всем!
Не затруднит-ли обладателей DC18RA T на 110 вольт посмотреть номиналы 4х диодов на плате? У меня они почернели, маркировка не читается, пробиты.
Предположительно, диоды шоттки, L3, L4, L5, L6.
Заранее признателен.
Спасибо огромное за минуал!!
Сделал все как написано (правда детали отличались, брал так, что бы не меньше и предохранитель стекло на 6А). Все работает!
Здравствуйте, я такую же зарядку воткнул в 220, произошел небольшой хлопок и пошел дымок) Переделывать не хотел бы, а можно обратно восстановить на 110v (трансформатор нашел на 110v и 400вт). Что там могло полететь и какие детали нужно заменить? Заранее благодарю.
Добрый день, Тимур.
Скорее всего, взорвался варистор – он на фотографии в левом нижнем углу.
Особых последствий не будет, он в термоусадке – надо только заменить на такой же (150 Вольт в оригинале).
Возможно, сгорел также предохранитель, надо тоже проверить.
При сгорании варистора, предохранитель горит в след за варистором, так что меняете варистор, меняйте и предохранитель.
Сергей, у меня такая же ситуация. По ошибке воткнул в 220В зарядку, а не трансформатор.
Удалось вам отремонтировать заменой варистора и предохранителя? И где покупали варистор?
Spasebo , vse rabotaet .
DC18RC T помогите определить ШИМ маркировка 1D14802
Олег, добрый день!
Коллеги на форуме вот такую фотографию ШИМ в DC18RA T делали: 
Отсюда: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t173911-makita-dc18ra-problemy-zaryada/?p=3872148#post3872148
В DC18RC T шим в smd корпусе soic8. Маркировка 1D14802. Может кто подскажет что сюда воткнуть?
Подскажите пожалуйста по 2 моментам:
1. Читал в некоторых источниках, что надо обязательно перематывать трансформатор.
Без этого ключи в схеме работают некорректно, перегрев и со временем выход из строя.
Что думаете ?
2. Как себя чувствует зарядка сейчас, через год после переделки?
По первому вопросу – не подскажу, настолько схематику не знаю.
Зарядка работает нормально. Нагрузки на нее, правда, активной нет – инструментом редко пользуюсь.
а местами пугают что нужно первичку трансформатора перематывать…
врут?
на момент переделки об этом не задумался.
Надо померить температуру трансформатора во время зарядки. Если сильно греется – буду думать. )
Померил температуру при зарядке со снятым кожухом – +43″ на трансформаторе. На перегрев не похоже.
Добрый день,
Если место варистора на 150В поставить 250в? это что-нибудь изменит? Хочу сохранить на 110В.
Простая замена варистора ничего не даст – сначала сгорит предохранитель.
Если заменить и предохранитель – сгорят конденсаторы.
А как у вас зарядка сообщает о полном заряде?
Я переделал и когда ставлю акум за зарядку – звучит сигнал. загорается красный диод и включается вентилятор.
На 80% вместе с красным загорается зеленый диод.
При 100% красный тухнет и просто горит зеленый. Но при этом вентилятор продолжает маслать и нет никакого звукового сигнала. По рисункам на ЗУ я понял, что финал должен выглядеть хотя бы с звуковым сигналом. Или я что-то неправильно понял?
Не задумывался никогда. 🙂
Проверил – и правда, зажигает зеленый диод, но не издает ни одного звука.
У вас стоит “беззвучный режим”. Чтобы его изменить надо вставить аккумулятор и когда раздастся звук вытащить аккумулятор и снова вставить, при этом издаётся уже другая мелодия. Таким образом можно менять мелодии и в таком режиме зарядка будет сообщать о 100% заряде мелодией.
Магия! Оно оказывается еще и классику может играть. ))
Спасибо за совет. )
Charger Makita DC18RC type T from 110v to 220 V
Hi Pitroff,
I repaired also the charger Makita dc18RC , type ” T” , that means no with parts Sony , but with “Timura” , I used your manuaI and changed the next parts :
– el.capacitor 680 mkF 220V for 220mkF 400V
– varistor TVR 10241 for varistor VDRS14T275BSE with Un 430 V , Ip 4500 A
– ceramic capacitor 4x CS 152M for 220P/500V Y5P RM5,08 with 220pF/500V
– new fuse 6,3A / 250V
I was afraid if it will working, but is going really very well.I measured also the watts – consumpsion with wattmeter.The watts values are exactly the same as on the original charger 220 V ! Of course you can use all this informations for your blog !
Thank you well for your hepl !
If you want to send me an e-mail , I understand also the russian language.
Jiří Kudlička
Brno
Czech Republic
nice to hear this!
Really interesting naming concept from Makita – “T” for Timura. 🙂
I’ll translate your comment and add it to the post.
Добрый день!
Как поживает зарядка по прошествии времени ?
Я видел мнения, что нужно обязательно перематывать транс,
т.к. конденсатор недостаточной емкости (в 2-3 раза меньше оригинала), и силовой транзистор будет работать в неоптимальном режиме, и по перегреву – выгорает.
Развейте пожалуйста сомнения.
Хм, надо будет вскрыть и при зарядке температуру транса померить.
Если сильно греться будет – да, придется перемотать, либо подобрать по размерам такой же, но на 220В.
Померил температуру трансформатора – +43″, перегрева нет.
Здравствуйте. Кто-нибудь встречал схему переделки DC18RC T на 220В? Там прямо много переделали по сравнению с DC18RC S. Керамических конденсаторов в 2 раза больше натыкали. Развязку ВВ и НВ частей сделали по 2 последовательно соединенных между собой конденсатора. На сколько я понял, они еще и разные. Маркировку сложно прочитать. В общем по сути примерно тоже самое, но что-то побаиваюсь самостоятельно перепаивать. В общем, как говорится, need help!
Выше на два комментария Иржи из Чехии написал, что такую переделал, список деталей в посте тоже есть.
Чуть позже переведу его пост, в текст вставлю.
Кстати, а почему только 4 конденсатора Иржи поменял? Там, как я писал ранее, они стоят по парно, соединены последовательно. Из теории, на сколько я помню, при последовательном соединении конденсаторов напряжение, которое может выдержать данный узел, равно сумме допустимых напряжений отдельных элементов. Т.е. предположим, что у других 4-х кондеров тоже напряжение 250В, то по сути получается, что смысла менять нет совсем, т.к суммарно получается 500В. В общем, может я что-то не так понимаю, но странно как то менять один из двух последовательно соединенных кондеров. Может это было сделано исходя из логики чтобы увеличить на 280В напряжение узлов? Буду рад увидеть комментарии.
Уточню предыдущий пост.
Вот нашел:
“При последовательном соединении конденсаторов напряжение между ними распределяется обратно пропорционально ёмкостям этих конденсаторов. Поэтому, есть смысл при последовательном соединении применять конденсаторы с номинальным напряжением равным тому, которое должно быть у конденсатора взамен которого мы ставим составной конденсатор.”
Исходя из этого странно менять только 1 из 2 конденсаторов в последовательно соединенной цепи. Комментарии?
Чего-то я запутался. %) В чем был глубокий смысл производителя ставить кондеры парами, если можно один поставить?
У Вас фото открытого блока есть?
Вот и у меня такой же вопрос! Непонятно зачем это они сделали. )))
Может я криво посмотрел, но, как мне показалось, они стоят парами. Сделаю сегодня или завтра. Заодно и сам проверю. ))
Куда прислать фото?
Действительно стоят последовательно CS 152 M. Я думал они разные, но они просто разной стороной припаяны у меня. Т.е. получается надо менять 6 конденсаторов, а не 4: C3-C4, C5-C6, C54-C55.
Фотки на admin@pitroff.ru отправил.
Привет, я хочу переделать вентилятор Dyson с 110 на 220. Я могу паять, но в электрических схемах ничего не понимаю. Не могли бы подсказать, какие детали надо менять в плате?
За такие советы не возьмусь, простите, это “посадка самолета по телефону”. 🙂
Видно, что на плате есть высоковольтная часть, но ее нужно “прозвонить”, чтобы понять, где она заканчивается.
Плюс – трансформатор маленький, на колечке – выдержит или нет, неизвестно.
Можно ли поставить заместо керамических пленочные конденсаторы?
Если по параметрам совпадают – можно.
http://www.chipdip.ru/product/debb33f221kcdb/
http://www.chipdip.ru/product/debb33f102ka3b/
http://www.chipdip.ru/product/jvr-14n301k/
Вот что я поставил, все как и говорил автор,работает замечательно.Электролит на рынке купил,ток он был высокий,пришлось сделать дырку в корпусе,он торчит на ружу.
Вчера наконец переделал свой девайс DC18RC T на 220В. В итоге что поменял:
1. Электролитический конденсатор 680мкФ 220В на 330мкФ 400В. Пробовал поставить на 470мкФ 400В, но крышку не смог закрыть, габарит 30х50 оказался большим, буквально 5мм лишнего по высоте. Есть еще вариант 470мкФ с габаритами 35х45, но тогда по ширине не влезает. В итоге остановился на 330мкФ.
2. 3 пары (C3-C4, C5-C6, C54-C55) керамических X1Y2 CS 152M 250В (номинал 1500 пкФ) на пленочные конденсаторы того же номинала 1500пкФ 630В (всего 6 штук).
3. Варистор TVR 10241 на варистор 14D471K с изолированием, конечно же, в термоусадочную трубку.
Все работает без проблем!
Всем удачных переделок!
Доброго времени суток.
А не кто не задумывался над тем,что бы просто поставить в разрыв питания 220 вольт диод,и таким образом срезать один полупериод,при этом и получится нужные нам 110 вольт,по моему импульсному блоку питания по барабану какого качества приходит на него переменка?
Ну или на крайний случай семаисторный регулятор,управляет мощьностью до 2.5 Квт.
Просто вот тоже задумался над этим вопросом,какое зарядное купить?
Есть вариант купить америкоское за пол цены,или под нашу сеть что бы не парится.
Мне по чему то казалось что без перемотки ТПИ ну ни как не обойтись,но судя по прочитанному,всё на много проще.
С диодом там “не все так однозначно”. 🙂
Смотря как напряжение считать: http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199906/p58_59.html
Симистор тоже сможет только утюг нормально регулировать.
Перематывать оказалось не нужно – после замены высоковольтной части транс почти не греется, зарядка идет нормально.
Всем привет!после переделки двух зарядов DC18rc s одна работает другая мертвоя ,что надо проверить может подскажет?предохронитель целый
Автор, с чего ты решил, что “керамические высоковольтные конденсаторы” требуют замены? Или как обычно “мопед не мой”?
Не знаю, как у Вас “обычно”, но:
1) ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения”, в частности – нормально допустимые и предельно допустимые отклонения напряжения.
2) Правила маркировки конденсаторов.
3) Математика.
Если с изучением предыдущего плохо – то могу сразу вывод подсказать: предельно допустимое напряжение в сети может превысить предельно допустимое напряжение конденсатора с учетом допуска.
Поэтому, видимо, проектировщики схемы на 110В заложили превышение допустимого напряжения на конденсаторах в два с лишним раза.
Вот только не нужно писать глупости.
Во-первых, неплохо бы попытаться изучить схему, в которую подключены эти синие конденсаторы – из этого будет ясно их назначение и, соответственно, требования, предъявляемые к ним;
Во-вторых, если нет вообще никакого понимания схемотехники, то можно хотя бы элементарно вольтметром попытаться измерить напряжение на конденсаторах и увидеть, что при включении в сеть 220в на них 12в и 116в максимум. Забавно, не правда ли?
А если бы производтель воткнул туда кондеры на киловольт (ради унификации и вытекающей из этого экономии), то предложили бы всем искать двухкиловольтные аналоги?
Один электролитический конденсатор, установленный сразу после выпрямителя, и один варистор – вот и всё, что необходимо поменять!
Прощу прощения, я всего лишь любитель, поэтому мне глупости писать можно.
Но странно, почему тогда я вижу, как минимум, С106 и С107, один из которых будет точно завязан между входом фазы и низковольтной “землей”?
“Любитель” не равно “невежда”.
С106 и С107 на Ваших фото соединены последовательно и своей средней точкой касаются “вторичного контура”. Соответственно, откуда на каждом из них появится больше половины входного напряжения? – ну разве что если мы самостоятельно возмемся заземлять “вторичный контур” устройства, которое не предназначено для работы с заземлением.
Рад, что дискуссия наконец перешла в продуктивное русло.
Разобрал, посмотрел внимательно – действительно, Вы правы – конденсаторы стоят последовательно, и их можно не менять.
Остается вариант с случайным заземлением вторичного контура (форс-мажор – вода, тараканы 🙂 – но вероятность сего события очень мала.
Рекомендацию Вашу включу в статью, спасибо.
Добрый день!Зарядка DC18RC T – в итоге поменять надо что ?только варистор и Электролитический конденсатор? или керамику тоже надо? Керамика стоит 4 штуки CS152M и две штуки CS222M сам не спец, так что если что прошу прощенья!
И можно ли поставить за место керамики (если ее надо менять) например 4 – 1500 пф 1 Кв и 2-2200 пф 1 кв ? а то меньшей вольтаж найти в городе тяжко
Александр, добрый день!
Киловатники ставить не надо, это точно. 🙂
Варистор, предохранитель, электролитический конденсатор – под замену.
По керамике – нужно смотреть Ваш вариант схемы, без этого советовать не возьмусь.
Если менять – то в комментариях выше есть проверенный вариант от Владимира – он на такой схеме поменял керамику на пленочные 1500пкФ 630В.
Предохранитель стоит и так 6.3 А конденсатор и вариатор купил !а как фото выслать чтоб посмотреть надо ли менять или нет?
А так же Владимир поменял 3 пары на одинаковый номинал 1500пф а там стоят 2пары 1500 пф и пара 2200 пф или можно поставить одного номинала и не парится?или вообще не менять Варистор и кондер поменял, включать в сеть как то страшновато )
Александр, да, в таком варианте менять нет смысла.
Предохранитель может быть по напряжению на 110В, будет бум. )
Мосфет стоит вот такой k15a50d по параметрам вроде в замене не нуждается
Вообщем посидел почитал посмотрел!вывод сделал что они как и говорил Владимир стоят последовательно парами !тоесть получается на одну пару 1500пф и 500В. Тогда смыла менять я так понимаю нету ?прошу посмотреть фото и если что поправить меня !
А вот тут вопрос открытый, так как нагрев у него не слабый… Однако информации на что его менять я не нашёл.
Маю бізнес пропозицію. Потрібно переробити 50-100шт перфераторів відбійників з 110 на 220. Яка ціна? Інструмент з Англії. Пропозиції надсилайте на ihosja@ukr.net
Вообщем переделка зарядки dc18rct заключается в замене варистора и электролитического конденсатора !зарядил два аккумулятора по 22-25 минут каждый !спасибо кто ответил !
Отлично!
Предохранитель, я так понял, менять не стали?
Доброго времени суток.Возник вопрос, так надо или не надо менять конденсаторы ? Если надо, то возникает другой вопрос можно ли поменять все конденсаторы на (221) и сколько штук 4 или 6 ? Ах да, они у меня жёлого цвета,почему-то. На 220pF/500v не нашел.Заранее благодарен.
Добрый день, Максим,
номинал на конденсаторах какой?
Можете сфотографировать?
Переделал свой DC18RC-T. Все что сделал, это заменил варистор и к большому конденсатору (220V-680мкФ) последовательно наколхозил еще один 250V-680мкФ от старого блока питания. Приклеил на термоклей поверх квадратного пластикового конденсатора. В сумме выходит где-то 440V-330мкФ. Вроде заряжает, но индикаторы не горят как написано в инструкции. Плюс после зарядки 4Ah@18V аккумулятора очень сильно нагрелся трансформатор и радиаторы. Я бы заменил транс, но не понятно на какой. Есть идеи?
Добрый день, Игорь,
Радиаторы может греть не транс, а полевой транзистор.
Старый кондер точно живой? Электролиты пересыхают со временем.
Мультиметр показывает близкую к номинальной емкость. Так что скорее живой чем наоборот. Мосфет вроде как достаточный, на 500V (K15A50D). Что меня смущает, так это полное отсутствие охлаждения внутри корпуса. Турбина охлаждает только батарею. И такой перегрев. Ваттметр показывает 190Вт потребляемой мощности. А можно как-то снизить ток заряда?
Доброго вечера
у меня есть зарядка макита dc18rc t на 110 вольт и сгоревшая dc18ra t на 220, так вот на ней есть варистор tvr 10471 и кондер 150mkF 400V , можно ли их переставить на американскую зарядку или нет? или что то вытащить с сгоревшей?
заранее спасибо за ответ
Добрый вечер, Андрей.
Вопрос в том, что конкретно сгорело в dc18ra.
Варистор и кондер можно переставить, надо только их проверить перед этим.
Микросхема полетела и полевой транзистор
По крайней мере так сказал мастер
конденсатор не вздутый
Я обычно для быстрой проверки китайским чудом техники – тестером компонентов пользуюсь, если правильно компонент определяет, значит живой. 🙂
Без него можно тестером проверить – чтоб конденсатор не пробитый был.
Варистор если целый – то тоже живой.
Предохранитель тоже можно проверить и, при необходимости, переставить.
так если поменять два этих компонента на dc18rc t на 110v ну и вилка, должно работать? извеняюсь за такие простые вопросы, просто в электронике ноль
По идее – должно, выше Александр такую же переделал, заменив конденсатор и варистор. Я бы посмотрел еще предохранитель – должен быть >220В.
Но если в электронике ноль – на свой страх и риск, все-таки базовые навыки тут нужны. Пайка аккуратная должна быть, чтобы не перемкнуть или не сжечь попутно чего-нибудь.
Все, переставил конденсатор элекролитический 150mkF 400V и варистор tvr 10471 с сгоревшей зарядки на американскую зарядку, предохранитель менять не стал, так как там стоял 6,5а на 250v, 4 аккумулятора зарядил полет Пока нормальный. Зарядка dc18rc tamura, донор rc18ra tamura
Поздравления! )
Посмотрите за температурой после зарядки – чтобы перегрева не было.
Выражаю благодарность автору статьи. Переделал зарядку DC18RC, заменил конденсатор, варистор и предохранитель.
Все работает , аккумулятор заряжает.
P.S. Экономия составила 4500 рублей)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста зарядка DC18RC T,
заменил конденсатор 400v 220mf, предохранитель и варистор.
Включил, заискрила белая катушка рядом с предохранителем
(как будто пробивает на соседние витки).
После поставил заменил конденсаторы 1500 пкФ 400V ( C3-C4, C5-C6, C54-C55)
все равно не работает.
Отнес на ремонт электрику сказал, что трансформатор не выдает ток.
Сказал его надо менять.
Но я как то не очень верю так как тут все работает у всех а мне вдруг предлогают менять транс.
Подскажите пожалуйста кто знает, что не так , как заставить работать зарядник?
Подскажите пожалуйста, что за трансформатор там стоит, если что надо будет покупать или перематывать.
Заранее спасибо за любую помощь.
извините не правильно нарисовал, трансформатор не большой а маленький
http://s009.radikal.ru/i309/1703/84/2488c5207852.jpg
решилось, конденсатор той же емкости поставил и заработал , а модели сони хватала и 220мф а тамура критично
Здравствуйте
Есть у меня одно замечание по поводу транзистора 18NM60N
Этот компонент в действительности не имеет запаса а перегружен, и заменять его наверное стоило бы. Почему ?
По току он на 18 ампер а по напряжению 600в Но при работе однотактного преобразователя амплитуда импульсов на транзисторе с легкостью достигает двойного значения, то есть при выпрямлении 220в получаем 315в на электролитическом конденсаторе, они и питают преобразователь, ну а при его работе 315 может удваиваться на транзисторе за счет индуктивности трансформатора до 630в, вот где он уже , перегруз по напряжению.
А если в сети будет не 220в а 240 или 250 , то на транзисторе напряжение сможет долетать и до 700в, так что, по хорошему, транзистор нужен не меньше чем на 700в.
Кроме того кроме айсбергов (явных компонентов под замену) могут быть еще и подводные камни, ну например диоды, резисторы и керамические конденсаторы в цепочке поглощающей выбросы на первичке трансформатора. В 220в оригинальной версии зарядки эта цепь сделана с какой то целью совершенно по другому, и керамические конденсаторы (парочка СМД под полевиком) так же корпусные из высоковольтной керамики емкостью 102К и 221К (к сожалению напряжение не удалось высмотреть) .
Транзистор в оригинальной 11N90L , на меньший ток (потому как при одной и той же мощности заряда при большем напряжении нужен кратно меньший ток pitroff :
Николай, а можно фото сгоревшей зарядки и какие компоненты выгорели?
Здравствуйте. Фоток несколько есть, но особо смотреть там не на что. Давайте мейл, отправлю парочку самых информативных фоток. Чего 100% сгорело:
Предохранитель, диодный мост, полевик аж на пополам треснул, обвязка полевика повыгорала (D104, R120, R121 и подкоптился маленько R133=4,7ом), из этого следует что через обуглившиеся ошметки кристалла полевика напряжение повалило через эти начисто выгоравшие компоненты прамо в контроллер FA5642. Это не обычная классическая ШИМ-ка, коих полно, а контроллер квазирезонансного БП. Совсем другой класс импульсных БП, куда более мощных и эффективных. Соответственно там и другая стратегия управления импульсным ключем (полевиком), неже ли в обычных ШИМ. Все основано на явлении резонанса в колебательном контуре, который образован индуктивностью обмотки силового трансформатора и подключенной, как правило, последовательно емкостью. Иногда в подобных БП (резонасерах) емкость явно не присутствует в схеме, а в качестве нее использована паразитная емкость между витками обмотки трансформатора. Именно тот факт, что силовой трансформатор есть колебательным контуром, настроенным на определеную частоту, с определенной добротностью, и предявляет особые требования к технологии намотки такого транса. Чуть по другому намотанный транс имеет совсем другие параметры и частоту, поэтому его под конкретную схему не возможно вот просто так на колене изготовить , точнее говоря возможно но это уже будет высший пилотаж. Из за явления резонанса в таких БП получаются и большие мощности и КПД при малых объемах трансформатора, вот почему Никола Тесла так любил РЕЗОНАНС. Стратегия управления контроллера силовым ключом, в простейшем тривиальном случае, сводится к подстройке частоты задающего генератора этой микросхемы к частоте резонанса. Там в микросхеме есть вывод зеро кросс детектора (детектор перехода через ноль), которая подключается в точке соединения между индуктивносью и емкостью контура, и если в контуре будет резонанс то в этой точке будет ноль, вот так вот по некоторому алгоритму микросхема и рулит частотой чтобы был этот ноль, а фишка в том , как понять в какую сторону рулить , с какой динамикой, да и при рулешке из за не идеальности параметров компонентов могут быть какие то подводные камни, запары, которые нужно вовремя распознать и не зарулить силовым ключем в кювет к разносу к чертям всего силового тракта. Кроме БП не просто себе помпает на максимуме а может иметь обратную связ для регулировки напряжения на выходе, может иметь какие то защиты, например по превышению тока и кроме этих обязательных вещей может иметь еще какие то особые фичи – бонусы в виде каких то суппер эфективных режимов , супермалых потреблений, супер динамики управления… Короче говоря не просто так с ремонтом такого БП справиться, к тому же если нет оригинального контроллера и надо чтото другое подставлять.
Кстати, по предварительно набраной мною не большой статистике могу заметить что поломка этого зарядника спустя пары месяцов эксплуатации (до десятка цыклов зарядок) скорее всего исключение из правел. Хотя и подозреваю что подвиг могут повторить наверняка многие владельцы переделанных зарядок. Зарядка вышла из строя в момент включения разогрева (разморозки) аккума. Как я понял, этот режим включается автоматечески но весьма редко. Причиной может быть большее потребление тока в этом режиме, следовательно резонанс возможно достиг почти всего своего пика но уже при в два раза завышеном питании схемы, и полевой силовой транзистор таки не выдержал перенапряжения, или при таком токе и завышеном напряжении питания трансформатор, намотанный с первичкой под 110в (в 2 раза меньше витков) таки залетел в режим насыщения и образовался сквозной ток черехз силовой ключ – полевой транзистор, Так что опыт погубить переделаную зарядку, с не переделанным трансформатором и не поменяным полевым транзистором на более высоковольтный, уже есть, и поэтому всем советую не вставлять в нее холодные аккумы с мороза, иначе может и жахнуть, потом вряд ли отремонтируете , просто не найдете микросхему FA5642, ее нигде нет в продаже. Потратите только время и потом всеравно купите новую зарядку. Кстати о транзисторе , я так порассуждал, может я зря на его низковольтность грешу, ведь в схеме есть снабберная цепь, на 20-40% давящая выбросы, может он и не перегружен по напряжению таки, может и 600в достаточно, хотя уж точно что в 220в версии зарядки транзистор стоит 11N90L на 900в и себе я бы таки заменил на 900 или хотя бы 800 вольтовый.
Покупал там специализированную микросхему для диагностического адаптера – тоже не нашел в Европе, в Штатах – без проблем, только пришлось купить четыре. минимальный заказ – 20 долларов.
Источник